Фотографії для роботи у фотошопі. Миттєва онлайн обробка фотографій
© 2013 сайт
Ця стаття є логічним продовженням статті "Як користуватись Adobe Camera Raw", в якій написано про основи редагування RAW-файлів.
Все, що може бути зроблено з фотографією в межах Adobe Camera Raw, має бути зроблено саме там: такий підхід дозволить мінімізувати втрати якості. Насамперед це стосується глобальних змін яскравості, контрасту та колірної насиченості. Практично будь-які маніпуляції у Фотошопі ведуть до деякої деградації зображення, тоді як RAW-конвертери здійснюють недеструктивнередагування. Іншими словами, постарайтеся, щоб на виході з ACR фотографія виявилася максимально наближена до кінцевого задуму, а на фотошоп залиште, так би мовити, чистову обробку, тобто. видалення сторонніх об'єктів, локальне освітлення та затемнення, делікатне придушення шумів, зміна розмірів зображення та підвищення різкості. Тонка доведення яскравості, контрасту та насиченості у Фотошопі допустима, але тільки з особливою обережністю.
Зараз я використовую Adobe Photoshop версії CS6 (13.0), але практично всі прийоми, якими я оперуватиму в цьому прикладі, здійсненні і в ранніх версіях, починаючи десь з Adobe Photoshop CS (8.0). Взагалі характерною особливістю Фотошопу є те, що чи не будь-яке завдання може бути вирішене десятком незалежних способів, причому найкращий з них далеко не завжди буде очевидним. Я користуюся тим, що працює найкраще для досягнення моїх цілей, але цілком імовірно, що ваші шляхи відрізнятимуться від моїх.
Мій алгоритм обробки фотографій не статичний - я постійно експериментую і випробовую нові підходи, - однак на сьогоднішній день процес, що використовується мною, виглядає приблизно так:
Далеко не кожна фотографія потребує всіх перерахованих кроків. Редагуванням займаються не від хорошого життя, а через неготовність примиритися з вадами зображення. Моя мета – привести недосконалу фотографію у відповідність до мого ідеального задуму. Якщо знімок спочатку бездоганний, все редагування зводиться до зміни розмірів і підвищення різкості .
Перед внесенням будь-яких змін я волію дублювати активний шар і працювати з його копією. Для багатьох інструментів можливе створення спеціальних шарів, що коригують. Регулювати ж інтенсивність змін, що вносяться зручно, варіюючи ступінь прозорості відповідного шару. Якщо якісь ефекти мають бути застосовані лише до частини зображення, слід скористатися масками (див. Adobe Photoshop: шари та маски).
Не забувайте періодично зберігати проміжні результати в PSD або TIFF на випадок можливих відмов системи або перебоїв в електропостачанні.
1. Видалення сміття
Чим уважніше ви будете в момент зйомки, тим менше часу доведеться витратити на ретушування фотографії. Іноді достатньо зробити крок ліворуч або праворуч, щоб неугодний вам об'єкт зник з поля зору або був заслонений елементами пейзажу. Але буває і так, що «сміття», що є в кадрі, виявляється важко усунутим і змушує фотографа змиритися з його наявністю. Я маю на увазі не тільки сміття у прямому розумінні слова, таке як пляшки та пакети навколо туристичних стоянок, але й інші «зайві» об'єкти: високовольтні дроти або слід від літака, що перекреслюють гарне західне небо; випадкові перехожі на задньому плані; собака з піднятою ногою; відблиск від яскравого джерела світла; прищ на обличчі моделі; порошинка на матриці фотоапарата і т.п. Все це неважко позбутися за допомогою Фотошопу.
Перед початком ретушування рекомендую дублювати робочий шар, натиснувши Ctrl/Cmd+J.
Для видалення дрібного сміття на однорідному тлі я використовую кисть, що лікує (Spot Healing Brush Tool – клавіша J). Якщо кисть, що лікує, не справляється, можна скористатися штампом (Clone Stamp Tool – S). Для великих ділянок з чіткою фактурою непогано використовувати заливку з урахуванням вмісту (Content-Aware Fill), хоча вона і не працює гладко (щоб залити виділену область, натисніть Shift+F5 і виберіть потрібний варіант заливки).
Видавши з кадру все зайве, можна склеїти відретушований шар з вихідним, натиснувши Ctrl/Cmd+E.
Сподіваюся, читач вибачить мені відсутність сміття на фотографії долини у Сколівських Бескидах. Сміття в парку вистачало, але мені вдалося виключити з кадру туристичні намети та супутній їм бардак ще на стадії компонування. Втім, навіть якщо фотографія на перший погляд виглядає чистою, не полінуйтеся облазити її при 100% збільшенні в пошуках непомічених раніше дефектів і великодніх яєць. Не всі вони сумісні з комерційним використанням знімка. Наприклад, у зображеннях, призначених для продажу через фотобанки, неприпустима наявність зареєстрованих торгових марок, а також людей, які не підписали реліз моделі.
2. Корекція розмаїття
Як я вже казав, визначитися із загальним контрастом дуже бажано ще на стадії обробки в Adobe Camera Raw, а ось локальний контраст найчастіше зручніше виправити саме у Photoshop. Так, у ACR є такі інструменти, як Adjustment Brush та Clarity, але засоби Photoshop дозволяють діяти акуратніше і прицільніше.
Мені хотілося б, щоб дві гори, що обрамляли долину ліворуч і праворуч, виглядали більш рельєфно. Існує безліч способів корекції розмаїття, але найбільш універсальний інструмент – криві.
Створимо коригуючий шар кривих, клацнувши на іконку Curves на панелі Adjustments або вибравши в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. За допомогою двох додаткових точок надамо криву S-подібну форму. Розташування точок я підібрав емпірично, так щоб одна з них відповідала найсвітлішим деревам, що покривають праву гору, а друга – найбільш темним областям між деревами. Піднявши світлу точку і опустивши темну, я посилив різницю між найсвітлішим і найтемнішим ділянками гірського схилу, внаслідок чого дерева на схилі стали набагато рельєфнішими.
Але якщо гори тепер виглядають непогано, то загальний контраст знімка став явно надмірним і ріже око, адже я обіцяв вам лише локальне підвищення контрасту. Приховати області зображення, на які не поширюється дія кривої, нам допоможе маска шару. Білий прямокутник праворуч іконки шару Curves означає, що маска не прозора, тобто. весь коригуючий шар впливає на лежаче під ним зображення. Інвертуємо маску. Для цього клікнемо по білому прямокутнику та натиснемо Ctrl/Cmd+I. Прямокутник став чорним, а зображення набуло свого первісного вигляду – маска шару стала прозорою, і тепер крива не діє на шар нижче.
Тепер потрібно виявити коригуючий шар лише там, де потрібне підвищення контрасту, тобто, грубо кажучи, пофарбувати частину маски шару у білий колір. Скористайтеся пензлем (Brush – B). У верхній панелі інструментів встановимо твердість пензля (Hardness) на 0%, а щільність (Opacity) на 25% або навіть менше. Розмір пензля – близько 500 пікселів. Розмір зручно регулювати клавішами [ та ]. Чим більший розмір, тим менш помітною буде межа схильної до ефекту області. Переконайтеся, що вибрано маску шару, а пензель саме білого кольору (клавіша D скидає кольори переднього та заднього плану до значень за умовчанням (чорний та білий), а X змінює їх місцями). Акуратно проведемо пензлем гірськими схилами, спостерігаючи, як проступає бажаний рельєф. Щільність кисті невелика, тому там, де потрібний більший ефект, слід провести кілька разів. Виправити неакуратний мазок або зменшити інтенсивність шару, що коригує, можна інвертувавши кольори переднього і заднього плану і підфарбувавши, де потрібно, чорним пензлем.
Ось що в мене вийшло (наведіть курсор для порівняння):
Якщо вам важко працювати з кривими, то я можу порадити ще два альтернативні способи підвищення локального розмаїття.
По-перше, можна продублювати робочий шар і застосувати до його копії фільтр High Pass (Filter > Other > High Pass) зі значенням радіусу близько 25 пікселів. Режим накладання шару слід змінити на Soft Light або навіть Hard Light, якщо вам потрібен більш виражений ефект. Увімкніть маску шару (іконка Add Layer Mask внизу палітри шарів), інвертуйте її, щоб зробити шар невидимим, і пройдіть білою пензлем по тих областях, де потрібне підвищення контрасту.
По-друге, можна знову ж таки, створивши копію шару, застосувати до неї нерізке маскування (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) з параметрами Radius 25, Threshold 0 та Amount 50-100. Потім, як і в попередньому випадку, скористайтеся маскою шару та пензлем, щоб підкреслити контраст тільки в потрібних областях.
3. Виборче освітлення та затемнення
Освітлення або затемнення окремих ділянок зображення – найважливіша техніка, покликана не тільки проявити або загасати деталі в тінях та світлах, але й усунути композиційні акценти фотографії. Освітлюючи одні області і затінюючи інші, можна виділити найбільш значущі елементи композиції і відвернути погляд глядача від другорядних елементів.
У нашому прикладі я хотів би трохи затемнити периферійні області кадру, щоб направити погляд у центр кадру. Крім того, гора, розташована зліва, а також підніжжя дальньої гори теж блідуваті і потребують затемнення.
І знову нам допоможуть криві.
Створимо новий коригуючий шар кривих. Щоб затемнити або освітлити зображення, зазвичай достатньо однієї точки. Я ставлю крапку в центрі кривої і тягну її донизу – фотографія потемніла.
Тепер, звичним способом вже нейтралізую коригуючий шар за допомогою чорної маски і білим пензлем затемняю потрібні області.
Освітлення робиться аналогічним чином, але дана фотографія освітлення не потребує.
Існує можливість здійснити освітлення та затемнення, не вдаючись до допомоги кривих. Створіть новий шар (кнопка Create New Layer або Ctrl/Cmd+Shift+M) та залийте його нейтрально сірим кольором, натиснувши Shift+F5 та вибравши 50% Gray. Режим накладання шару змініть на Soft Light або Overlay – шар стане прозорим. Тепер ви можете малювати прямо по прозорому шару білим або чорним кольором, відповідно освітлюючи або затемнюючи зображення нижче.
4. Підвищення насиченості кольору
Зазвичай мені вистачає підвищення насиченості здійсненого в Adobe Camera Raw, але іноді хочеться зробити картинку ще соковитіше. Мій досвід показує, що використання цих цілей змішувача каналів (Channel Mixer), забезпечує набагато більш гармонійний і менш травмуючий зображення результат, ніж традиційні інструменти Hue/Saturation і навіть Vibrance.
Створимо новий коригуючий шар Channel Mixer. Виберемо червоний вихідний канал (Output Channel) та встановимо такі параметри: Red +150%, Green –25%, Blue –25%. Тепер виберемо зелений канал і введемо: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синього каналу: Red –25%, Green –25%, Blue +150%.
Кольори стали зухвало кислотними. Пом'якшимо їх інтенсивність, зменшивши щільність (Opacity) коригувального шару до прийнятного рівня. У цьому випадку мене влаштовують 15%.
Слід зазначити, що я досить часто навмисно перегинаю ціпок з параметрами того чи іншого ефекту, щоб краще бачити можливі наслідки, а також для зручності тонкого налаштування, і лише потім зменшую щільність шару на свій смак. У випадку з Channel Mixer, наприклад, набагато зручніше регулювати насиченість, змінюючи один єдиний параметр Opacity, ніж переналаштовуючи кілька разів параметри кожного з каналів.
Як і багато інших рутинних операцій, створення шару Channel Mixer з відповідними параметрами доцільно занести в action, щоб потім викликати його з палітри Actions одним кліком.
5. Придушення шумів
Шум можна виявити на будь-якій цифровій фотографії. Інше питання, який рівень шуму прийнятний для вас? У комерційній фотографії критерії якості досить суворі, а в аматорській можуть бути вельми ліберальними. Знімок, що розглядається, був зроблений в ясну погоду при ISO 100 і не піддавався екстремальному маніпулюванню, а тому для нього, хоч він і буде виставлений на продаж, цілком достатньо тієї невеликої порції шумоподавлення, яка була зроблена в ході редагування в Adobe Camera Raw.
Високі значення ISO, тривалі витримки, агресивна постобробка роблять шуми набагато помітнішими, особливо в тінях і на рівномірно забарвлених ділянках зображення, таких як безхмарне небо.
Для боротьби з шумами я зазвичай дублюю шар і застосовую до нього який-небудь фільтр шуму, наприклад Filter > Noise > Reduce Noise з досить жорсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Потім я роблю шар невидимим за допомогою маски і акуратно виявляю його в тих місцях, де шуми особливо настирливі, намагаючись не розмити при цьому дрібні деталі зображення.
Там, де деталі не важливі, наприклад, у зонах поза фокусом, можна скористатися звичайним Gaussian Blur із радіусом у пару пікселів.
Існує маса сторонніх плагінів для Фотошопу на зразок Imagenomic Noiseware або Neat Image, які також більш ніж придатні для придушення шумів, але оскільки я рідко знімаю на високих ISO, мені зазвичай вдається обходитися стандартними засобами ACR і Photoshop.
6. Зміна розмірів зображення
Найпростіший спосіб підвищити якість вже наявного зображення – зменшити роздільну здатність, благо мегапікселів у сучасних фотоапаратах більш ніж достатньо. При зменшенні розмірів фотографії такі вади, як шевеленка, шуми, незначні промахи автофокусу стають менш очевидними.
Якість моєї фотографії цілком пристойна, але я все-таки зменшу її роздільну здатність з 16 мегапікселів до 8, щоб зробити її більш чіткою і зменшити обсяг кінцевого файлу.
Перед зміною розмірів я об'єдную всі шари, натиснувши Ctrl/Cmd+Shift+E.
Далі викличемо діалогове вікно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Поточні розміри зображення 4928 3264, тобто. 16084992 пікселя або приблизно 16 мегапікселів. Я введу нові значення 3476×2302, що приблизно 8 Мп.
Якщо до якості фотографії пред'являються особливо жорсткі вимоги, наприклад, ви готуєте її як екзаменаційну роботу на Shutterstock, зменшення розмірів є дуже розумним рішенням. Не забувайте тільки, що в багатьох фотобанках діє обмеження мінімального дозволу фотографій, і тому бажано не стискати свої знімки менш ніж до 6 Мп.
Щоб не витрачати щоразу час на обчислення конкретних розмірів зображення, рекомендую вам встановити архікорисний плагін Size Helper від Анатолія Самари, який автоматично підганяє розміри зображення під вказану роздільну здатність.
Зображення, призначені безпосередньо для публікації в інтернеті, я зменшую до 600 (для статей) або 900 (для галереї) пікселів по довгій стороні.
7. Підвищення різкості
Природа цифрової фотографії така, що практично кожен знімок потребує штучного підвищення різкості, навіть якщо під час зйомки ви все зробили правильно. При зйомці JPEG різкість підвищується ще в камері, а при ручній обробці RAW-файлів доводиться робити це самостійно в графічному редакторі. Переваги підвищення різкості вручну в тому, що ви можете, по-перше, більш тонко керувати параметрами ефекту, а по-друге, підвищувати різкість не по всьому полю кадру, а вибірково, наприклад, лише для об'єктів, які знаходяться у фокусі. Підвищення ж різкості в тих областях, де воно не потрібне, таких як небо, позбавлені деталей тіні або розмиті зони поза фокусом, призводить до додаткового прояву недодавлених шумів та інших шкідливих артефактів.
Для підвищення різкості я користуюся нерізким маскуванням (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).
Перш за все, я копіюю робочий шар (Ctrl/Cmd+J) і застосовую до копії фільтр Unsharp Mask з параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Зазвичай такий рівень різкості надмірний, але незабаром це виправлю.
Режим накладання шару слід змінити на Luminosity, щоб уникнути посилення залишкових хроматичних аберацій.
Тепер мені потрібно створити маску, що відкриває ті області зображення, де підвищення різкості необхідне. У подібних пейзажах різким має бути практично все, крім неба. Оскільки небо є порівняно монотонно забарвлену область, я скористаюся інструментом виділення колірного діапазону (Select > Color Range). У вікні, у графі Select слід вибрати Sampled Color, а потім вказати піпеткою довільну точку в небі. Виділились усі ділянки одноманітного кольору. Якщо тепер провести піпеткою через все небо, утримуючи при цьому Shift, до виділеної області будуть додані ділянки, що відрізняються від початкового відтінку синього кольору. Параметр Fuzziness дозволяє розширити або навпаки звузити колірний діапазон.
Натиснувши OK, ми отримаємо область виділення, що приблизно збігається з небом у пейзажі, проте виділення, отримане за допомогою Color Range, майже завжди потребує додаткової корекції.
Для початку я інвертую виділення, натиснувши Ctrl/Cmd+Shift+I, щоб виділеними виявилися саме ті області, в яких планую підвищувати різкість. Потім злегка розмити межі виділення за допомогою команди Feather Selection (Shift+F6) з радіусом 1 піксель. Тепер я натисніть клавішу Q, увімкнувши таким чином режим швидкої маски. Червоним кольором позначені області, не підлягаютьвиділенню, виділені області видно без перешкод. Тепер за допомогою м'якого пензля можна виправити майбутню маску шару. Білий пензель додає виділення, а чорний – знімає його.
Знову натиснемо Q і повернемося до стандартного виду виділення. Створимо маску шару, натиснувши Add Layer Mask на панелі шарів. Можна тимчасово зробити нижній шар невидимим, натиснувши на вічко у шарі Background, щоб оцінити якість маски.
Перш ніж склеювати шари, збільште масштаб зображення до 100 або навіть до 200% і переконайтеся, що ви задоволені результатом підвищення різкості. У цьому прикладі я віддам перевагу трохи зменшити інтенсивність нерізкого маскування, встановивши щільність шару на 75%, і тільки після цього натисну Ctrl/Cmd+Shift+E.
Порівняйте фрагмент зображення після підвищення різкості з вихідним.
У ситуаціях, коли різкість до горизонту не потрібно, а в область простору, що різко зображається, потрапляють лише окремі об'єкти або навіть їх фрагменти, я дію простіше і не вдаюся до Color Range або іншим хитромудрим методам виділення. Для таких знімків я просто приховую за допомогою чорної маски весь шар, до якого було застосовано нерізке маскування, а потім білим пензлем додаю різкість там, де це необхідно.
Якщо зображення має невеликі розміри та призначене для публікації в інтернеті, я обмежуюсь тим, що застосовую до всього кадру Unsharp Mask із параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.
Замість Unsharp Mask можна у всіх випадках використовувати фільтр Smart Sharpen, який має навіть більшу гнучкість налаштувань.
Альтернативний спосіб підвищення різкості передбачає створення копії робочого шару, застосування до неї фільтра High Pass з малим радіусом (не більше 1 пікселя) та зміна режиму накладання на Soft Light або Hard Light. Далі процедура збігатиметься з вищеописаною. Використовуйте той метод, який вам більше до вподоби.
Збереження зображення
Якщо ви не виключаєте можливість того, що коли-небудь у майбутньому вам знадобиться повернутися до редагування щойно обробленої фотографії, її слід зберігати у форматах, що не допускають деградації якості, тобто. PSD чи TIFF. Я віддаю перевагу формату TIFF, оскільки він підтримує стиск без втрат за алгоритмом LZW, що дозволяє безболісно зменшити розмір файлу.
Призначені для комерційного використання фотографії я потім конвертую в JPEG із найвищою можливою якістю (12).
Будь ласка, порівняйте результат обробки в Adobe Photoshop з вихідним зображенням, отриманим за допомогою Adobe Camera Raw .
Дякую за увагу!
Василь О.
Post scriptum
Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.
Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності діючого посилання на першоджерело, причому текст, що використовується, не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.
Звичайно, настільки професійна робота, як у busconductor вимагає високого рівня майстерності, довгої практики і великого таланту. На щастя, для обробки фотографій товару вам такі хитрощі ні до чого. Мало того, вони можуть бути зайві. Якщо ви поправите нерівні шви, збільшите намистини, заретушуєте огріхи, можливо, ви залучите більше покупців. Але також зіпсуйте собі репутацію, якщо покупців ваш реальний товар розчарує.
Натомість про базову обробку фотографій Рецца розповідає дуже просто.
"Чому люди бояться Фотошопа? Одна з причин - спілкування зі "фахівцями". На жаль, набравши певну кількість знань, деякі громадяни зазнаються, надмірно подбачениваются і гордовито відстовбурчують нижню губу. Задавши питання щодо елементарної обробки фотографії, недосвідчений користувач ризикує отримати від такого". фахівця" жарти і знущання замість зрозумілої відповіді. А демонстрація невмілої роботи може спровокувати хамувати критику.
Можна, звичайно, записатися на спеціальні курси або проштудувати підручники, але не всі мають час, тим більше що для обробки фотографії товару необхідний мінімальний набір прийомів.
Зараз я про них розповім. Жодних магічних секретів немає, крім одного - боятися тут нічого.
Боятися нема чого.
Зараз ви подивіться на цю купу скріншотів із незрозумілими написами і, звичайно, все одно почнете боятися. ;) Не лякайтесь. Я зробила багато ілюстрацій, щоб докладно пояснити кожну дію. Насправді все-про-все займе хвилин десять, і це з незвички. Потім, коли навчитеся, справлятиметеся за півтори. Увімкніть фотошоп, відкривайте потрібну фотографію і вперед.
Отже, ось ваша фотографія, знята відповідно до рекомендацій з і статей про предметну зйомку. Кадр непоганий, але є ряд істотних недоліків: картинка темна, на білому картоні є порошинки, колір кулона недостатньо яскравий, фотографія велика, на ній багато порожнього простору. І немає копірайту.
Отже, нам потрібно зробити 8 кроків до чудової фотографії:
1. Висвітлити фотографію та поправити тон.
2. Виконати правильне кадрування.
3. Прибрати порошинки з фону.
4. Відрегулювати яскравість та контраст.
5. Поставити "копірайт".
6. Зменшити фотографію.
7. Збільшити різкість зображення.
8. Зберегти для публікації в Інтернеті.
Крок 1. Колір та тон
Тут Штучний Інтелект програма сама приходить на допомогу. Зайдіть в меню Image і клацніть на рядок Auto Color
і Auto Levels/Auto Tone
Важливо: у різних версіях програми замість Auto Levels може бути Auto Tone (як на зображенні вгорі). У деяких версіях меню Image виглядає так:
Щоб дістатися Auto Levels та Auto Color, клацніть на меню Image, а потім на рядок Adjustments.
Якщо результат вам не дуже подобається, відкривайте меню Edit та клацніть на рядок Fade.
Цей інструмент дозволяє зменшити ефект від попереднього інструменту (наприклад, Auto Color). Рухайте бігунок (він та блакитна "крапля", у вашій версії він може виглядати трохи інакше, але суть не змінюється)
Якщо результат взагалі не подобається, існує чарівна кнопка Undo (скасувати). Вона скасовує ефект попереднього інструменту. Зробили помилку? Натисніть Undo, і помилкова дія буде скасована.
Крок 2. Кадрування
Клацніть на інструмент Crop. Курсор змінився рамкою. Натисніть ліву кнопку мишки і, не відпускаючи, розтягніть рамку навколо картинки, відрізаючи все зайве. Відпустіть кнопку. Картинка обведена рамкою, за якою залишилося те, що буде відрізано – воно затемнено.
Змінювати розмір рамки можна, натиснувши на квадратик на рамці і потягнувши його в потрібну сторону.
Якщо результат влаштовує, натисніть на галочку. Якщо не влаштовує – скасуйте його, натиснувши на сусідню з галочкою іконку (перекреслене коло).
Результат: у кадрі залишається найголовніше – товар. Найкраще розташовувати товар у кадрі горизонтально. Вертикальний кадр іноді не «вміщується» в екран – доводиться скролити, щоб побачити весь предмет цілком.
Крок 3. Пилочки
На білому картоні є порошинки, які я не помітила під час зйомки. Тут на допомогу приходить інструмент Spot Healing Brush.
Виберіть відповідний розмір пензля - так, щоб вона трохи виходила за краї порошинок. Клікайте по кожній порошинці.
Результат: картон знову став чистим. До речі, цей інструмент допоможе не тільки прибрати порошинки з картону, а й заретушувати прищики на фотографії бойфренда;)
Важливо: не забувайте, якщо інструмент спрацював не так, як вам хотілося, натисніть кнопку Undo (Скасувати).
Крок 4. Яскравість та контраст
Тут у вас – цілий арсенал інструментів.
Насамперед Levels.За допомогою інструмента Levels світлі кольори можна зробити ще світлішими, а темні – темнішими.
Середній бігунок, зрушений праворуч, дозволить освітлити тіні.
Якщо кольори на малюнку недостатньо яскраві, скористайтесь інструментом Hue/Saturation.
Трохи підтягніть вправо середній бігунок - Saturation/Насиченість. 
І, нарешті, інструмент Brightness/Contrast.
Якщо фотографія все ще не така контрастна, якою має бути, злегка посуньте праворуч бігунки Contrast або Brightness.
Важливо: ці три інструменти необхідно застосовувати дуже акуратно, в міру. Перестараєтеся, і фотографія перестане виглядати реалістичною. Покупець запідозрить обман і вирішить, що товар насправді виглядає гіршим. Занадто контрастні та надто яскраві фотографії можуть виглядати несмачно.
Вітаю, ви пройшли половину шляху, і це була СКЛАДНА половина. Далі буде набагато простіше.
Крок 5. Копірайт
Дивно, але багатьом поставити копірайт заважає не так ліньки, як хибна скромність. «Я ж не Крістіан Діор, подумаєш, пошила сукню». Відмінний настрій, якщо ви хочете потішити конкурентів. І дати їм заробити рахунок ваших ідей. Фотографія сукні або намиста може піти «гуляти» по мережі і одного разу потрапить до рук потенційного клієнта. Не знаючи, хто є автором зображеного на фотографії товару, потенційний клієнт не борознитиме інтернет у пошуках творця, тобто вас. Він піде до знайомої, яка теж шиє плете в'яже ліпить і тп. І знайома, дивлячись на фотографію вашого продукту, зробить такий і заробить гроші, які могли б дістатись вам.
І ніхто, крім вас, у цьому не винний. Ні потенційний клієнт, ні його знайома не знають, що на анонімній безрідній фотографії – ваш неповторний авторський дизайн.
Отже, відкривайте інструмент Text(позначений літерою Т на бічній панелі інструментів).
Вибирайте місце для копірайту – а далі як із інструментом Crop/Кадрування – притискайте ліву кнопку мишки та ведіть нею по картинці. Вийде рамка, всередині якої можна написати адресу блогу. У віконці шрифтів у верхній панелі інструментів можна потрібний штрифт (див. наступну ілюстрацію).
Результат: шрифт простий та стильний.
Літери із завитками і віньєтками найчастіше виглядають незграбно.
Колір напису не повинен бути надто контрастним та яскравим, інакше він відволікатиме погляд від товару. Спробуємо інший. Виділіть мишкою текст. Клацніть на віконце кольору, відкриється палітра, де ви зможете вибрати потрібний колір для напису.
Результат: так, цей колір більше підходить.
Налаштуйте розмір літер. Знову виділіть текст мишкою і відкрийте віконце розмірів. Вибирайте відповідний. Якщо результат вас влаштовує, натисніть на галочку (знов як з інструментом Crop/Кадрування) 
Результат: помітний оку, але не химерний і не надто яскравий копірайт.
Тепер потенційний покупець знатиме, куди бігти за вашим чудовим товаром. З часом можна буде розробити «фірмовий» стиль логотипу, але на ньому завжди має бути адреса – нік чи ім'я з прізвищем не такі ефективні.
Крок 6. Зменшення картинки
Зазвичай камери, навіть найпростіші, роблять фотографії досить великого розміру. Це необхідно для друку фотографій на папір, але для інтернету досить невеликий картинки. Відкрийте меню Image і клацніть на рядок Image Size.
Замініть цифри. Щоб покупець мав уявлення про товар, достатньо 600-800 пікселів з більшої сторони. Врахуйте, у віконці "Constrain Proportions/Дотримуватися пропорцій" повинна бути галочка.
Результат: тепер ваша фотографія не розірве френдстрічки і не змусить глядача натискати на стрілочки, промотуючи кілометри зайвих пікселів убік і вгору-вниз.
Крок 7. Різкість
Зменшення фотографії призводить до зменшення різкості. Але це можна виправити. Існує багато способів збільшення різкості. Я розповім найпростіший.
Коли ви робили напис-копірайт, програма зберегла її в окремий шар. Тепер у вас два шари картинки - нижній шар з фотографією і верхній шар з написом. Перш, ніж збільшувати різкість, спочатку «спляючим» обидва шари - шар з фотографією і шар з копірайтом - в один. Відкрийте меню Layer і клацніть по рядку Flatten Image.
Результат: тепер у вас є одношарове зображення. Можна братися до збільшення різкості.
Зайдіть в меню Filter, виберіть рядок Sharpen, потім Unsharp mask.
Дуже помірно, без фанатизму, рухайте бігунки вправо.
Результат: втрачена під час зменшення різкість повернулася.
Важливо: із цим інструментом теж потрібно знати міру. Якщо ви зробите картинку надто різкою, дивитися на неї буде неприємно, і це зіпсує враження від товару.
Крок 8. Збережіть фото для публікації в Інтернеті
Відкривайте меню File, клацніть по рядку Save For Web.
Проконтролюйте якість – Quality (зазвичай вистачає High) та зберігайте файл (кнопка Save).
Що вийшло?
Отже, фотографія світла, яскрава, різка, нормального розміру та з копірайтом. Всі ці кроки дуже прості та зрозумілі. Не бійтеся помилитися - ви не на іспиті. До того ж, у вас є кнопка Undo ;)
Робіть хороші фотографії – перш за все, це потрібно вам самим. Але й оточуючі (серед яких – ваші потенційні клієнти) теж вважають за краще дивитися на гарні картинки. :)
Успіхів,
Реца
"
Фотошоп – найвідоміший графічний редактор, що відриває широкі можливості обробки фотографій. Про його існування обізнаний практично кожен, хто має комп'ютер. Професійні фотографи та просунуті любителі знають, як обробити фотографію у «Фотошопі». Але що робити новачкові, який ніколи раніше не займався цим?
Існує думка, що інтерфейс цієї програми складний, і не кожен новачок зможе розібратися в ньому самостійно. Насправді «Фотошоп» добрий не лише як графічний редактор, а й як приклад оптимізованого юзабіліті. Більшою мірою це стосується знаменитих версій CS5 та CS6. До речі, у будь-якій із сучасних версій основний набір інструментів великих відмінностей не має.
У верхній частині вікна програми розміщено головне меню. За допомогою нього можна керувати можливостями "Фотошопа". У лівій частині знаходиться панель інструментів, необхідних для обробки фотографій. У правій панелі шарів, корекції, масок, тексту та інше. У майбутньому можна буде виставити необхідний набір панелей за бажанням за допомогою розділу у верхньому меню вікно, виставивши галочки навпроти потрібних панелей.
Що можна дізнатися у статті?
У розділі майстра обробки фотографій новачок дізнається, як матеріали програмного забезпечення Adobe Photoshop допоможуть якісно змінювати знімки: створювати вінтажний ефект, коригувати зовнішність, видаляти проблемні місця, працювати з предметом і тлом, перетворювати фото на малюнок олівцями або олійними фарбами. Отриманий результат оформити в гарну рамочку та насолоджуватися отриманим результатом. Тут ви отримаєте кілька цінних уроків з редагування фотографій. Дізнаєтеся, як працювати з основними функціями ретушування, масками, шарами. Познайомтеся з корисними хитрощами застосування інструментів, прискоренням роботи фотошоп, використання шарів, що коректують, для створення чорно-білих знімків, портретних фото, художнього оформлення пейзажів, ефекту кіно.
Фахівці розкажуть про основні відмінності версій фотошопу CS5 і CS6. Ви дізнаєтеся, які необхідні вимоги до апаратної частини комп'ютера для швидкої та ефективної роботи програми, обчислення потужності продуктивності.
Отримані знання та корисні секрети допоможуть створювати роботи не гірше, ніж професійні дизайнери глянсових журналів.
Початок роботи
Для новачка найзручніше користуватиметься русифікованою версією програми. У цьому випадку самостійне вивчення її можливостей буде близьким до інтуїтивного, настільки зручний інтерфейс. Якщо ж «Фотошоп» англійською мовою, то можна завантажити та застосувати до нього русифікатор.
Щоб почати працювати з фотографією, її необхідно відкрити через меню "файл", "відкрити" або перетягнути мишею у вікно програми.
Видалення недосконалостей з портрета
У багатьох знайомство з «Фотошопом» починається з бажання прикрасити фото людини – самої себе чи своєї дівчини, подруги чи хлопця. Саме тоді і ставлять питання як обробити фотографію у Фотошопі.
Насамперед необхідно почистити на фото шкіру людини, якщо на ній є прищики та інші нерівності. Для цього використовується набір інструментів з лівої частини вікна програми "штамп", "пензель, що відновлює" і "латка".
Для більш точної роботи потрібно збільшити зображення за допомогою клавіш ctrl +. Потім вибрати інструмент «штамп», визначити потрібний розмір інструмента, зменшивши або збільшивши його [ і ]. Далі потрібно клікнути лівою кнопкою миші, утримуючи alt за місцем поруч із прищиком. «Штамп» придбає градієнтну основу скопійованого місця, тепер можна клікнути мишею по точці, що видаляється. Так треба вчинити з усіма невеликими недосконалостями шкіри.
Якщо недосконалості незначні, можна видалити їх за допомогою точкового пензля, що відновлює. До речі, вона, звичайна пензлик, що відновлює, і латка знаходяться в одному осередку панелі інструментів, зробити той або інший інструмент активним можна, клікнувши по осередку правою кнопкою миші.
Поправити відблиски, більші нерівності шкіри можна за допомогою інструменту «латки», виділивши необхідний об'єкт і перенісши контур на розташовану поряд, схожу за кольором ділянку фото. Похибки в роботі штампу також можна виправити цим інструментом. До речі «латка» допоможе і в тому випадку, якщо з фото потрібно прибрати непотрібні деталі більшого розміру, наприклад, людини, яка випадково потрапила в кадр.
Важливо при обробці не забувати і про інші ділянки відкритої шкіри – шию та руки.
Початківцю «фотошоперу» при обробці досить чистої в плані дефектів фотографії достатньо буде видалення недосконалостей за допомогою точкового пензля, що відновлює.
Вирівнювання обличчя у «Фотошопі»
Цей етап обробки необхідний, якщо хочеться трохи змінити портрет, видалити нерівності.
Для вирівнювання обличчя необхідно скопіювати шар, що діє, поєднанням клавіш ctrl+ j. Далі потрібно зайти в розділ верхнього меню «фільтри», вибрати «розмиття», «розмиття по Гаусс». У вікні виставити значення пікселів не більше 5 - 8. Фотографія «розпливеться», це те, що потрібно. Наступною дією необхідно перетворити цей шар на чорну маску. Для цього потрібно знайти внизу панелі шарів кнопку "шар-маска" і утримуючи Alt клікнути по ній лівою кнопкою миші. Зображення знову стане чітким. Тепер, щоб затерти всі нерівності шкіри, згладити її, потрібно вибрати інструмент «пензель» у лівій панелі вікна програми, підібрати зручний розмір кисті та акуратно опрацювати всю шкіру обличчя, шиї та рук. При цьому важливо не чіпати губи та отвори носа. Інакше фотографія ризикує втратити природність.
Після ретельного опрацювання бігунком «непрозорість» у верхньому правому кутку панелі потрібно виставити значення від 30 до 50 % залежно від бажання. Після цієї дії фотографія набуде більш природного вигляду.
Щоб зробити оброблене обличчя ще ближчим до природного, і щоб точно ніхто не здогадався, що довелося обробити фотографію у «Фотошопі» , потрібно додати на очищені ділянки трохи шуму. Для цього спочатку потрібно об'єднати 2 шари в один, клацнувши правою кнопкою миші по верхньому шару і вибравши в меню пункт "об'єднати з попереднім". Потім, скопіювати шар, у меню "фільтри", "шум" знайти опцію "додати шум", виставити значення приблизно на 2 - 2,5. Далі, створити чорну маску та опрацювати всі ділянки шкіри інструментом «пензель».
Після цього ретуш портрета можна закінчити. Якщо ж хочеться виправити кольоровість фото, красиво розмити фон, можна скористатися наступними порадами.
Насиченість
Професіонали намагаються не користуватися автоматичними функціями корекції кольору, коли їм потрібно обробити фотографію у «Фотошопі». Вони мають свої секрети. Ось один із них.
Щоб фотографія придбала соковиті, насичені кольори, можна зробити таке:
- Перевести фото в колірний простір LAB («Зображення», «режим», «LAB»);
- Зробити дублікат шару (поєднання клавіш ctrl і J);
— перейти до меню «зображення», «корекція», «криві»;
- У вікні в каналах а і b по черзі змінити положення покажчиків: нижньої точки - на 1 розподіл у бік центру, не відриваючись від лінії низу, верхньої точки - на 1 розподіл в бік центру, не відриваючись від лінії верху.
У результаті виходить перенасичене кольором зображення. Щоб згладити це перенасичення, необхідно в панелі шарів вибрати режим накладання «перекриття», потім встановити прозорість шару в районі 20 – 35 % залежно від бажання.
Після цього потрібно об'єднати шари та перевести зображення назад у RGB.
Описані вище навички – одні з основних та здатні допомогти обробити фотографію у «Фотошопі» досить якісно.
Як обробляти фотографію у Фотошоп CS6
Природно, різні версії програми Adobe Photoshop мають деякі відмінності. У деяких випадках дуже помітні. Фахівці в обробці фотографії свідчать, що, наприклад, версії CS5 і CS6 значно різняться. Однак, новачок цих відмінностей не помітить, оскільки вони є в тих областях, до яких йому поки не дістатися. Зміни стосуються роботи з 3D, інструментів для малювання, автоматичних функцій, таких як автокорекція, корекція дісторсії та інших функцій. До того ж, інтерфейс програми змінив звичний світло-сірий колір на темний.
Для новачка обробляти фотографію у «Фотошоп CS6» буде так само просто, як у CS5. До речі, завдяки оновленому інструменту «рамка» обрізка фотографії відбувається більш просто. Та й режими автокорекції стали розумнішими.
А корекція кольору в цій версії більш просунута, так що обробляти фотографію в «Фотошоп CS6» можливо буде приємніше, ніж у попередніх версіях. Робота в цьому додатку висуває вимоги і до апаратної частини комп'ютера — робота з графікою потребує великої обчислювальної потужності. Тому комфортна робота без "гальм" гарантована на сучасних машинах з потужним процесором і великим обсягом оперативної пам'яті, а ще краще - з гарним відеопроцесором.
Будь-які знімки, зроблені навіть професійним фотографом, вимагають обов'язкової обробки в графічному редакторі. Всі люди мають недоліки, які необхідно усунути. Також під час обробки можна щось додати недостатнє.
Цей урок присвячений обробці фотографії у Фотошопі.
Давайте спочатку поглянемо на вихідне фото і на результат, який буде досягнутий наприкінці уроку.
Вихідний знімок:
Результат обробки:
Залишилися деякі недоліки, але я не став потурати своєму перфекціонізму.
Зроблені кроки
1.
Усунення дрібних та великих дефектів шкіри.
2.
Освітлення шкіри навколо очей (усунення кіл під очима)
3.
Фінішне розгладжування шкіри.
4.
Робота з очима.
5.
Підкреслення світлих та темних областей (два підходи).
6.
Невелика корекція кольору.
7.
Посилення різкості ключових ділянок – очей, губ, брів, волосся.
Отже, давайте ж почнемо.
Перш ніж почати редагувати фото у Фотошопі, необхідно створити копію вихідного шару. Так ми залишимо незайманим фоновий шар і зможемо подивитися на проміжний результат наших праць.
Робиться це просто: затискаємо ALTі клацаємо по значку ока біля фонового шару. Ця дія відключить усі верхні шари та відкриє вихідний код. Включаються шари тим самим способом.
Створюємо копію ( CTRL+J).
Уважно подивимося на нашу модель. Бачимо багато родимок, дрібних зморшок і складочок навколо очей.
Якщо потрібна максимальна природність, то родимки та ластовиння можна залишити. Я ж у навчальних цілях видалив усе, що можна.
Для корекції дефектів можна скористатися такими інструментами: «Пензель, що відновлює», «Штамп», «Заплатка».
В уроці я користуюся «Пензель, що відновлює».
Працює вона так: затискаємо ALTі беремо зразок чистої шкіри якомога ближче до дефекту, потім переносимо отриманий зразок на дефект і клацаємо ще раз. Пензель замінить тони дефекту на тони зразка.
Розмір пензля потрібно підібрати таким чином, щоб він перекривав дефект, але не дуже великий. Зазвичай 10-15 пікселів буває достатньо. Якщо розмір вибрати більше, то можливі звані «повтори текстури».
Таким чином, видаляємо всі дефекти, які нас не влаштовують.
Освітлюємо шкіру навколо очей
Бачимо, що модель має темні кола під очима. Зараз ми їх позбудемося.
Створюємо новий шар, натиснувши значок у нижній частині палітри.
Потім "М'яке світло".
Беремо кисть та налаштовуємо її, як на скріншотах.
Потім затискаємо ALTі беремо зразок світлої шкіри поруч із «синяком». Цим пензлем і фарбуємо кола під очима (на створеному шарі).
Фінішне розгладжування шкіри
Для усунення найдрібніших нерівностей скористаємося фільтром "Розмиття по поверхні".
Спочатку створимо відбиток шарів комбінацією CTRL+SHIFT+ALT+E. Ця дія створює в самому верху палітри шар з усіма застосованими досі ефектами.
Потім створюємо копію даного шару ( CTRL+J).
Перебуваючи на верхній копії, шукаємо фільтр "Розмиття по поверхні"і розмиваємо зображення приблизно як на скріншоті. Значення параметра «Ізогелія»має бути приблизно втричі більше значення «Радіус».
Тепер це розмиття потрібно залишити тільки на шкірі моделі, і то не в повній мірі (насиченості). Для цього створимо чорну маску для шару з ефектом.
Затискаємо ALTі клацаємо по значку маски на палітрі шарів.
Як бачимо, створена чорна маска повністю приховала ефект розмиття.
Далі беремо пензель з тими ж налаштуваннями, що й раніше, але колір вибираємо білий. Потім фарбуємо цим пензлем коду моделі (на масці). Намагаємося не зачіпати деталі, які не потрібно розмивати. Від кількості мазків за одним місцем залежить сила розмиття.
Робота з очима
Очі – дзеркало душі, тому на фото вони мають бути максимально виразними. Займемося очима.
Знову необхідно створити копію всіх шарів ( CTRL+SHIFT+ALT+E), а потім виділити райдужну оболонку моделі будь-яким інструментом. Я скористаюся «Прямолінійним ласо»оскільки точність тут не важлива. Головне не захоплювати білки очей.
Для того щоб у виділення потрапили обидва очі, після обведення першого затискаємо SHIFTі продовжуємо виділяти другий. Після того, як поставлено першу точку на другому оці, SHIFTможна відпустити.
Очі виділені, тепер натискаємо CTRL+J, цим копіюючи виділену область на новий шар.
Змінюємо режим накладання для цього шару на "М'яке світло". Результат уже є, але очі стали темнішими.
Застосуємо коригуючий шар «Кольоровий тон/Насиченість».
У вікні налаштувань прив'яжемо цей шар до шару з очима (див. скріншот), а потім трохи підвищимо яскравість і насиченість.
Результат:
Підкреслюємо світлі та темні області
Тут особливо розповідати нема чого. Щоб якісно відфотошопити фотографію, ми трохи висвітлимо білки очей, блиск на губах. Потім верх очей, вії і брови. Також можна висвітлити блиск на волоссі моделі. Це буде перший підхід.
Створюємо новий шар та натискаємо SHIFT+F5. У вікні вибираємо заливку 50% сірого.
Змінюємо режим накладання для цього шару на "Перекриття".
Проміжний підсумок:
Другий підхід. Створюємо ще один такий самий шар і проходимося по тінях і світлах на щоках, лобі та носі моделі. Також можна трохи наголосити на тіні (макіяж).
Ефект вийде дуже вираженим, тому потрібно буде розмити шар.
Ідемо в меню «Фільтр – Розмиття – Розмиття за Гаусом». Виставляємо невеликий радіус (на око) та натискаємо ОК.
Корекція кольору
На цьому етапі трохи змінимо насиченість деяких кольорів на фото та додамо контрасту.
Застосовуємо коригуючий шар «Криві».
У налаштуваннях шару спочатку трохи потягнемо повзунки до центру, посилюючи контраст на фото.
Потім перейдемо в червоний канал і потягнемо чорний повзунок вліво, послаблюючи червоні тони.
Подивимося на результат:
Посилення різкості
Заключний етап – посилення різкості. Можна посилити різкість на всьому знімку, а можна виділити лише очі, губи, брови, загалом, ключові ділянки.
Створюємо відбиток шарів ( CTRL+SHIFT+ALT+E), потім йдемо в меню «Фільтр – Інше – Колірний контраст».
Налаштовуємо фільтр так, щоб залишилися видно лише дрібні деталі.
Потім цей шар необхідно знебарвити поєднанням клавіш CTRL+SHIFT+U, а потім змінити режим накладання на "Перекриття".
Якщо хочемо залишити ефект тільки на окремих ділянках, то створюємо чорну маску і білим пензлем відкриваємо різкість там, де потрібно. Як це робиться, я вже говорив вище.
На цьому наше знайомство з основними прийомами обробки фото у Фотошопі закінчено. Тепер Ваші фотографії виглядатимуть набагато краще.
З цього номера ми починаємо докладне знайомство з кращим графічним пакетом з обробки фотографій - Photoshop'ом CS. Почнемо з основних моментів, знання яких гарантує вам успіх у обробці фотографій. На жаль, багато фотографів нехтують цими можливостями, що призводить до значної витрати часу та сил на роботу, яка могла б бути виконана набагато простіше та швидше. Цей номер буде деяким введенням у захоплюючий світ Photoshop'а та дозволить вам не набити непотрібних шишок на цьому довгому шляху.
Перша аксіома - робота з коригуючими шарами.
Що це таке, для чого вони потрібні та де знаходяться?
Справа в тому, що обробку фотографій (яскравість, контраст, насиченість та інші регулювання) можна проводити безпосередньо на вихідному матеріалі, що багато фотолюбителів і роблять. Але, якщо не використовувати при цьому коригувальні шари, виникають такі проблеми:
1. У процесі роботи ви не можете повернутися до попередніх коригувань і внести будь-які зміни в зроблені вами зміни (а це потрібно практично завжди, особливо якщо це велика і складна робота).
2. Навіть якщо вам вдасться повернутися до цього кроку (у вас дуже багато оперативної пам'яті комп'ютера, і палітра історії налаштована на велику кількість кроків), то ви тим самим скасуйте всі наступні зроблені вами з такою працею зміни.
3. Ви не можете змінити в широкому спектрі силу впливу налаштувань застосування будь-яких фільтрів. Застосування коригувальних шарів позбавляє вас всього вищесказаного і перетворює роботу на задоволення. Тому прийміть для себе найперше правило - вихідна фотографія повинна залишитися незайманим до останнього моменту!
Викликати меню коригувальних шарів можна двома шляхами. Layer/New Adjustment Layer/потрібний шарабо, що простіше, піктограмою Create New fill or Adjustment Layer (див. фото 1).Тепер познайомимося ближче із основними представниками цього славетного інструменту.
Рівні/Levels
Обробка фотографій починається із цього шару. Відкриємо для прикладу у Photoshop'і кадр із луговим чеканом, що сидить на стеблі буркуну. (Див. фото 2).
Скажімо прямо - кадр дуже невиразний. Причин тому може бути багато, але ми не будемо на них зупинятися, оскільки не можемо їх змінити. Працюватимемо зі слідством. Цілком очевидно, що знімок має дуже вузький динамічний діапазон, що добре видно з гістограми інструменту. Levels(Рівні). Давайте розширимо наш діапазон, щоб надати нашому знімку велику соковитість. Для цього можна просто натиснути кнопку Autoі... отримати абсолютно «несподіваний» результат (Див. фото 3).
Фотографія набула жахливого фіолетового відтінку. Насправді нічого несподіваного не сталося, просто спочатку потрібно включити гістограму в панелі Histogram, поставивши галочки навпроти All Channels View і Show Channels in Color (див. фото 4).
З гістограм видно, що синій колір суттєво зрушений щодо червоного та зеленого, тому при розширенні динамічного діапазону програма намагатиметься їх вирівняти, що й призведе до таких наслідків. Це не означає, що не можна взагалі користуватися автокорекцією. На добре збалансованих кадрах вона часто дає чудовий результат. Тому найкраще у складних випадках застосовувати ручне коригування. Для цього ми просто пересунемо двигуни чорного та білого рівнів до початку основної гістограми (Див. фото 5).
При цьому ми втратили незначну частину інформації в світлих тонах (правіше движка рівня білого), але це не страшно, оскільки ми повернемося до них дещо пізніше (тепер, із застосуванням шарів, що коригують, це для нас не проблема). Наша картинка вже стала набувати красивішого вигляду, але ми повинні ще попрацювати.
Вибіркова корекція кольору/Selective Color
Для цього включимо та відредагуємо шар Selective Color. У цьому шарі ми можемо вибірково коригувати складові основних кольорів та колірні складові нейтральних відтінків (чорного, сірого та білого). Для спрощення я викладу окремо всі зроблені регулювання у шарі Selective Color (див. фото 6).
Інші кольори залишили без зміни. Вийшла наступна картина (Див. фото 7).
Звичайно, сила впливу на той чи інший колір залежить від вас та ваших завдань. Якщо може здатися, що насиченість картини занадто висока, можна застосувати коригуючий шар Hue/Saturation (колірний зсув/насиченість).
Усуваємо пересвіт
Тепер давайте повернемося до відновлення втраченої інформації у світлах. На збільшеному фрагменті добре видно, що на ділянці горла вийшов пересвіт, давайте його відновимо у вигляді, близькому до початкового. Для цього виберемо шар з рівнями, включимо малюнок Brush (пензель) клавішею B, розмір пензля регулюється клавішами [ і ], а жорсткість (розмиття кордонів) клавішами Shif+.Прозорість кисті встановимо 30 відсотків, просто натиснувши клавішу 3 на клавіатурі, а колір, що малює - чорний (Див. фото 8).
Легкими рухами кисті (дуже зручно в таких випадках працювати пером графічного планшета Wacom) відновимо цей фрагмент до потрібного стану. Кожен прохід пензля по одному місцю повертатиме 30 відсотків початкового стану.
Чистимо пам'ять
Наша палітра історії та оперативна пам'ять досить сильно заповнилися, і її треба почистити. Перед цим бажано зробити операцію Snapshot(зліпок стану), для цього на панелі історії на останній операції натисніть праву кнопку «миші» і у спливаючому меню виберіть New Snapshot.Після створення зліпка стану можна правою кнопкою миші вибрати Clear History (очистити історію). А можна більш радикально та правильно повністю очистити оперативну пам'ять Edit/Purge/All.
Фільтри різкості
Тепер слід додати фотографії чіткості. Оскільки посилення чіткості не можна застосувати до коригувальних шарів, а з основним зображенням ми, як уже казали, не працюємо, необхідно створити копію нашого вихідного зображення. Зробити це можна різними шляхами. Наприклад, вибрати на панелі «Шари» наш вихідний малюнок - це завжди нижній шар Background,після чого просто натиснути Ctrl+Jабо стягнути "мишкою" цей шар до піктограми (Див. фото 9).
Взагалі, тема підняття чіткості знімка – це тема окремого номера, оскільки методів вирішення цього дуже важливого питання існує безліч. Поки що я розповім про найпростіші прийоми обробки фотографій.
Отже, ми маємо з вами копію основного зображення під назвою Background copy,з ним і працюватимемо. У Photoshop є спеціальний інструмент для посилення різкості - Unsharp Mask (нерізка маска). Знаходиться він у меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask.Давайте відкриємо цей фільтр (Див. фото 10).
Цей фільтр має три двигуна регулювання.
Amount(Сила впливу) - встановлюється в діапазоні від 0 до 500 відсотків.
Radius(Радіус) - встановлюється в діапазоні від 0,1 до 250 пікселів. Це радіус дії вашого фільтра. Як правило, не варто встановлювати його значення понад 5 (зазвичай 1-3). Зрештою, все залежить від конкретних завдань. Ефект дії ви можете подивитися самі.
Threshold(поріг) - дуже важливий параметр, що встановлює яскравий поріг впливу фільтра (ефект буде застосований до всіх суміжних пікселів, що мають поріг відмінності за яскравістю більший або рівний встановленому). Чим менше це число, тим більше елементів зображення потрапить у дію фільтра. Як правило, встановлюється у діапазоні 1–10.
Ефект застосування цього фільтра ви бачите на зображенні. В даному випадку картинка виглядає дещо «перешарпаною». Це також не дуже добре. В основному ефект від «шарпу» дуже помітний на контурах об'єкта щодо фону. Для усунення ефекту «перешарпа» просто візьмемо гумку (клавіша E) і зітріть контур на зображенні в тих місцях, де це найбільше кидається в очі (нижня частина дзьоба і темний контур на білому шийці на попередньому знімку) (Див. фото 11).
Так само потрібно пройтися уважно по всьому зображенню, при необхідності змінюючи прозорість гумки в конкретних місцях.
Особисто мені цей фільтр не дуже подобається з суб'єктивних причин, і я хочу розповісти про інший метод. Називається він High Pass(Високочастотний фільтр). На мій погляд, вплив цього фільтра більш інтелігентний по відношенню до фотографії і має більше можливостей для творчості.
Отже, Filter/Other/High Pass.Встановіть параметр Radiusу діапазоні 1,5–2,5. Що трапилося з нашою картинкою? (Див. фото 12.)
Не хвилюйтеся, все буде добре! ...Або погано. Це діалектика! Давайте змінимо режим змішування з Normalна Soft Light.О диво! Я ж казав, що все буде гаразд! (Див. фото 13.)
При цьому силу дії фільтра можна плавно змінювати двигуном Opacity. Якщо вам захочеться ще посилити його вплив, змініть режим змішування з Soft Light на Hard Light. Далі діємо гумкою, як описано вище. Докладніше до застосування цього та інших фільтрів різкості ми повернемося до іншого номера журналу.
Фільтр розмиття
Ще один важливий і часто застосовуваний фільтр для обробки фотографій, про який мені хотілося б сказати на початку нашого шляху – це Blur(Розмиття). Різновидів цього фільтра кілька, але я хочу зупинитися на Gaussian Blur(розмиття по гаусу). Найчастіше застосування цього досить простого інструменту дає дуже хороший ефект, коли треба згладити елементи фону, наприклад. Їм можна маскувати «шум» на фотографії, надавати м'якість і загадковість картинці та багато іншого. Спочатку ми просто ознайомимося з його роботою на нашій пташці. Отже, Filter/Blur/Gaussian Blur.(Ви не забули знову створити копію нашого основного зображення? Молодці!) (Див. фото 14.)
Встановимо значення радіусу розмиття на 3 пікселі. Взагалі, в даному фільтрі цей параметр може встановлюватися в дуже широких межах залежно від необхідної задачі. Як видно, фон набув більш рівного і красивого вигляду, хоча, дивлячись на пташку, хочеться протерти окуляри. Так давайте їх протремо. Беремо нашу знайому гумку і починаємо протирати. У центрі пташки можна встановити більший розмір і непрозорість 100 відсотків, а в міру наближення до країв розмір зменшуємо і ставимо прозорість приблизно 30 відсотків. Жорсткість гумки (розмиті межі) робимо мінімальною і вперед. Не потрібно точно повторювати контури об'єкта, бажано трохи захопити і область фону на межі переходу, тоді картина буде більш природною (тому ми і робимо на кордоні більш високу прозорість). Потім ми навчимося робити маску шару, що полегшить нашу роботу, але не відразу! І ось результат (Див. фото 15).
Спочатку дуже непогано, а уявляєте, як буде потім! Тепер нам потрібно правильно відкадрувати нашу картинку, щоб покращити її композицію. Якщо ми закінчили нашу обробку фотографії, всі шари можна і потрібно звести в один. Натискаємо Shift+Ctrl+E або Layer-Merge Visible (склеїти видимі шари). Включаємо Crop (обрізання) клавішею С на клавіатурі і розтягуємо гумку від лівого верхнього до правого нижнього кута (Див. фото 16).При необхідності коригуємо кадрований фрагмент відповідно до наших бажань і уподобань і натискаємо Enter.
Зміна розміру
Фізичний розмір знімка зменшився. Нам потрібно збільшити його до розміру друкованого листа А4 (наприклад).
Вибираємо Image/Image Size.Найбільш оптимальним варіантом роздільної здатності знімка можна вважати 300 dpi (точок на дюйм), який чудово підходить і для друку в мінілабі, і для друку на домашньому принтері. Далі встановлюємо розмір нашого знімка. Для формату А4 - це, з урахуванням полів, приблизно 20×28 см. Тому, залежно від співвідношення сторін вашої фотографії, встановіть один із параметрів (ширину або висоту), а другий буде встановлений автоматично. При цьому обов'язково має стояти галочка у Constrain Proportions (збереження пропорцій), а метод перетворення Resample Image має бути встановлений у найкращу якість Bicubic (бікубічний) (Див. фото 17).
Іноді, після зміни розмірів знімка, бажано виконати повторну операцію посилення різкості, але її силу та необхідність потрібно визначати у кожному конкретному випадку. На цьому спрощений варіант обробки фотографії можна вважати закінченим. Більшість випадків цього буває цілком достатньо.
