Як улаштована комп'ютерна миша схема. Як полагодити комп'ютерну мишку, не маючи професійних знань і досвіду? Як розібрати мишку, щоб усунути поломку
Комп'ютерна миша– це електронний маніпулятор, призначений для дистанційного керування роботою програм комп'ютера за допомогою активації курсора, що пересувається екраном монітора слідом за переміщенням мишки по поверхні. Для керування на корпусі мишки встановлюють не менше двох клавіш та колесо, що дозволяє прокручувати сторінки у вертикальному напрямку.
За способом підключення до комп'ютера мишки бувають дротяні (підключаються за допомогою гнучкого кабелю PS/2 або USB) і бездротові.
На фотографії представлена бездротова мишка. Як бачите, у неї немає дроту для підключення до комп'ютера. У бездротових мишках обміну інформацією здійснюється за допомогою радіочастоти. У порт USB комп'ютера, ноутбука або планшета, вставляється приймач, що забезпечує через ефір двосторонній зв'язок мишки з пристроєм.
Бездротовим мишкам притаманні такі недоліки: - вони дорожчі, важчі і вимагають додаткової уваги, оскільки необхідно періодично замінювати батареї, що сіли, або заряджати акумулятори.
Оптичні комп'ютерні мишки дуже надійні та здатні прослужити багато років. Але з часом ламаються, і доводиться замінювати мишку або ремонтувати самостійно, оскільки ремонт в майстерні обійдеться дорожче за вартість нової.
Дротові мишки виходять з ладу, в переважній кількості випадків, через перетирання дроту в місці виходу з корпусу, а бездротові через розрядку батарейки, акумулятора або порушення контакту між її висновками або контактами в контейнері через їх окислення. Згодом будь-які мишки виходять з ладу через знос кнопок, зазвичай лівої, як найчастіше використовуваної. Для ремонту мишку потрібно розібрати.
Як розібрати комп'ютерну мишку
Для того, щоб розібрати мишку для ремонту потрібно з нижнього боку відкрутити кріпильні гвинти. Зазвичай буває один, але може бути кілька. У цій моделі мишки половинки корпусу скріплені одним гвинтом.
Якщо візуально гвинтів не видно, то, швидше за все, вони закриті етикеткою або заховані під підп'ятниками. Потрібно легенько натискати на етикетку на всій площі. Якщо, в якомусь місці етикетка прогинаються у формі кола, значить, швидше за все, там і захований гвинт. У цієї мишки гвинт захований під етикеткою, яку довелося частково відклеїти.
У моделі, наприклад, TECH X-701 кріплення виконане за допомогою двох гвинтів, один з яких також захований під етикеткою. При спробі відклеїти етикетку вона почала рватись, довелося гвинт відкручувати, проробивши в етикетці отвір. Місце проколу етикетки викруткою на фотографії нижче, позначено синім колом.
Якщо під етикетками гвинтів виявити не вдалося, значить вони точно заклеєні підп'ятниками. Для доступу потрібно акуратно ножем зняти підп'ятники. Після закінчення ремонту мишки їх треба буде приклеїти на місце, тому що без підп'ятників вона гірше ковзатиме по килимку.
Після відгвинчування гвинтів потрібно розсунути половинки корпусу мишки з боку відкрученого гвинта в різні боки і зняти верхню частину, на якій знаходяться кнопки.
Друкована плата мишки зазвичай не зафіксована гвинтами і встановлена отворами на пластмасові стрижні, що виступають з корпусу. Але зустрічаються комп'ютерні мишки, які мають друкована плата пригвинчена маленькими гвинтиками до корпусу. Якщо при спробі вийняти плату вона не піддається, потрібно знайти та відкрутити всі гвинти, які її кріплять. Приклад тому комп'ютерна мишка TECH X-701, яка закріплена до корпусу гвинтом, що фіксує одночасно додаткову друковану плату бічних кнопок.
Щоб вийняти плату, потрібно підчепити її знизу, одночасно виймаючи вісь коліщатка з підшипникових фіксаторів корпусу.
При розбиранні мишки запам'ятайте, як розташовані деталі щодо один одного. Особливу увагу зверніть на пружинку тріскачки коліщатка (якщо така є). Вона схожа на пружину від прищіпки, тільки розміром невелика і може просто загубитися. Якщо при обертанні коліщатка Вам не подобається, як працює тріскачка, то можете трохи підігнути кінчик пружини, що входить у контакт з зубцями коліщатка. Тиск зменшиться і колесо обертатиметься м'якше.
При розбиранні та ремонті мишки потрібно стежити за тим, щоб не допускати торкання рук до поверхонь оптичної призми та інших елементів оптики. Якщо випадково доторкнулися і на поверхні залишилися сліди потожиру, то потрібно їх обов'язково видалити просоченою спеціальним складом серветкою для протирання оптичних деталей. У жодному разі не допускається застосування для очищення будь-яких розчинників. Якщо спеціальної серветки немає під рукою, просто зітріть сліди бруду м'якою чистою тканиною.
Ремонт бездротової мишки
Головною причиною повної непрацездатності бездротових мишок є батареї, що сіли (акумулятори) або поганий контакт їх висновків з електричною схемою мишки. Так як лазери у багатьох моделей мишок працюють у світловому діапазоні, то для визначення стану батарейок достатньо включити мишку і подивитися на неї знизу. Якщо червоне свічення випромінюється, значить, батарейки гаразд. В іншому випадку ремонт треба починати з перевірки батарейок та якості їх контакту з електричною схемою мишки.
Для того, щоб дістатися батарейок потрібно, наприклад, як у цій мишці, натиснути на кнопку Open, після чого кришка батарейного відсіку звільнитися, і він відкриється.
Якщо в мишці лазер працює в невидимій зоні, перевірити стан джерела живлення можна тільки заміною або вимірявши напругу на виводах батарейок.
У миші, що давно працює, можуть окислитися контакти як на висновках акумуляторів, так і контакти в мишці. У такому разі їх потрібно оглянути і у разі виявлення оксидів видалити їх ганчір'ям, змоченим у спирті або просто добре протерти до блиску. Наждачним папером видалити оксид з контактів мишки небажано, оскільки з них буде видалено тонке захисне гальванічне покриття.
Як у провідній мишці
відремонтувати протер, що перетерся
Якщо під час роботи мишкою курсор почав мимоволі переміщається, перестрибувати у будь-яке місце екрана монітора чи зависати, то з більшою достовірністю можна стверджувати порушення цілісності дроти у місці виходу з корпусу. Перевірити це легко, потрібно притиснути провід до корпусу і якщо тимчасово працездатність відновлюється, значить справа в дроті.
Якщо під час огляду дроту у місці виходу з корпусу комп'ютерної мишки виявлено його фізичне ушкодження, то причина непрацездатності очевидна. Ось приклад такого ушкодження. На фото видно, що подвійна зовнішня оболонка дроту пошкоджена, і деякі провідники мішуру перетерті.
За наявності навичок паяння паяльником комп'ютерну мишку з перетертим проводом не складно відремонтувати, подвоївши її термін служби. Ремонт полягає у видаленні пошкодженої ділянки дроту та зварювання, знову підготовлених кінців уцілілої частини провідників у друковану плату.
Як відремонтувати перетертий провід мишки пайкою
Провід, що з'єднує комп'ютерну мишку з роз'ємом, буває двох видів – виконаний зі звичайного тонкого багатожильного мідного дроту і проводу типу мішура. Провід типу мішура еластичніший, тому має високу стійкість при згинах і служить довше.
Входячи в корпус мишки, провід проходить вздовж і з'єднується з платою. Зустрічаються два види з'єднань, роз'ємне з'єднання або запресування в колодку, яка впаюється в плату. На фото випаяна з друкованої плати колодка із запресованими у неї провідниками.
Незалежно від способу з'єднання проводів з друкованою платою мишки, щоб знати, як запаяти під час ремонту, потрібно сфотографувати або замалювати, якого кольору провід з яким контактом з'єднаний. Потім випаяти з плати роз'єм (краще не роз'єднувати, так легше випоювати) або колодку. Міжнародного стандарту колірної схеми проводів для мишок немає, і кожен виробник кольору проводів вибирає на власний розсуд. Мені доводилося ремонтувати багато комп'ютерних мишок і скрізь проводи від тих самих висновків роз'ємів йшли різних кольорів. Очевидно, це пов'язано з тим, що мишка вважається витратним матеріалом і ремонт її після закінчення гарантійного терміну виробники не передбачають.
Після випаювання старих проводів з друкованої плати мишки, необхідно звільнити отвори від припою для запаювання нових проводів. Цю роботу легко виконати за допомогою зубочистки або гостро заточеного сірника. Достатньо розігріти припій у місці знаходження отвору з боку друкованих провідників плати і вставити в нього вістря зубочистки, прибрати паяльник, і коли припій застигне зубочистку вийняти. Отвір буде вільним для встановлення в нього провідника.
Для підготовки проводів до монтажу необхідно відрізати відрізок дроту, що виходить з корпусу мишки, що прийшов у непридатність, завдовжки 15-20 мм. Зняти з проводів ізоляцію та пролудити кінці провідників припоєм. Лудити дроти потрібно поклавши їх на дерев'яну підставку, обертаючи при цьому в одному напрямку, щоб лужні кінчики дротів вийшли круглої форми. Інакше їх неможливо буде вставити в отвори друкованої плати.
Вставити в друковану плату мишки дроти, відповідно до замальованої колірної схеми і запаяти паяльником.
Проводу типу мішура, залудити за допомогою звичайного каніфольного флюсу не вийде, оскільки провідники-стрічки мішури покриті шаром ізоляційного лаку. Кислотний флюс використовувати не можна, оскільки він просочить внутрішню нитку дроту мішура і з часом зруйнує провідники. Найкращим флюсом у цьому випадку є таблетка аспірину.
Залишається вставити залужені кінці проводів в отвори друкованої плати та запаяти припоєм.
Іноді зустрічаються мишки, у яких друкована плата двостороння з отворами для дротів дуже маленького діаметру, і звільнити від припою дуже складно. У такому разі можна просто припаяти провідники до контактних майданчиків. Так як фізичне навантаження на дроти під час роботи мишки не прикладається, з'єднання служить досить надійно.
Тепер можна встановити друковану плату в основу корпусу і закріпити гвинтом, укласти провід і закрити верхньою кришкою. При встановленні кришки з кнопками потрібно простежити, щоб провід не потрапив під штовхачі кнопок, між сполучними виступами корпус і не торкався інших рухомих деталей. Перед складання мишки обов'язково треба видалити пил і волосинки, яких за тривалий термін експлуатації набивається через щілину між коліщатком і корпусом досить багато. Ремонт закінчено і комп'ютерна мишка знову готова до роботи.
Як відремонтувати перетертий провід мишки скруткою
Надійніше, ніж паяння провід не відремонтувати, але не всі вміють паяти, а якщо і вміють, то не завжди є під рукою паяльник. З успіхом відновити роботу мишки можна і без паяльника, скручуванням дротів. Розбирається мишка і вирізається ділянку дроту, що перетерся.
Акуратно витягуються провідники з розрізаної оболонки дроту. Оболонка дроту не обрізається, вона ще послужить.
Підганяється довжина провідників таким чином, щоб при скручуванні місця скручування були зсунуті відносно один одного на 8 мм і зачищаються кінці провідників від ізоляції на довжину 5-8 мм.
Кінці провідників однакового кольору щільно скручуються один з одним.
Отримані скручування загинаються вздовж провідників, і провідники заправляються в одну з раніше розрізаних оболонок дроту. При заправці потрібно звернути увагу, щоб скручування не торкалися один одного.
Пару витків ізоляції виключить випадковий дотик скручування до деталей на платі мишки і додадуть достатню механічну міцність.
Залишилося вставити роз'єм дроту у частину у відповідь на друкованій платі мишки і укласти провід у корпусі.
Закриваєте верхню кришку, загвинчуєте гвинти та можна приступати до роботи на комп'ютері. Відремонтований таким чином провід прослужить ще один термін. Іноді системний блок встановлюють далеко від робочого місця, і довжини дроту мишки не вистачає для роботи без його натягу. За вище запропонованими технологіями можна з успіхом наростити провід до потрібної довжини, взявши дріт від старої мишки. Так як немає єдиного колірного стандарту для проводів, потрібно попередньо визначити продзвінком, який колір проводу підключений до якогось номера в роз'ємі.
Для збільшення терміну служби мишки необхідно стежити, щоб провід у місці виходу з корпусу мишки при маніпуляціях не сильно згинався.
Якщо коліщатко мишки стало погано обертатися
Іноді при обертанні коліщатка мишки прокручування сторінок відбувається ривками або в одну зі сторін не пересувається. Однією з причин є потрапляння пилу та волосин між фотодатчиком і фотоприймачем оптопари коліщатка. Бруд потрапляє в корпус мишки через зазор між її корпусом і коліщатком і прилипає до осей коліщатка, так як вони покриті мастилом для покращення ковзання.
Після видалення пилу та волосин, працездатність коліщатка мишки відновилася.
Ремонт кнопки мишки
Якщо при натисканні на ліву або праву кнопку мишки реакція відбувається не завжди або зовсім не відбувається, то причин може бути дві. Зношування кнопки в місці торкання з штовхачем мікроперемикача або його відмова. Для того, щоб зрозуміти причину, достатньо розібрати мишку та оглянути місце кнопки, що стикається з штовхачем. Якщо є міліметрове заглиблення, то можливо в цьому і полягає причина.
При натисканні пальцем на штовхач справної кнопки, повинен лунати чітке та дзвінке клацання. Якщо звук глухий, то, можливо, справа в перемикачі. Для перевірки потрібно підключити мишку зі знятою верхньою половиною до комп'ютера, що працює, і натиснути пальцем на штовхачі мікроперемикачів. Якщо нормально працює, достатньо буде усунути вироблення на кнопці будь-яким доступним способом, наприклад плавленням пластмаси, краплею епоксидної смоли. Якщо справа в мікроперемикачі, то доведеться його замінити.
У переважній більшості мишок застосовуються мікроперемикачі стандартних розмірів. Влаштований та працює мікроперемикач наступним чином. У пластмасовому корпусі запресовані три пластини з латуні складної конфігурації, які закінчуються штирями для запаювання друкованої плати. Ліва (на фото) пластина є середньою точкою перемикача. На ній у розпір закріплена додаткова тонка латунна пластина з П образним отвором.
Лівою стороною тонка латунна пластина зачіпляється за виступ з лівого боку лівої контактної пластини, а правою, зігнутою дугою, зачіпляється за правий виступ лівої контактної пластини. Тонка плоска пластина встановлена таким чином, що її правий кінець завжди виштовхує вгору, і вона контачить з правою товстою пластиною, що має Г образну форму.
Коли Ви натискаєте кнопку, штовхач кнопки передає зусилля на тонку пластину, вона переміщається вниз, відходить від верхнього контакту і стикається з нижнім, виведення якого у середині кнопки. Після припинення тиску, тонка пластина, повертається у верхнє вихідне положення і знову з'єднує крайні контакти мікроперемикача. Таким чином, при не натиснутій кнопці з'єднані крайні контакти, що виходять знизу з кнопки, а при натисканні з'єднуються між собою лівий і середній.
Згодом метал накопичує втому, дугоподібна пружина деформується і частково втрачає свої пружинні властивості. Ось кнопка перестає працювати. Можна спробувати відремонтувати перемикач, для чого розібрати його, витягти дугоподібну пружину і трохи розпрямити її. Але маючи запас старих мишок до такого ремонту мені вдаватися не доводилося. Хоча кнопки в клавіатурах на зорі появи комп'ютерів ремонтував багаторазово, у них кожна кнопка працювала за таким же принципом, як мікроперемикачі в мишках.
Тому, якщо у вас завалялася стара кулькова, то доцільніше з неї випаяти мікроперемикач для заміни того, що вийшов з ладу. Випоювати найкраще той, який встановлений під колесом. Він рідко використовується і, як правило, справний.
Якщо немає коліщатка, тоді брати мікроперемикач правої кнопки. Перед випоюванням мікроперемикача, зверніть увагу, як він встановлений. У мікроперемикачах висновки розташовані симетрично і при встановленні легко помилитися. Якщо старої мишки немає, то допустимо в миші, що ремонтується, поміняти місцями мікроперемикачі, з-під лівої кнопки на встановлену під коліщатком. А якщо зовсім безвихідь, то доведеться зайнятися ремонтом мікроперемикача.
РЕМОНТ КОМП'ЮТЕРНОЇ МИШІ
Ті, хто активно користуються комп'ютерами (саме настільними ПК або ноутбуками, а не планшетами чи смартфонами), напевно переконалися на своєму досвіді, що найменш надійними пристроями в комп'ютерній техніці є комп'ютерні миші. Упевнений, що у багатьох користувачів ПК вдома накопичився порядний арсенал цих невигадливих пристроїв, які з часом мають звичку переставати нормально функціонувати або повністю відмовляють. У мене самого вдома накопичилося трохи менше десятка цих «тварів». Здавалося б, що це за біда? Подумаєш, відмовив цей недорогий пристрій. Адже вартість комп'ютерної миші зазвичай становить від 2 до 7 доларів США (залежно від виробника і функціональних можливостей ці пристрої, звичайно, можуть коштувати і значно дорожче). Але, по-перше, коли йдеться про десяток штук, то це вже не така й мала сума. І, по-друге, найнеприємніше в тому, що ця «бестія» зазвичай відмовляє в самий невідповідний момент, коли її нема чим замінити, а щоб купити нову, треба бігти чи не через півміста.
Після чергової несвоєчасної поломки миші, коли запасний не виявилося під руками, а всі найближчі комп'ютерні магазини були закриті, я подумав: «якого біса, адже ці миші не такі складні і напевно легко ремонтуються». Тому я вирішив спробувати відновити 1-2 штуки. Через 45 хвилин не дуже складної роботи весь арсенал моїх «домашніх тварин» (комп'ютерних мишей) було відновлено та справно функціонував. Тепер, коли з'явилося небагато часу, я вирішив написати невелику статтю, яка описує процес ремонту комп'ютерних мишей.
Пристрій комп'ютерної миші
Для початку трохи ознайомимося з пристроєм комп'ютерних мишей та їх призначенням. Комп'ютерна миша - один із основних пристроїв для використання графічного інтерфейсу операційних систем на настільних комп'ютерах та ноутбуках. Існує безліч варіантів виконання комп'ютерних мишей.
Функціонально вони складаються з:
- Датчика переміщення (оптичного, механічного, індукційного, гіроскопічного тощо).
- Дві або більше кнопок для передачі різних команд комп'ютеру.
- Елементи управління, для «прокручування» ВЕБ-сторінок, текстових та графічних документів (джойстики, колеса, що управляють, сенсорні пристрої і т.д.).
- Засоби підключення до комп'ютера (бездротові з передавачем та приймачем інформації, провідні з роз'ємом підключення до ПК).
Конструктивно комп'ютерні миші складаються з корпусу із приводами для кнопок, електронної схеми (можуть бути виконані у вигляді однієї або кількох мікросхем), системи датчиків, кнопок та дроту. Бездротові миші мають засоби передачі та прийому інформації. Дротові миші в залежності від типу застосовуваного роз'єму можуть бути з інтерфейсом USB або PS/2.
Примітка: Ми будемо розглядати один з найдешевших і найпоширеніших варіантів - провідну оптичну мишу з двома кнопками, колесом керування та інтерфейсом USB.
Стандартні несправності комп'ютерних мишей
До переліку стандартних несправностей слід зарахувати:
- Припинення керування курсором або нестійке керування.
- Припинення реагування комп'ютера на кнопки.
- Відсутність реакції на обертання коліщатка управління, або нестійка реакція (ефект «ковзання» обертання коліщатка).
Стандартні причини несправності комп'ютерних мишей та зовнішній прояв
Зазвичай проблеми з роботою комп'ютерних мишей виникають з таких причин:
- Відсутність драйвера на ПК для конкретної комп'ютерної миші. Зовні проявляється у повному (чи частковому) відсутності управління курсором на екрані комп'ютера від підключеної миші. При підключенні миші до комп'ютера видається інформація «Пристрій не розпізнається».
- Відсутність реакції на натискання однієї або кількох кнопок через поломку мікро-кнопки або обрив проводу.
- Уривчасте керування курсором або повна відсутність керування. Зазвичай це відбувається через обрив одного чи кількох проводів, що з'єднують мишу з комп'ютерним роз'ємом
- "Пробуксовка" прокручування ВЕБ-сторінок, текстових та графічних документів при обертанні колеса, що управляє. Зазвичай це відбувається через механічне вироблення наконечника осі колеса, що управляє, з'єднаного з датчиком обертання. При механічному руйнуванні наконечника осі відбувається повна відсутність реакції курсору на обертання колеса, що управляє.
- Відмова одного або кількох функціональних вузлів миші.
Залежно від конкретної конструкції та функціональних можливостей комп'ютерної миші можуть бути й інші прояви несправностей. Проте, т.к. в даному випадку розглядатимемо звичайну оптичну мишу «китайської національності», як найбільш поширену у застосуванні у зв'язку з її дешевизною, про них згадувати не будемо.
Алгоритм ремонту комп'ютерної миші
Ремонт комп'ютерної миші умовно можна розбити на такі етапи:
- Перевірка та встановлення (за потреби) відповідного драйвера.
- Розбирання комп'ютерної миші.
- Безпосереднє усунення несправності.
- Складання комп'ютерної миші.
- Перевірка працездатності комп'ютерної миші.
Перевірка та встановлення драйвера комп'ютерної миші
Зазвичай комп'ютерні миші виконані за технологією Plug and Play (включай та використовуй) і не вимагають додаткового програмного забезпечення. Деякі (складніші) комп'ютерні миші можуть продаватися разом із драйверами, але, навіть якщо їх у вас немає, ви завжди зможете скачати їх з сайту виробника миші. Крім цього, операційні системи Windows 7 та вище мають досить потужну вбудовану систему пошуку драйверів комп'ютерних пристроїв.
Ви можете встановити автоматичний пошук драйверів (для будь-яких пристроїв, не тільки для комп'ютерних мишей) з диспетчера пристроїв. Щоб запустити «Диспетчер пристроїв», запустіть вбудовану програму «Панель керування» в операційну систему Windows і відкрийте «Диспетчер пристроїв». Шлях до нього - Панель керування\Система та безпека\Система\ Диспетчер пристроїв. Крім того, «Диспетчер пристроїв» можна викликати за допомогою вбудованої в Windows функції «Пошук». Для Windows 7 натисніть кнопку «Пуск» і введіть «Диспетчер пристроїв» у полі «Знайти» (у Windows 10 натисніть кнопку «Пошук у Windows», яка розташована праворуч від кнопки «Пуск»). У результатах пошуку у вас з'явиться посилання на виконавчий файл "Диспетчера пристроїв", натиснувши на який ви викличете вікно "Диспетчер пристроїв" (див. мал.1). У цьому вікні знайдіть пункт «Миші та інші вказівні пристрої» (див.1 рис.1), розкрийте його, і двічі клацніть лівою кнопкою миші по кнопці «HID - сумісна миша» (див.2 рис.1).
Після цього перед вами відкриється вікно "Властивості: HID - сумісна миша" (див.3 рис.1), яке потрібно відкрити на вкладці "Драйвер" див.4 рис.1. Потім вам потрібно клацнути на кнопці «оновити драйвер» див.5 Рис.1, після чого перед вами відкриється вікно Рис.2.
У новому вікні мал.2 виберіть пункт «Автоматичний пошук оновлених драйверів» (див.1 мал.2). Після цього ваш ПК (якщо він підключений до інтернету) перейде в режим пошуку і знайде вам останній робочий драйвер, або вкаже, що драйвер не потребує оновлення.
Розбирання комп'ютерної миші
Більшість оптичних мишей з інтерфейсом USB див. рис.3 складаються з двох частин: верхньої - кришки (див.1 рис.3 і 1 рис.4), і нижньої - основи (див.2 рис.3 і 2 рис.4) , які кріпляться один до одного за допомогою 1-го шурупа (див.3 Мал.4) і двох пластмасових легкознімних замків (див.4 Мал.4).
Викрутіть шуруп (див.3 Мал.4) з гнізда (див.3 Мал.3), підніміть задню частину кришки корпусу миші і, трохи подавши кришку назад, виведіть пластмасові замки з зачеплення. Зніміть кришку. У розібраному вигляді миша представлена Рис.4. Зовнішній вигляд вмісту вашої миші, напевно, відрізнятиметься від представленої на Рис.4, але нехай вас це не бентежить. Принцип ремонту більшості оптичних комп'ютерних мишей аналогічний до описаного нижче.
Ремонт комп'ютерної миші
Після того, як ви розібрали мишу, можна приступати безпосередньо до усунення несправностей.
Що стосується усунення обривів проводів, то вони усуваються паянням. Зазвичай, обриви відбуваються в районі їх з'єднання з платою (див.4 Рис.4), але можуть бути і в районі входу кабелю в корпус миші (див.5 Рис.4), і навіть в районі USB-роз'єму. В останньому випадку скористайтеся порадами, представленими у статті « », але при цьому відразу зазначу, що час відновлення миші у вас значно збільшиться.
Проблема з «пробуксуванням» рульового колеса (див.6 Рис.4 і 1 Рис.5) виникає через вироблення наконечника осі рульового колеса (звичайно, має шестигранну форму (див.2 Рис.5)). Ця «біда» легко усувається, якщо паралельно з наконечником в отвір датчика обертання колеса керуючого (див.3 Рис.5) вставити кілька жил (див.4 Рис.5) багатожильного мідного дроту (див.5 Рис.5), які мають близько 0,05 мм у діаметрі. Вставляти мідні жили необхідно при знятому колесі, що управляє, і лише потім встановлювати вісь колеса на місце. Робити це потрібно без особливих зусиль, щоб не пошкодити датчик обертання колеса, що управляє, і шестигранний наконечник осі (див.2 Рис.5). Після того, як ви ущільните з'єднання наконечника осі керуючого колеса і датчика, дроти, що стирчать, обріжте за допомогою бокорізів або звичайних манікюрних ножиць.
Іноді причиною несправності комп'ютерних мишей може бути відмова будь-якого функціонального вузла. У такому разі ремонт ускладнюється і полягає у заміні несправних вузлів. Як ремкомплект для такого ремонту можна використовувати справні вузли від інших несправних мишей, якщо ви при покупці цих виробів не стали економити, а взяли відразу кілька.
Слід знати, що це функціональні пристрої комп'ютерних мишей легко демонтуються і ставляться місце, до мікросхем з круглими выводами. Але для демонтажу несправних мікросхем доцільно використовувати медичні голки з внутрішнім діаметром трохи більшим, ніж діаметр виведення мікросхеми. Вставте 1 виведення мікросхеми в отвір медичної голки та паяльником з тонким жалом нагрійте голку в місці контакту мікросхеми з друкованою платою. Після того, як припій розплавиться, а голка при невеликому зусиллі пройде крізь отвір у друкованій платі, приберіть паяльник і, провертаючи голку, дайте охолонути пайки. Те саме проробіть і з іншими контактами мікросхеми. Видаліть несправну мікросхему, а потім на місце несправної мікросхеми поставте справну та припаяйте її.
Останній із запропонованих методів ремонту досить трудомісткий, та його доцільно робити лише у разі ремонту дорогих виробів.
Складання комп'ютерної миші
Складання комп'ютерної миші проводиться у зворотному порядку її розбирання. Спочатку встановіть на основу миші (див.2 рис.4) всі її функціональні елементи, прокладаючи кабель таким чином, щоб він не заважав установці кришки (див.1 рис.4). Потім з'єднуються легкознімні замки при злегка піднятій задній частині кришки миші і закручується саморіз при кришці притиснутої до основи корпусу миші.
- З метою заміни несправних вузлів при ремонті комп'ютерних мишей доцільно купувати відразу кілька однотипних мишей.
- Якщо миша прийшла в несправний стан, або якість її роботи вас не задовольняє, не поспішайте її викидати. Можливо, наведені вище рекомендації допоможуть вам її відновити.
- Зазвичай, більшість несправностей, що проявляється у процесі експлуатації комп'ютерних мишей, вироблених у Китаї, закладається на етапі їх виготовлення. Тому після ремонту ці миші є досить довго. У зв'язку з цим нерідко ремонт цих нескладних виробів технічно та економічно виправданий.
Іценко Олександр Іванович
Якщо комп'ютерна мишаламається, багато користувачів не знають, як жити далі. Сеанс закінчується та починається пошук нового пристрою або відновлення працездатностіполаманої речі. При володінні елементарними знаннями в електротехніці та вмінням працювати з паяльником можна дуже швидко виконати ремонт бездротової миші. Розглянемо покроковий спосіб визначення причин несправності пристрою та відновлення його ресурсу. 
Джерела поломки
У більшості випадків причина несправності буде некритичною, тому що сучасні лазерні миші. виготовляютьсяз надійних електронних компонентів.
Втрата функціональностіможе статися з-за:
- пошкодження USB роз'єму комп'ютера;
- неякісногоконтакту в силовій та керуючій частині плати;
- поломки електронного елемента;
- поломки мікровимикачів.
Алгоритм ремонту
Перед початком роботи з комп'ютера необхідно витягнути бездротовий модуль, встановити перемикач миші в позицію «off» і вилучити елемент живлення. Добре було б відразу перевірити батарейку. Якщо з нею все гаразд, то приступаємо до ремонту миші.
Щоб визначити працездатність USB комп'ютера достатньо до нього підключити флешку або клавіатуру. Якщо на екрані монітора з'явиться сигнал про синхронізацію, порт знаходиться в робочому стані. Для перевірки стану бездротового блоку з роз'ємом USB, потрібно під'єднати до плюсового та мінусового входу штекера аналогічні щупи тестера, що знаходяться в режимі перевірки діодів. Якщо на дисплеї мультиметра висвітляться цифри від 500-700 Ом, значить модуль справний. Звичайно, цей спосіб лише опосередковано визначає стан пристрою і не гарантує стовідсоткового підтвердження його справності.
У більшості випадків ці заходи повинні вам допомогти. відремонтуватимиша. В інших - поломка буде ховатися в мікроконтролера.
Приніс нещодавно мені друг відремонтуватибездротову комп'ютерну мишку . Він почав довго все пояснювати, що і як. Сказав, що мишка відмовилася працювати вже на третій день її користування. У комп'ютерній миші не працювала кнопка введення інформації та колесо прокручування. Вирішив не гаяти часу і приступив до ремонту.Ця миша розбирається дуже легко. Весь корпус тримається на одному єдиному шурупі. У більшості їх два. Ця мишка бездротова. Містила в комплекті bluetooth адаптер підключення та батарейки. Працює пристрій як більшість комп'ютерних мишей від 1,5 вольт. Але варто дві батарейки, щоб потужність була більшою і термін роботи був також більшим. Спершу відкрутив шуруп і зняв корпус. Залишилася лише плата з радіодеталями та батарейками.
Спершу довго не міг здогадатися. Але потім вирішив змінити механізми кнопок місцями. Як виявилось, просто перестала працювати інша кнопка. Вся проблема була у механізмі кнопки. На щастя, була вдома ще одна непотрібна комп'ютерна миша. Із неї і взяв кнопку. Впаяв нову.
Все начебто стало добре. Але під час паяння пошкодив доріжку підключення механізму кнопки. Довелося початок і кінець підключення з'єднати проводком невеликої довжини. Поєднав і все зібрав.
Ви колись замислювалися, як улаштовані речі, який шлях вони проходять від ідеї до реалізації, наскільки прості прості речі? Наскільки просто зробити гребінець? А комп'ютерну мишу? А дерев'яну комп'ютерну мишу з цільного бруска червоного дерева з РК-екранчиком, з власною електронною начинкою та виготовленим та обплетеним спеціально для неї кабелем? Думаю, вам буде цікавий мій шлях, який я пройшов за 2,5 роки створення моєї мишки.
Дизайн, конструювання, моделювання
Оскільки в конструюванні я був повний нуль, то й до справи я підійшов, як повний профан. Купив пластилін і почав ліпити мишу своєї мрії.
Спочатку я зліпив мишу, яка ідеально мені підходить для роботи на робочому столі. Вона на фотографії велика темно-сіра. Потім я зліпив мишу, яка підійшла б мені на роль мобільного (темно-сіра маленька). А потім я відніс поцуплений у дітей шматок пластиліну на роботу, і колеги виліпили мишу, яка претендує на звання «народної». Вона ідеально лягала в руку більшості чоловічого населення нашого колективу (на фото різнокольорова). І що ж? Вийшли банальні й сумні форми, які ми вдень і вночі смикаємо руками на всі лади. Очевидно, серед трьох стандартних мишей будь-який користувач знайде для себе зручну. Урочистість ідеалу?
В результаті за комп'ютером була змодельована миша, яка, на мій погляд, претендувала на роль витонченої та красивої.
На той момент вона мені дуже подобалася. І, не довго думаючи, я розділив комп'ютерну модель на деталі. Були продумані елементи кріплення та сполучення з електронною начинкою. Звучить просто, а насправді було витрачено сотні годин кропіткої роботи.
Після цього отримані деталі були вирощені на 3D верстаті для перевірки збирання.
Матеріал – поліамід. У руці сидить добре, як влита. Усі деталі підходять одна до одної, технологічне складання також пройшло без проблем
Наступний етап – фрезерування у дереві. Придбав, напевно, з десяток різних порід червоних дерев, але почав з дерева сапеле, решта пород чекає свого часу.
Наживо дизайн не сподобався. Вертикальні щілини між кнопками та корпусом виглядали погано та неохайно. Видно технологічні «болячки» під час роботи з деревом - відколи та відведення дерева. Ну і головне – клавіші не гнулися, кліка не було.
Довго думав над дизайном. Щось бентежило, і не було почуття задоволення. Потім зрозумів – миші не вистачає солідності. Вирішив повернутися до початкового варіанта миші, який я ліпив на самому початку, лише на професійному рівні та з використанням скульптурного пластиліну. В одній миші зроблено два варіанти дизайну. Зручно для порівняння та ухвалення рішення.
Після отримання фінального варіанту було зроблено 3D-сканування та перенесення поверхонь у SolidWorks.
Друга модель вийшла не набагато вдалішою за першу. Кнопки не натискалися і виправити це в поточній моделі було неможливо. Шлюб моделі було закладено лише на рівні ДНК. Потрібен комплексний підхід з одночасним контролем і дизайну, і технології. Інакше нічого не вийде. Буде чи технологічна досконалість, чи гарний дизайн, але не все одразу. Ці характеристики сидять на різних сторонах гойдалки. Тому викидаю все в смітник і починаю з початку. Ескіз-дизайн-ліпка-тестування-вирощування і так далі, але з технологічним контролем критичних параметрів з одного боку, та дизайну з іншого. Шукаємо золоту середину.
Третю модель робив уже рамках класичного циклу проектування продукту. Почав із ескізу.
Намалювалися контури.
І нарешті затверджений дизайн.
Пластиліновий макет.
3D-сканер отримання поверхні.
Комп'ютерні моделі.
Потім розпочався процес доведення корпусу. На верстаті ЧПУ випилювався корпус, тестувався, доопрацьовувався, потім знову випилювався. У результаті працездатною вийшла лише десята версія корпусу. Найбільшою проблемою було зробити комфортним натискання клавіш. У результаті деяких місцях товщина дерева зменшувалася до 0,7 мм! На процес доопрацювання корпусу я пішов рік.
Дерев'яними були зроблені також коліщатко та роз'єм.
На коліщатко я наніс лазерне гравіювання з брендом Clickwood.
На підході одинадцята версія корпусу, куди внесу незначні зміни. Також я розпочав розробку бездротової версії миші. Бездротовий модуль базується на технології Bluetooth, оптосенсор – лазерний. Акумулятор типорозміру ААА, 2 штуки, з можливістю заміни. При підзарядці миша продовжуватиме працювати. Всі елементи розташовані дуже щільно, при компонуванні довелося неабияк поламати голову. Як контейнер для батарей служить порожнину, спеціально вирізана в дерев'яному корпусі миші.
Дерев'яні деталі
Робота з деревом починається із відбору деревини. Дошки повинні бути правильною геометрії, мати мінімум сучків та вад, і мати необхідну вологість.
Спочатку дошки сушаться вдома. Щонайменше півроку.
Після цього дошка розпилюється на бруски невеликого розміру, які досушуються кілька тижнів дома їх подальшої обробки. На всіх етапах вологість контролюється спеціальним приладом. Якщо знехтувати процесом сушіння, дерево втрачає геометричну стабільність, і виготовлення та експлуатація миші стають неможливими.
Підготовлені бруски обробляються на верстаті ЧПУ за допомогою спеціально створеної програми.
З самого початку створення деталі і до остаточного складання миші деталі жорстко фіксуються на металевому оснащенні, щоб на жодному з етапів деталь не змінила своєї форми та геометричних розмірів.
Обробку верхньої деталі миші доводиться робити з ювелірною точністю, оскільки профіль розроблений для м'якого кліка і в деяких місцях дуже тонкий. Зусилля натискання контролюю грамометром. У звичайних мишах воно коливається від 50 до 75 ГС. Я намагаюся досягти 50 ГС.
З деревом у моєму проекті пов'язані найбільші труднощі. Мало того, що це найважливіша частина собівартості, так і частка шлюбу тут дуже висока. Дерево – анізотропний матеріал. Його може і повести, можуть потрапити пороки, виникнути сколи, та й просто помилка в технології фінішного покриття може призвести до того, що корпус мишки відправляється в смітник. Зізнаюся, що технологію обробки я досі вдосконалюю і до кінця не впевнений, що знайшов правильну. Для статистики: у першій партії із десяти корпусів до готового продукту дійшло лише три. Тому частина технологічного ланцюжка, пов'язаного з деревом, критично важлива для собівартості та якості готового продукту. Над нею йде постійна робота.
Надалі планую попрацювати з кісткою. Зокрема, вже займаюся створенням коліщатка з кістки.
Електронна частина
Першу схему миші розробив самостійно. Як сенсор взяв топовий оптичний датчик ADNS-3090 фірми Avago, мізками став контролер фірми Atmel, решта комплектуючих брендових компаній типу Murata, Yageo, Geyer, Omron та Molex.
Особливу увагу приділив якісному харчуванню миші, тут, на мою думку, своїм перфекціонізмом досяг абсолюту
Перша працююча макетка.
У чорному виконанні фінальна.
Також були експерименти із різними кнопками. Я завжди намагався серед інших підібрати собі тиху мишу. Ну а якщо я її роблю сам, то вирішив провести експеримент і зробити таку мишу і випробувати її в роботі. Для цього клацали лівий і правий «мікрики» замінив на м'які та тихі, що використовувалися для центральної кнопки (помічали, що центральна кнопка завжди клацає тихіше?). Було створено спеціальну версію плати, куди і було змонтовано всі три однакові «мікрики».
Підібрав і купив для миші партію позолочених роз'ємів. Як завжди, у Китаї. Не знаю як щодо «кращого контакту», але з деревом добре гармонують.
Екранчик, прошивка
Захопившись ідеєю розмістити в мишці екран, почав його пошуки серед сотень постачальників. Вимоги були прості: жорсткі габаритні обмеження та можливість хоча б символьного відображення щонайменше восьми знайомих. Поки підбирав, дізнався про дисплеї практично все. Вони різняться за типами: символьні та графічні, за технологією: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper та інші. Кожен тип або технологія має ще масу різновидів, розмірів, кольорів, підсвічування, тощо. Загалом, було чим покопатися.
Перерва половину інтернету, з'ясував, що потрібний мені розмір виготовляє лише одна фірма на всьому білому світі. Всі інші варіанти однозначно більші за габаритами. І навіть знайдений мною дисплей ледве поміщався всередину миші. Як варіант розглядався кастомний дисплей, який мені могли виготовити на мої вимоги, але це дуже дорогий варіант для мене (близько ста тисяч рублів). Для першої моделі цілком підійде графічний дисплей з роздільною здатністю 128 на 64 пікселів, який я і вибрав.
Для того, щоб розібратися в тому, як реально виглядає та поєднується з моєю мишею дисплей, мені довелося замовити у виробників всі різновиди цього дисплея. Що означають ці різновиди? Ім'я моделі складається з цифро-літерних невимовних поєднань типу FP12P629AU12. Усі вони компонуються із різних блоків і чітко розшифровуються у специфікації. Наприклад, наведений приклад може бути зібраний з блоків FP.12.P.629A.U12, де зашифрований тип, розмір, вольтаж, контролер, діапазон робочих температур та інша інформація про модель. А останній блок найхитріший. Він може мати кілька десятків значень, кожне з яких означає ту чи іншу комбінацію таких характеристик, як наявність і колір підсвічування, колір фону, колір символів, діапазон градусів, з якого чітко читається інформація. Саме ці параметри мені були цікаві.
В результаті для проби я замовив 18 різних модифікацій. Виробник погодився, але повідомив, що мінімальне замовлення – 5 дисплеїв для кожної модифікації. Подітися було нікуди, і мені довелося погодитися, знаючи, що 90% піде у відро для сміття. І ось одного з похмурих днів служба експрес-доставки привезла мені додому величезну коробку, в якій можна жити бомжу середньої комплекції. У коробі було 18 менших коробок, у кожній з якої вільно розміщувалися 5 дисплейчиків, надійно зафіксованих для дальньої поїздки в холодну Росію. Супутньої упаковки було стільки, що тещі вистачило вкрити кілька грядок на зиму.
У результаті, після ретельних тестів на спеціально зібраному стенді, придатними для серії виявилися два дисплеї. Відрізняються вони лише тлом: сірий та жовто-зелений. Саме їх я і пропонуватиму для комплектації миші. За умовчанням планую ставити жовто-зелений, але будуть доступні ще два варіанти: дисплей із сірим фоном та миша зовсім без дисплея.
Але головна інтрига полягала в тому, яку інформацію можна відображати на екрані? Мені пропонували різні ідеї: температуру навколишнього повітря, індикацію надходження листів, щось ще не дуже оригінальне.
Мій хід думок йшов іншим шляхом. Почнемо з того, що є два суттєві обмеження на показ оперативної інформації: наявність перед користувачем величезного та якісного джерела будь-якої інформації (монітор) та необхідність перевертати мишу для отримання інформації. Крім того, екранчик маленький, роздільна здатність невелика, світлодіод заважає нормальному читанню. Тому висновок у мене вийшов один: інформація повинна мати лише розважальний характер, прикладна цінність якої прагне нуля, але при цьому WOW!-ефект має бути забійним.
Яка ж інформація може мати такі властивості у звичайного за складністю пристрою? Її небагато: пробіг, час користування, швидкість переміщення, кількість кліків та прокручування коліщатка. Від останнього параметра я вирішив відмовитись, тому що мені він здався нецікавим. Інші всі параметри мають прив'язку до сесії (останній час використання миші від моменту подачі на неї живлення, тобто підключення до комп'ютера або включення самого комп'ютера) і до всього існування миші. Наприклад, користувач може будь-якої миші дізнатися скільки разів він натиснув ліву кнопку миші або скільки його мишка пробігла в метрах за сьогодні або з часу її покупки. Інформація абсолютно марна, проте особливо цікавим допоможе зрозуміти, як сильно він мучить мишу. Якщо з'являться інші цікаві ідеї, їх можна буде реалізувати новою прошивкою.
Також додав загальну інформацію щодо миші (модель, номер миші та прошивки, місяць виготовлення) та екранчик налаштувань. Можна вибрати мову та систему заходів (англійська або метрична). Для зберігання цієї інформації довелося додавати у схему flash-пам'ять постійного зберігання.
Щоб розмістити такий обсяг інформації, мені довелося все розбити на екрани. На кожному екрані відображається один тип інформації, і відображаються значення параметрів за сесію та весь час. Усього вийшло шість екранів, які змінюються коліщатком миші.
Перший варіант було реалізовано у чисто текстовому ключі, навіщо навіть було розроблено кілька варіантів шрифтів.
Зробив прошивку, щоб оцінити як виглядає текст із використанням створеного шрифту на екранчику мишки. Жахливо виглядає, що сказати.
Тепер стало очевидно, що на екранчику потрібна графіка, а не набір символьної інформації. Тому я залучив до роботи дизайнера, і ми разом підготували три варіанти графічного виконання, в результаті найвдалішим було визнано другий варіант.
Звичайно, такий дизайн вимагав більшого дозволу, тому його довелося адаптувати.
Але це ще не кінець історії. Після того, як підібрав екранчик для миші, я зробив замовлення пробної партії для макеток. У результаті дійшли екранчики, але чомусь кількістю висновків від того, що зазначено у специфікації (datasheet). На запит виробнику надійшла відповідь, що, мовляв, все нормально, це невелика модифікація, і вона ніяк не вплине на працездатність. Тим часом, два провідника, що бракували, відповідали за яскравість відображуваної графіки.
Все це було дуже підозріло. І точно, як у воду дивився. Переробили плату під модифікований екран, спаяли, і тут з'ясувалося, що екран зовсім тьмяний. Начебто біля пристрою сіли батареї. І з'ясувалося це після довгої та кропіткої роботи з пошуку та відбору екранчиків, закупівлі пробної партії всіх модифікацій та їх випробувань. Час, гроші, і таке інше.
Але історія опинилася з добрим кінцем. Після листування з китайцями з'ясувалося, що екран зараз може регулювати свою контрастність прямо з прошивки. Підлікували прошивку, і все почало показувати просто чудово!
Все показується, як і планувалося: пробіг, швидкість, кількість кліків та інше.
Надалі прошивка також неодноразово змінювалася: з'явилося налаштування зміни мови. Дві мови на одному екрані це погано - погіршується читаність, англомовного користувача кирилична абракадабра тільки дратуватиме, та й у майбутньому може знадобитися підтримка інших мов. Труднощі почалися, коли я намагався від'юстувати пробіг миші. Здається, що там складного: оптичний сенсор передає збільшення по двох координатах, які потрібно привести до системи заходів і додавати по модулю до поточного значення. Ось і весь пробіг.
Але, як виявилось, не все так просто. Двоє людей з мишами, де встановлений один і той же сенсор можуть отримувати кардинально різні результати! Вся справа в тому, що роздільна здатність сенсора (чутливість) дуже залежить від поверхні, по якій катається миша. Найкращий результат виходить, коли миша катається по білому папері. Трохи гірше по дереву та тканині. По ламінату та плівці зовсім погано. Заявлена паспортна чутливість досягається лише на ідеальних, з погляду сенсора, поверхнях.
Для кінцевого користувача це не має жодного значення. Він підключає мишу і методом спроб і помилок виставляє в операційній системі комфортну швидкість руху курсору. Система запам'ятовує цей коефіцієнт та використовує його для збільшення або зменшення значень збільшення координат пересування.
Але зовсім інша річ, якщо ви задумали зчитувати ці параметри безпосередньо з миші. Миша на одній поверхні покаже результат пробігу один метр, на іншій – півтора. Швидкість також «брехатиме». І із цим треба щось робити.
Для розв'язання цього завдання довелося вводити параметр «Дискретність (Sensitivity)», що дозволяє індивідуально підібрати коефіцієнт кожної поверхні. За замовчуванням він дорівнює одиниці, що відповідає поверхні білого паперу. Його можна в налаштуваннях як збільшувати, так і зменшувати. Його можна взагалі не чіпати, все чудово працюватиме і так. Але для справжніх перфекціоністів в листівці, що додається до мишки, буде дана таблиця, з якої можна підібрати коефіцієнт до наявної поверхні та інструкція, як можна самостійно налаштувати мишу для показу точного пробігу.
Під час розробки прошивки виявився ще один побічний ефект роботи сенсора. Якщо взяти мишку і просто помахати нею в повітрі, показання пробігу також будуть змінюватися. Це з тим, що сенсор визначає навколишній простір як якусь поверхню і намагається отримувати значення зміщення миші. Тому можна спостерігати такий ефект: ви перевертаєте мишу, дивіться на параметри пробігу і дивуєтесь тому, що вони прямо у вас на очах змінюються у бік. Звичайно, можна встановити в миші датчик кута нахилу, що відключає сенсор на час її перевороту, але робити це лише для описаної ситуації нерозумно. Можливо, у наступній версії він з'явиться, але не зараз. Адже мишу піднімають тільки щоб подивитися на показники, а 99,9% часу вона знаходиться на поверхні і отримує правильну інформацію.
Кабель
Кабель вирішив робити максимально гнучким, щоб не заважав руху мишки і був «невидимим» для кінематики. Ну не подобається особисто мені "пружинний" кабель.
Іноді здається, що при створенні виробу кабель - несуттєва частина виробу. Чого простіше – купити в магазині потрібну кількість кабелю та розпаяти його. Пльова справа. Але, на жаль, не в Росії. Іноді здається, що в нас промисловість уже не пристосована робити нічого складнішого за чавунні праски. Спроби визначити кабель вилилися в тритижневі пошуки і перетрушування асортименту всіх виробників вітчизняної кабельної продукції. З'ясувалося, що наші стандарти не описують кабель, що підходить до сучасних електронних пристроїв. Наприклад, мікрофонний чотирижильний кабель з обплетенням КММ 4х0.12 мм2 має зовнішній діаметр 5 мм. Це дуже багато. Старі миші і клавіатури мають товстий кабель, зовнішній діаметр якого складає всього 3,5 мм. Найближчим аналогом у продажу був кабель німецької фірми Lapp Kabel, але й у нього зовнішній діаметр якраз і складав 3,5 мм. А тепер уявіть ще й обплетення на такому кабелі. Уявили? Я вам скажу, що подібний кабель бачив на мережевих шнурах для прасок
Отже, з'ясувалося, що в Росії такий кабель не купити. Крапка. Що ж, ми не звикли відступати. Іду у виробництво і намагаюся замовити, благо в Росії ще кабель роблять. А для цього визначимось із моїми вимогами. Отже, що мені потрібно:
Жили – мідні, із плетених дротів (для гнучкості).
Кількість жил – 4.
Екран – так.
Гнучкість – максимальна.
Зовнішній діаметр кабелю – строго не більше 3 мм.
Колір Pantone 4625 C.
Підсумок: намагався списатися, напевно, з десятком можливих виробників кабельної продукції, нікому не цікаво вовтузитися з моїм замовленням. Навіть не питали, який кілометраж мені потрібен. Підсумок: у Росії такий кабель не купити і не зробити. Сумно. Але ми не звикли відступати.
Іду на Alibaba.com. Знаходжу першого-ліпшого китайського виробника, пишу листа і буквально через кілька годин отримую відповідь: зробимо для вас будь-який кабель! Я в шоці. Кидаю йому специфікацію, грошей на доставку і через тиждень отримую зразок. Ось це так! А я майже три місяці втратив, намагаюся патріотично розмістити замовлення у Росії. Виявилося, що китайці цілком спокійно можуть зробити мені кабель із зовнішнім діаметром 2,5 мм.
У результаті: я замовив у Китаї 4 різні семпла. Спочатку не влаштувала дряпання і матовість зовнішньої оболонки, потім не влаштувала гнучкість кабелю, потім знову не влаштувала гнучкість, і зрештою зупинився на останньому надісланому семплі, який був готовий замовити. Гибше вони не можуть. Кабель має пам'ять. У результаті випадково отримав кабель з пам'яттю, хоча хотів максимально гнучкий як мотузка
Замовив кілометр, за два тижні кабель був у мене. Загальний витрачений час: шість місяців.
Обпів свій кілометр кабелю. Вийшло два варіанти.
Приблизно 10% кабелю пішло на відбраковування. Це початок бухт, де оплетка розплітається і верстат ще увійшов у робочий режим. І деякі місця, де з якоїсь причини утворилися петлі та вузли ниток обплетення.
Якщо кінець кабелю не закласти термоусадкою, то він в момент розпушиться, нитки синтетичні! Тому монтаж кабельної збірки не може бути превентивною насадкою термоусадки.
Зовнішній діаметр кабелю з обплетенням вийшов 3,2 мм, тобто. обплетення додало до діаметра кабелю 0,7 мм. Здається небагато, але у звичайної миші кабель йде переважно з діаметром 3,5 мм, і він в епоху бездротових мишей здається товстим і важким. Останнім часом не бюджетні миші почали комплектуватися кабелями діаметром 3 мм, і вони вже не так заважають під час роботи, їх практично непомітно. А ось кабель клавіатури може бути із зовнішнім діаметром 4 мм. І навіть більше. Але для клавіатури це не має значення.
Пластикові деталі
Хоч би як я хотів зробити корпусні частини миші повністю з дерева, але без пластмаси тут не обійтися. Потрібні ніжки, вісь для коліщатка, саппорт для осі та скельце для дисплея.
Тож довелося замовляти у китайців прес-форму.
Після кожного тестового виливка китайці надсилали мені десяток семплів, які я тестував на моїй мишці.
У результаті я тричі доопрацьовував прес-форму, доки якість не стала мене задовольняти. Проблеми були різні. Наприклад, після складання я отримав проблему пилу, який утворюється між дисплеєм та захисним склом. Виглядає це неохайно. Тим більше миша буде шкрябати по поверхні, і пил там поступово накопичуватиметься. Довелося перетворювати скельце в контейнер з бортиками, куди вкладатиметься дисплей, після чого контур герметизуватиметься.
Вийшла ось така деталь.
Доопрацювання прес-форми - зовсім непросте завдання, і зміни можуть робитися лише у бік збільшення деталі. Тому будь-яка неточність чи помилка можуть зіпсувати всю роботу. Для довідки: кожне доопрацювання - це півтора місяці очікування нових семплів. А сама зміна могла бути мікроскопічною, але необхідною.
Не зупинятимуся на пластикових деталях, ця технологія зараз лідирує, і нічого нового та цікавого я тут розповісти вам не зможу. Скажу лише про ніжки, для яких я довго підбирав матеріал зі зниженим тертям, після чого проводив випробування та «забіги» мишей з метою визначення переможця з мінімальним тертям.
Обробка та покриття
Спочатку йде ретельна робота з видаленням ворсу, ошкурюванням та поліруванням поверхні.
Переді мною стояло складне завдання. Потрібно було стабілізувати дерево, щоб геометрія мишки не змінювалася залежно від вологості, та захистити дерево від роботи в агресивному середовищі (піт та жир від руки).
Із самого початку відмовився від лаку. Лак - це поверхнева плівка, яка з часом тріскається, руйнується, і дерево виявляється оголеним. Пот і жир проникають у пори, дерево темніє, і починається незворотній процес його деградації. Тому було вирішено використовувати олію як просочення та захисту, а віск для надання комерційного вигляду.
Щоб було зрозуміло: дерево наскрізь просочене порами, в яких міститься або повітря, або олія дерева (якщо дерево каучуконос). Наше завдання - наскільки можливо заповнити пори своєю олією, яка потім повинна полімеризуватися та захистити дерево.
Щоб не розтягувати розповідь, скажу що випробував безліч олій: лляне, тикове, тунгове, вазелінове, датське. Кожна олія має свій характер. Наприклад, на масло тику дуже погано наноситься віск, а лляна олія дуже довго полімеризується. Тому доводиться в нього вводити каталізатор – сикатив.
У результаті я розробив дві технології. Перша – технологія вакуумного просочення дерева. Працює вона так: створюю в середовищі з маслом та деревом вакуум. З часу починає виходити повітря. Після зняття вакууму пори заповнюються олією. Як плюс – дерево добре стабілізується. Як мінус – воно сильно темніє. Виглядає добре, але на любителя.
Друга технологія – це поверхневе покриття олією. Олія наноситься 1-2 або більше разів нетканою серветкою.
Наносимо карнаубський віск.
І розтираємо мусліновим колом.
Потім за допомогою монтажного фена «розчиняю» сухі залишки воску у вузьких та складних місцях. У разі «нерозчинного» сміття беру в руки зубну щітку з жорсткою щетиною, видаляю сміття і потім локально повторюю процедуру нанесення воску.
Якщо оцінювати трудомісткі обробки, то ручної праці на одну мишу виходить близько чотирьох годин.
Складання
Далі йде операція монтажу, але перед нею ще потрібно видалити сліди обробки з технологічних отворів. Потім за допомогою спеціальної стрічки 3М юстирую і наклеюю ніжки (корпус може повести на частки міліметра, і це відразу буде помітно: він хитатиметься як кульгавий табурет). Потім прокладаю кабель, монтую плату, саппорт, встановлюю коліщатко і також, при необхідності, юстирую кнопки (не повинно бути брязкоту) і силу натискання. Ця операція також може тривати до чотирьох годин.
