Мої публічні сторінки. Дорожні замітки
Самарканд довгий час був духовним і науковим центром Близького Сходу, у ньому збереглося багато пам'яток, якими можна простежити епохи міста. За день ми пройшлися всіма ключовими пунктами, я почув багато легенд, які склалися за два з лишком тисячоліття життя цього міста.
В Узбекистані друга національна мова російська, нею розмовляють майже всі. Жодних утисків російськомовного населення я не помітив - розмовляв про це з нашими співвітчизниками і вони підтвердили...
Потяг, на якому ми приїхали, називається Афрасіаб, на честь стародавнього міста, яке розташовувалося на місці нинішнього Самарканда:
2. 
Сервіс дуже непоганий: на пероні тебе зустрічають ошатні та ввічливі бортпровідники:
3. 
Вагон усередині нагадує наш Сапсан. Є монітор з даними швидкості руху - в якийсь момент помітив 220 км/год.
4. 
Поки їхали країною, я помітив безліч тополь. У узбеків є традиція – коли народжується дитина, батьки садять кілька десятків тополь. Робиться це з розрахунком на те, щоб у майбутньому – коли виросте дитина та дерева, – можна було збудувати з них будинок.
Місто ділиться на три частини - Новий, Старий та Стародавній. Самарканд – ровесник Риму. Найвідоміший правитель - Амір Тимур, відомий нам як Тамерлан. Також знаменитий його онук Улугбек та Бобур, який пішов із Самарканда до Індії та заснував там Імперію Великих Моголів. Ті самі, що пізніше завоювали англійці.
У Самарканді всі їздять на тих самих автомобілях: 80% автопарку - або Деу, або Шевроле. Колись в Узбекистані було виробництво Уз-Деу, яке згодом збанкрутувало та продало завод Шевроле, тому тут частенько можна побачити з обома бренд-значками:
Перше, куди ми прийшли – могила пророка Даниїла:
6. 
16 років тому, до Самарканда приїжджав Олексій другий, наш патріарх. Близькість до біблійного пророка справила на нього таке враження, що він провів на святому місці понад півтори години, замість запланованих 20 хвилин. Він звернув увагу на старе висохле мигдальне дерево, освятив його, а наступного року сухостій раптом знову дав пагони. Про це розповідають, як про диво, хоч і додають, що подібне серед дерев зустрічається:
7. 
А це сама могила пророка Даниїла. Вважається, що прах пророка привіз Тамерлан, однак до кінця немає впевненості - одні історики вважають, що правитель привіз частину мощей святого, інші кажуть, що жменя землі з місця поховання. Вважається, що могила пророка постійно зростає, і тут теж немає єдиної думки чомусь - чи то мощі збільшуються з часом, чи то могила спеціально зроблена великою, щоб приховати останки від мародерів. На сьогоднішній день довжина могили – 20 метрів:
8. 
Наприкінці зали лежить камінь. Вважається, що якщо тричі його підняти та загадати бажання, то воно здійсниться:
9. 
Настоятель. Сім поколінь його предків також були охоронцями праху Даниїла:
10. 
Поруч із могилою продають сувеніри:
11. 
12. 
Неподалік святе джерело. Можна набрати води або попити із спільних піалок, які стоять поряд:
13. 
До речі, на цьому місці кілька років тому виявили останки давньої мечеті, приблизно 14 століття:
14. 
А це вже Шахі Зінда – комплекс мавзолеїв самаркандської знаті та святих отців Близького Сходу. Назва перекладається як "живий цар", і з нею теж пов'язана легенда. Вважається, що двоюрідний брат пророка Мухаммеда, Кусам ібн Аббас, прийшов у Самарканд у складі арабського війська. І ось, під час однієї з вилазок опірних зороастрійців, він був поранений, але зміг сховатися в якійсь ущелині. Військо довго шукало свого ватажка, доки він не наснився всім солдатам, сказавши, що він живий і перебуває в раю, куди Господь виніс його з ущелини:
15. 
Цей балкончик з навісом називається айван - він є практично в кожному молитовному будинку при мечетях:
16. 
40 ступенів Шахи Зінди. Вважається, якщо кількість ступенів, підрахованих під час підйому та спуску, збігається, людина очищається від гріхів. Насправді, в основі цього повір'я лежить глибша і мудріша легенда. Раніше деякі паломники, робили сорокаденний молебень, піднімаючись щодня на щабель вище.
Зі сходами також пов'язана легенда про Бахауддіна Накшбанді, знаменитого суфійського майстра. Під час його посту, коли він дійшов до останнього ступеня, на нього, з боку мавзолеїв, раптом понісся вершник на коні. Всі вирішили, що зараз він затопче старця до смерті, але майстер не злякався і не відступив. Вершник зупинився поряд із ним, і виявилося, що це сам Кусам ібн Аббас вирішив перевірити духовного майстра на вершині його подорожі.
17. 
А це мавзолеї. У комплексі є безіменні гробниці: раніше вважалося, що в таких місцях поховані знатні та відомі люди, і підписувати їх необов'язково.
18. 
Глазур 14 століття чудово збереглася:
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
На виході на нас налетіли цигани, хоча чіплялися не сильно. До речі, трохи пізніше, в Регістані, цигани самі дали мені грошей, дізнавшись, що колекціоную купюри. Циганка дала рідкісну купюру в п'ять сун. Рідкісна вона тому що не використовується в розрахунках - 1000 сум дорівнюють 10 рублям. Це був перший випадок у моєму житті, коли циганки дали грошей мені, а не просили їх у мене:
25. 
Обсерваторія Улугбека – онука Тамерлана. Якщо Тамерлан і решта родичів були військовими, Улугбек був ученим. Крім іншого, він захоплювався астрономією і навіть побудував обсерваторію:
26. 
Зараз це популярне місце для весільних прогулянок:
27. 
Будівля обсерваторії, на жаль, зруйнувалась і залишилася тільки його підземна частина:
28. 
Втім, навіть за нею можна оцінити, наскільки розумним був Улугбек:
29. 
Відтворена модель обсерваторії: в її основі був величезний секстант, за допомогою якого Улугбек розрахував багато координат небесних світил.
30. 
Одна із найкрасивіших вулиць Самарканда. А всі машинки білі, бо влітку дуже спекотно:
31. 
А це Гур Емір - фамільний мавзолей Тамерлана та його родичів:
32. 
Тамерлан лежить у центрі, поруч могили Улугбека, синів та онуків, а також духовного наставника. Тамерлан був забобонний - це пов'язано з його першою і єдиною нічиєю в битві, викликаної, як він вважав чаклунами:
33. 
Але насправді справжня гробниця знаходиться поверхом нижче і зачинена на замок:
34. 
Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що багато відвідувачів увічнювали свій візит написами "Тут був Вася" на стінах:
35. 
Це Регістан – колись релігійний центр Самарканда та всього ближнього сходу. У Регістані багато медресе - шкіл, де поєднують духовну та світську освіту. Найпершою і найстарішою є, зрозуміло, медресе Улугбека:
36. 
Як і будь-яке мистецтво, подорожі бувають ключовими, а бувають прохідними. Кудись я їздив "для галочки" (при цьому часто отримавши зовсім не "галочні" враження), кудись - щоб зайняти час очікування, а кудись - здійснюючи давню мрію: Казахстан, Молдова, Естонія, багато куточків Росії. .. Але є й особливі місця, про які я мріяв практично з самого початку своїх подорожей і жодного поки що не досяг, бо не звик ходити найкоротшою прямою: Монголія, Камчатка, полярні моря... Узбекистан.
"...Насправді Самарканд чотирнадцятого століття - мій коханий з усіх світів. Не передати словами, як мені подобається атмосфера цього великого, багатого і кипучого міста, що купається в розкоші в самому серці туркестанських пустель. Мене захоплюють його вузькі вулички, глибокі і зламані, але все одно світлі, його жовті глинобитні стіни, що пускають хвилі жару один назустріч одному, його жителі в білих плащах і тюрбанах... Тут киплять і вирують базари, ревуть двогорбі верблюди, навантажені шовком, бавовною і прянощами, стукають кочівників з далеких степів, щоразу за поворотом відкривається палац з синіми стінами в різнокольоровій глазурі, а в небі перегукуються голоси муедзінів, десь кричать стражники, і раб-слов'янин розкочує по провулку перський килим, а по килиму цьому ступає. Тамерлан верхи на вороному коні, похмурий, гордовитий і гордий, або примхлива принцеса в шовковій паранджі, чиє обличчя недозволено бачити нікому зі смертних, або жирний продажний міністр, а то й зовсім підступний візир - неодмінно Джафар. А над усім цим, над плоскими дахами, над лабіринтами провулків, над поточним по вулицях натовпом, над ревом і гамом, підносяться, блискаючи на сонці, блакитні, як маленькі ребристі небозводи, бані самаркандських мечетей, і товсті розписні мінари. схожі на труби капіталістичних фабрик з початку двадцятого століття... І все це - в межах такої ж жовтої, неприступної стіни, за якою - пустеля..." - це я в 19 років писав, розповідь була взагалі-то фантастикою, але що образи ці хвилювали мені уяву 10 років тому, думаю, видно.
На фото ж - , не Самарканд, але збудований Тамерланом у тому ж стилі мавзолей Ходжі Ахмеда Ясаві.
І загалом багато років, до своїх подорожей Казахстаном і Киргизстаном, слова "Середня Азія, Узбекистан, Самарканд" для мене були практично синонімами. З того часу я багато дізнався, і мрія перестала бути такою привабливою, загалом - я дозрів її здійснити, побачити Справжній Самарканд, а не казкове місто з моїх фантазій.
Лікую до Середньої Азії в середині (ближче до початку) квітня через Бішкек - там ціни залишилися дообвальними, тоді як безпосередньо до міст Узбекистану чи Алма-Ату летіти стало неадекватно дорого. Втім, затримуватись у Киргизстані цього разу не планую і думаю бути в Алма-Аті до вечора прильоту. Виїжджаю в черговий раз на два місяці, з яких місяць присвячую Узбекистану, скільки часу сиджу в Алма-Аті, а назад поїду поїздами - намітився проект в Оренбурзькій області.
Маршрут Узбекистаном розіб'ю на дві частини, одну наприкінці квітня, іншу - в середині травня, але з послідовністю поки не розібрався. Приблизно так:
1. Ташкент – Бухара – Хіва – Каракалпакія.
2. Ташкент – Самарканд – Кашкадар'я – Сурхандар'я.
При цьому крім головних пам'яток будуть і трохи менш відомі (я ж звик глибоко копати), такі як Байсун, Нурата, фортеці Хорезма, а також у планах всі обласні центри - Гулістан, Джизак, Карші, Термез, Навої, Ургенч і Нукус ( не кажучи вже про Ташкент, Самарканд і Бухару), благо на більшість з них вистачить півдня по дорозі, самоціль серед них тільки Термез.
Думаю, ви вже помітили, що чогось не вистачає? Так, буде і третина - Ферганська долина, але її я виділив в окремий маршрут трьома прилеглими країнами і хочу туди потрапити восени, коли прибирають бавовну. Швидше за все – наступної осені. Поки крайнім східним пунктом Узбекистану буде, мабуть, "солодка відрада, золота Брич-мулла" в горах над Ташкентом.
Між двома вилазками, на травневі свята, відповідно пересиджу в Алма-Аті і трохи покатаюся її околицями, моєму коханому Семиріччю.
Про нюанси і підводні камені я начебто цілком обізнаний, так що не запитуватиму поради. Хіба що – все-таки відфотографувати Ташкентське метро справді неможливо? Але найактуальніший для мене зараз пошук людей:
По-перше, чи серед тих, хто читає ці рядки, жителі Ташкента, Самарканда, інших узбекистанських міст? Буде дуже здорово, якщо зможете мене поводити, показати місто, допомогти відчути його атмосферу.
По-друге... мені потрібні супутники. З ряду причин - це і дешевше (оскільки в готелях зазвичай здають не місце, а кімнату, а до багатьох об'єктів можна доїхати лише колективним таксі), і надійніше (міліція в Узбекистані, як відомо, приставча, тим більше з моїм даром натягувати на себе їхній гнів невчасно зробленим кадром, і поодинці я боюся елементарно поплисти). Дехто з ким це все обговорювалося минулого разу, але якщо нас буде троє-четверо - можливості тільки зростуть.
P.S.
Щоб двічі не вставати. Ідея краудфандингу все ж таки ще не померла! Мабуть, головне було, на що я збираю гроші – не на самі подорожі, а на вільний час розповідати про них. За минулий тиждень отримано в сукупності понад 12 тисяч рублів, надходження були від 100 до 3333. І з одного боку дуже чіпає той факт, що комусь не шкода кількох тисяч за мої пости (торішній рекорд – 5555р., досі не побитий) , Але 2000 - теж вражають), з іншого - цінна кожна сотня, кожен політинник, тому що як уже говорилося - якщо мені кожен переведе по 100 рублів, я рік зможу їздити куди захочу і не займатися нічим стороннім.
А гроші знадобляться: після Середньої Азії в планах Західний Сибір, потім Крим, та й усілякі регіони не такі далекі.
Ролик про Самарканд (2009-2010) від телеканалу "Культура". Операторська робота (німці) дуже вразила. Щоправда, через об'єктив Місто виглядає, ніби знімали років 30 тому. :)
Початкова концепція фільму була така, що про Місто мали розповідати гіди, краєзнавці, городяни. Потім редактори переграли концепцію. Вирішили, нехай розповідає одна людина – сам Тимур (Тамерлан)... Для коротенького ролика вийшло цікаво.
1960-го, 20-річного Йосипа Бродського захопила авантюрна ідея - залишити СРСР. Був розроблений план - захопити літак і відлетіти до Ірану.
Іран був обраний, бо там була найближча американська база. А чому на захопленому літаку? А тому, що ідея, власне, була не Йофіса, а його друга - колишнього льотчика Олега Шахматова.
З цією метою було прийнято рішення летіти через південні рубежі Союзу. У грудні того ж року вони відправляються в "подорож до Самарканда" і, ненароком, відвідують аеродром. Власне, планів було два:
а) були куплені квитки на рейс Самарканд - Термез, але перед польотом Бродський засоромився наміру заподіяти шкоду ні в чому не винному пілоту, і друзі перейшли до плану Б,
б) захопити порожній літак на злітному полі і відлетіти самим.
На самаркандському злітному полі Шахматов обирає літак (пишуть, що навчальний), але друзі виявляють, що палива до Ірану не вистачить і обговорюють план подальших дій.
()
Фазлі Іноятович Атауллаханов - один із самаркандців, розсіяних по всьому світу. Автор ряду винаходів у галузі біо- та нанотехнологій, в т.ч. дуже важливого приладу, що дозволяє визначити готовність крові розпочати утворення тромбів.
Є професором двох університетів - Московського Державного та Пенсільванського у США. Очолює Центр теоретичних проблем фізико-хімічної фармакології РАН та роботу Гематологічного наукового центру в Москві.
"... До восьмого класу, я навчався в селищі, яке в перекладі російською називалося П'ятниця ("Жума"), - це в Узбекистані.
Маленьке селище під Самаркандом, куди моїх батьків розподілили після медінституту: троє, мабуть, лікаря було у місцевій лікарні та кілька сестер, вони все робили разом.
Такою ж там була й школа: три вчителі на всіх. Але я вступив після школи до Московського університету, при конкурсі 25 осіб на місце, бо нічого іншого собі подумати не міг.
()
Минулої суботи Самаркандський піаніст Едуард Мусаїлян дав приголомшливий джаз-концерт у Ташкентській Державній Консерваторії. Його проводжали стоячи.
Нормально, якщо не знати, що "дядько Едік" (як його називають у Самарканді) не має музичної освіти та абсолютноне знає нот. Зате має приголомшливе почуття ритму. Хтось із тих, хто його знає, каже, що дядько Едік знає напам'ять 1500 джазових композицій. У відповідь він скромно посміхається і каже: не знаю, не рахував.
Його можна зустріти в кафе Самарканд "Блюз", де він підробляє своєю грою на фортепіано. Жодну музичну композицію не грає однаково. Постійна імпровізація, залежно від клієнтів у кафе та власного настрою. А ще має свій ключик від піаніно, яке він замикає, закінчивши "роботу" в кафе.
Він завжди знає, хто його слухав особливо уважно. І в перервах, підсідає за цей столик, щоб розпитати "хто ви і звідки?".Іноді він розповідає про свої бізнес-трипи на Захід і Південь, де його гра мала великий успіх. І посміхається, розповідаючи, як деякі клієнти кафе, замовляючи йому якийсь класичний шлягер, доплачують, щоб він зіграв "нормально". Нормально - означає шаблонно, класично, без жодних імпровізацій... :))
Коли мова заходить про Мавзолей Святого Данила в Самарканді, прийнято переповідати Його пригоди зі Старого Завіту та легенду про те, що його мощі "росли" прямо в самаркандській могилі.
Чомусь ніхто не розповідає, що пророк Данило першим передбачив появу Месії як Сина Людського(Даниїла 7:13). Саме з його подання це позначення стало в євангельських текстах постійною самоназвою Ісуса Христа. З Хрещенням вас, браття християни! :)
Коли навесні 1997-го року, таліби взяли найпівнічніше місто Афганістану - Мазарі-Шаріф і стали на кордоні з Узбекистаном, зарубіжна преса почала смакувати чиєсь тамзаяву про те, що таліби готуються дійти до Самарканда та Бухари.
Країни ОДКБ, як завжди, заглибилися в довгі обговорення, чомусь зривалися терміни постачання російської військової техніки, а один із майорів військової кафедри при нашому університеті, не без марнославства, говорив нам, студентам, що таліби в'їдуть на своїх танках до Самарканду на протязі. діб після прориву через Амудар'ю. Загалом, усі були такі добрі!.. :)
За підтримки Ташкента, "Панджшерський Лев" (Ахмад Шах Мосуд) незабаром знову відвоював Мазарі-Шаріф - він взагалі тоді став мало не національним героєм Узбекистану, і я б не згадав тих подій, якби не нова хвиля заяв а-ля" повернемо нашіСамарканд та Бухару", яке зайняло свідомість окремих керівників серед наших шановних таджицьких сусідів.
Хто не в курсі, заява ґрунтується приблизно на тому, що всі вчені мужі Сходу - якщо не араби, то таджики, а вищеназвані міста - перлини Великого Таджикистану... Я розумію, що державна ідеологія має спиратися на великі концепції, але, коли історію при цьому не те, що ігнорують, але, начебто, не знають...
І, як би, ніхто не заперечує причетність персів до 3-х тисячолітньої історії Самарканда, але, дозвольте, - не може одинірано-родинний-народ претендувати на ВСЕ спадщину перської культури, яка тяглася від Греції та Лівії до Індії. Тому, заради історичної справедливості, пропоную подивитися, кому ще Узбекистан міг би віддати Самарканд, якщо вже пішла така "п'янка". :)
()
В інтернеті з'явився трейлер до фільму "Висоцький: дякую, що живий!", зйомки якого проходили, зокрема, і в Узбекистані.
У фільмі відтворено реальні події липня 1979 року, коли Володимир Висоцький пережив клінічну смерть у Бухарі, але повернули свого лікаря Анатолія Федотова та актора Всеволода Абдулового. Через рік після того оглушливого дзвінка, Висоцького не стало зовсім...
У трейлері дізнається площа Регістан, Самаркандський обласний хокіміят (муніципалітет), що став на час зйомок концертним залом "Зарафшан", одна з трас Навоїйської області, льотне поле Зерафшанського аеропорту, один з радянських готелів Узбекистану з ганчовим різьбленням - Рустам Сагдуллаєв і красуня Рано Шодієва, яка зіграла у фільмі ту саму медсестру, що дістала Висоцькому дозу, яка стала фатальною.
()
Пам'ятаєте, нещодавно я розповідав про свою випадкову зустріч з у нічному Самарканді?
Від них я дізнався, що днями до Самарканда повинен під'їхати і Сергій Безруков. Чесно кажучи, вишукувати його по кафе та знімальним майданчикам не вистачило вже ні часу, ні сил, тому зі знаменитим Бригадиром (нехай простить мене Сергій Віталійович за стійку асоціацію з "Бригадою") зустрітися цього разу не довелося.
Через кілька днів адміністрація Гур-Еміра поділилася, що Безруков все-таки гуляв Самаркандом, заходив і до них, але впізнань і контактів уникав, ховаючись за темними окулярами і довгим волоссям, які він відростив для своєї нової ролі (Володимир Висоцький).
Його дізнався лише художник Анвар-ака, завідувач лавкою старожитностей у підземеллі поблизу Усипальниці. Погляд портретиста ідентифікував Безрукова одразу, але східна дипломатія диктувала ставити особисті питання після покупок.
Від покупок актор відмовився, що стало приводом для справедливої компенсації - фото на згадку. Зустрічаємо новий Сергій Безруков без гриму. :) Майже таким він незабаром подивиться на нас із телеекранів.
Після відомого гріхопадіння у Світового Древа (а це було тутове дерево), Бог сховав Букви під його кору. Але на землі укладачів Біблії тутове дерево не росло, і всі вирішили, що йдеться про фігове.
Охоронці цієї Великої Таємниці, тисячоліттями залишали таємне послання проникливим нащадкам людства, зображуючи листя Світового Дерева тих місцях, куди людина зазвичай дивиться насамперед, але людина поводилася дуже дивно - обурювався сором'язливістю древніх.
Першим Таємницю зрозуміли у Китаї. Кора, здерта з гілок, оголила Букви і перед китайцями відкрилися секрети виготовлення сплавів, пороху, компасу і... дешевих товарів.
У Раю зрозуміли, що з таким ставленням, людство знову піде технократичним шляхом розвитку, і тоді, Божественний загін спеціального призначення передав секрет Таємниці священному Самарканду - а це були ангели, ось чому історичні хроніки говорять то про жінок, то про чоловіків, які вивезли. Самарканд гріни шовкопряда з Китаю.
Пізнавши Одкровення, самаркандські жерці вирішили поширювати Букви по всьому світу, як вони є прямо на папері. 400 фабрик Самарканда вдень і вночі вивільняли Букви з-під запору кори. І йшли караванами Букви - до Ірану, Афін, Єгипту, Візантії...
Ті, хто був долучений до Великої Таємниці - Авіценна, Аль-Хорезмі, Хайям, Фарабі та багато інших - розшифровували Букви прямо на цьому ж папері, обганяючи своїми трактатами час на тисячоліття вперед.
Але минув час і людство подурнішало... Тепер вони дивляться на ці Літери:
але не бачать Їх і роблять із кори ось такі банальні речі:
()
Уявляєте моє щастя? По фіг пристойності - я обіймався з Астраханом і захлинаючись (у мене було приблизно 20 секунд) розповідав йому, що виріс на його "Ти у мене одна", вітав Ільїна з його роботою в "Солярисі" (хаха, я сплутав його спочатку з Донатос Баєнісом), дякував Смолякову за його роль у "Втратили сонце", дарував усім (благо опинилися в кишені) сувеніри і розповідав Микиті Висоцькому про неформальний концерт його батька в Інституті Зв'язку в Ташкенті.
ПС. Це у Самарканді знімаються епізоди для нового фільму про Володимира Висоцького.
ПКС. Чекаю тепер на Сергія Безрукова. :) Він має з'явитися у Самарканді 20-го числа.
Курку приготувати?
- Так.
– Скільки?
– Штук 20, я зараз на дієті.
Астерікс і Обелікс проти Цезаря
Слова епіграфа знову про нас. Взагалі слова їжа та Узбекистан нерозривно пов'язані. Тепер я це точно знаю.
Ось поки картинка для затравки:
Ранок на другий день нашого перебування в Узбекистані настав значно раніше, ніж ми його очікували. Снідали мовчки, не люблячи один одного. Дядько Хакім виявився надзвичайно пунктуальним і виконавчим узбеком і приїхав навіть на півгодини раніше. Їсти кашу на сніданок і знати, що на тебе вже чекають не дуже комфортно, тому кашу їли швидко, потім також швидко збиралися. На нас чекав Самарканд. Розрахуватися якнайшвидше за готель не вийшло. Потрібно було віддати за 2 номери якусь складну кількість тисяч сум. Ми намагалися визначити на око потрібні стоси грошей, перераховували разів 100, плуталися, починали спочатку. Картками платити не можна. Хвилин 30 пішло, не менше. Відразу сумки полегшали помітно. 
Ми завантажилися в машину дядечка Хакіма і помчали назустріч узбецькому сонцю, яке очікувало нас у прекрасному Самарканді. Самарканд-друге за величиною місто Узбекистану. Самарканд - одне з найдавніших міст світу (ровесник Риму між іншим), центр історичної області та держави Согдіана. Понад дві тисячі років місто було ключовим пунктом на Великому шовковому шляху між Китаєм та Європою, а також одним із головних центрів науки середньовічного Сходу. Але, звичайно ж, нам він більш відомий, як столиця імперії Тамерлана.
Дядько Хакім по дорозі намагався розповісти якнайбільше про Узбекистан, якщо ми сперечалися, то з нами завжди погоджувався, ось вона узбецька великодушність і гостинність, гість завжди правий, навіть якщо несе нісенітниця. З нісенітницею намагалися не переборщувати, бо всі підібралися дуже освічені та ерудовані. Дороги в Узбекистані гівно, скажу одразу, ми в перевантаженій машині це добре відчували. Їх до ладу не ремонтували з часів радянського союзу, тому де вони взагалі були відсутні. Із бензином в Узбекистані теж погано. Є заправки приватні та державні, ціни суттєво відрізняються. Але іноді ціна вже не відігравала роль, найбільш важливою є відповідь на запитання: а чи є власне сам бензин. Дядько Хакім радів, як дитина, коли ми встигли заправитися на державній заправці зранку. Ми спочатку не розуміли, зрозуміли потім, коли нам почали зустрічатися довгі черги з машин, які чекають на бензин біля заправок. Найчастіше бензин можна купити прямо на дорозі з каністри, але ціна буде дорожчою. Ще момент про машини. Всі машини в Узбекистані переважно білі, ну або бежеві і практично 99% тих самих брендів, що випускаються виключно в Узбекистані, тобто Chevrolet і Deu. Справа в тому, що президент Узбекистану дуже розумний, він ввів податок на купівлю неузбецького автомобіля в 100% від її вартості, тобто щоб розтинати узбецькими просторами на Мазді вартістю, наприклад, 25 тисяч доларів, потрібно буде заплатити 50 тис. Зовсім не бюджетненько для небагатої країни. Ну а світлий колір зрозуміло для чого, в такій спекотній країні чорні машини зовсім не в пошані. 
Фото на bibi.uz взяла, щоб продемонструвати "колірність" машин.
Всього за тижнем перебування в Узбекистані я бачила рівно 5 машин не світлих і не Шевроле з Деу. Але до такого «різноманіття» швидко звикаєш. Ми навіть намагалися жартувати з місцевими, мовляв, як ви свою машину на парковці біля базару знаходите? Якось, за номером! - здивувалися вони. Жарт не зрозуміли загалом. Та й Бог із нею. На під'їзді до Самараканду заїхали на динно-кавуновий ринок. Це не ринок, це рай. До цієї поїздки я знала рівно 2 види динь: колгоспницю і торпеду, які в Москві цього року коштували якихось космічних грошей за 1 кг. на російські рублі (на той момент 35 центів у перерахунку на американський долар), незалежно від того, скільки ця диня важить. 10 рублів та все. Все можна спробувати. Ми вирішили не економити і розгулятися аж на 150 рублів (3,75 дол), купили і динь різних і кавунів, ми більше купили, але місця в багажнику більше не було.
У Самарканді насамперед ми поїхали оглядати гробницю Тамерлана, але про неї напишу, коли розповідатиму загалом про пам'ятки Самарканда.
Потім ми заїхали на ринок купити інгредієнти для справжнього узбецького плову, який зголосився готувати дядько Хакім. Пропозиція зупинитися в готелі була відразу ж відкинута, бо в Самарканді у Хакіма жили родичі, які на нас вже чекали. Усі інгредієнти дядько Хакім купував сам, баранину, рис, спеції. 
Животи вже солодко бурчали в передчутті цього плова. Перед домом родичів дядько Хакім серйозно подивився нам у вічі і сказав:
- Розумієте, країна то мусульманська, а ви тут вчотирьох, дві дівчини і 2 хлопці, подорожуєте, не добре це, не зрозуміють... Загалом, я сказав їм, що ви найкращі друзі мого сина Феруза, який проживає в Москві і працює лікарем. Ви дві сімейні пари і лікарі.
Довелося терміново перебудовуватися в дружин. Ігор був «чоловіком» Карини, Едік був власне «чоловіком» моїм. Знаєте, бути «лікарями» у суспільстві громадян пенсійного і до пенсійного віку дуже важко. Ми чудово розуміли, що зараз у когось щось терміново заболить і треба буде давати поради та рекомендації. Мої знання в медицині дуже мізерні. Вдома з ліків у мене є мезим, тому що постійно багато їм і нурофену, тому що іноді болить голова, снодійне ще є, сплю погано. Є ще бинт правда та пластир від мозолів. Всі. Більше нічого нема. Тому терміново треба було вигадувати більш правдоподібну історію, щоб не виставляти дядька Хакіма у поганому світлі перед родичами. Вирішили, що так, ми дійсно друзі Феруза, так, ми дійсно працюємо в клініці (Феруз між іншим кардіохірург) разом, але. у фінансовому відділі. На запитання: "Ну як там Феруз у Москві?" ми дружно кивали і відповідали: -Та добре, все в нього, працює, роботи багато. Ніхто з нас Феруза ніколи не бачив у вічі і тому ми побоювалися, що родичі показуватимуть якісь фотографії, а ми не визнаємо «найкращого друга». Але брехати було все одно не добре, бо все одно плуталися у свідченнях. Родичі нас зустріли як найдорожчих гостей. На подвір'ї кишлаку було накрито стіл, не встигли ми помітити, як у кожного з нас уже в руках було по склянці з вином та тарілки повні їжі. 
Узбеки-це такі люди, яким неможливо сказати ні, навіть Карині. Карина у мене любить у вічі все різко говорити, але тут навіть вона мовчала. Радість і привітність цих милих людей були настільки щирими, вони так старалися, найкращий посуд дістали, що сказати їм не було просто неможливо. Що, звичайно, нас поки тішило, а через тиждень почало підказувати, так це обов'язок говорити тости. Тости треба говорити завжди, враховуючи скільки ми їли та пили, часом доводилося говорити тости по 3-4 рази за вечір. Я тости з часів роботи в олдскульного Росдруку ненавиджу, а тут довелося на ходу складати. Під кінець «заходів» ставало зовсім нудно, всі вже сказали, часто говорили вдруге. Це не важливо, важливо взагалі щось сказати. Тому якщо ви їдете до Узбекистану скачайте собі з інтернету тостів, штук 200 має вистачити, а якщо ви їдете на довго, то сміливо качайте всю тисячу, впевнена, всі знадобляться. Через годину рука знову потяглася за мезимом, почувалася вагітною, місяці на 9-му. Але це були лише «легкі закуски», цвяхом програми мав стати знаменитий узбецький плов у казані і на багатті + шашлик з баранини. Узбеки їдять дуже багато баранини. Усі їхні національні страви з баранини. Про плов. Якщо ви думали раніше, що ви вмієте готувати плов, ви помиляєтеся, якщо звичайно ви не узбек. Різновидів плову дуже багато, раз ми в Самарканді, дядько Хакім почав готувати плов самаркандський. Я думала, що лусну вже перед пловом. Але коли мій організм дивився на все це кулінарне диво, а ніс почув запахи, організм мобілізувався, стиснув усе, що вже було всередині, звільнивши місце для плову. Не їсти плов було не можна. Якщо ти в Узбекистані плов із бараниною ти є зобов'язаний. Плов танув на очах. Я зараз ось пишу все це і розумію, як же я хочу його знову, хоч трішки, хоч жменьку.
Більше нічого писати не буду, краще фотографії покажу.
Після плову здавалося ми померли, ми не могли ворушитися, півпачки мезиму не дуже вже допомагало. Гостинні господарі не здавалися і продовжували нас «питати» їжею. Адже у програмі ще був шашлик. Підтяглися ще родичі. На двох машинах нас ледве живих пощастило оглядати нічний Самарканд.
Вночі Самарканд виглядає, ніби кадр із казки про 1001 ніч. Спадає спека, місто оживає, звідусіль чути узбецькі мелодії. Вразило, що в Самарканді дуже багато туристів, звичайно ж, всі хочуть подивитися на головну площу Самарканда - Регістан.
Існує легенда, що з початку XV століття і аж до початку століття XX на площі проходили публічні страти, і щоб кров краще вбиралася і не була помітна, земля була всипана піском. Тому площу і назвали Регістан («рег» – пісок і «стан» – місце) – місце, вкрите піском. Регістан – це космос. Нічого подібного я ще не бачила. Ось поки пара картинок, про деталі опишу наступного дня.
«Катування» їжею для нас ще не було закінчено, було ще неймовірно смачне узбецьке морозиво. Проїжджаючи повз узбецький ресторан, хтось запропонував туди заїхати. Я лежачи на задньому сидінні, бо сидіти не могла, незважаючи на всі розстебнуті ремені, подумав це жарт. Як я помилялася. Ми благали нас більше годувати, здається, в моїх очах навіть стояли сльози. Взагалі, я десь читала, що в Японії здається навіть існувало таке катування - їжею, людину годували м'ясом і через місяць помирав. Я в голові прикидала, як довго протягнути на м'ясі ми можемо. Згідно з відчуттями, ми померли б раніше. Милостивий узбецький Бог їжі пожалівся, і вирішили випити лише каву. У ресторані, як і в принципі на Сході, все дорого багате. У золоті та парчі. 
Я навіть танцювала. Що мені, я нещодавно на дагестанському весіллі танцювала, всі рухи знаю. Щоб порадувати дорогих господарів, танцювала з ними. Блондинка в узбецькому ресторані увагу привертала і якби не почет і власне «чоловік», без наречених місцевих я б не залишилася)))
Тепер кілька слів про побут у кишлаках. Води гарячої звичайно немає, ванн і душових теж. Туалет - на вулиці, десь у глибині двору. Ну як туалет, дірка в підлозі, якщо хтось не знав (це я зараз до канадсько-норвезьких читачів швидше звертаюся). Щоб помитися господарі нам нагріли цебро води, одне на всіх. ½ половина дісталася Едуарду, оскільки він був перший і великий, половину, що залишилася, ми розділили по гуртку на трьох. Завдання скажу я вам не з найпростіших. Поливали себе за фіранкою з ковшика, так що водні процедури були швидше бадьорими, ніж санітарними. Спати нас поклали згідно з заявами про реєстрацію шлюбу, тобто чоловік та дружина. Навіть видали за новим комплектом постільної білизни, прямо в упаковці. Я, звичайно, вдома нову білизну праю, бо невідомо, скільки рук ця білизна чіпала, поки шила. Але вибір у цій ситуації був невеликий: або спати на тому, що дають, або спати стоячи. Я вибрала перший. Довго намагалася вкласти своє пузате тіло в нове ліжко, знову ж таки «чоловіка» треба було розташувати так, щоб зранку йому і справді не довелося на мені одружитися, після спільно проведеної ночі. Заснути не могла. Мене нудило. Від їжі. Пачка мезима не допомагала. Поруч похропував «чоловік», що мене теж дратувало. Точніше за мене не похропування біснували, мене дратувало, що він спить, а я ні. Потім хотілося в туалет, а надворі холодно і ніч, а туалет далеко і надворі. Поруч із туалетом жили ці милі овечки
Розштовхала Едуарда, веліла йому мене чатувати, бо самої страшно. Заснула на світанку. Важка була ніч загалом.
Вигляд на Регістан з цієї точки відкривався приголомшливий. Незвичний. Звідси Регістан здавався не площею, а давнім містом. Портали, мінарети та куполи перекривали один одного, утворюючи дивовижну картину. Ось звідки на Регістан треба дивитися!
Це було фантастично правильне місце для виставки-ярмарку узбецьких майстрів. Не з погляду продажу, зовсім немає. Дуже вже вписувався чудовий розсип рукотворних тканин, посуду, одягу та національних предметів побуту в цю картину стародавнього Самарканда.
Виставки майстрів для Ташкента вже давно справа звична, а ось Самарканд зустрічав такий захід уперше. Мене дуже радувала ця подія, бо вже скільки разів доводилося чути від гостей Самарканда, що асортимент національних виробів у численних магазинчиках Самарканда дуже одноманітний і не цікавий. Організатори виставки Hand Made Bazar запропонували нову форму показу робіт наших майстрів - у форматі дводенної виставки-ярмарку. Протягом двох днів гості Самарканда мали змогу обрати унікальні вироби ручної роботи від майстрів із усіх регіонів Узбекистану, а господарі самаркандських точок продажу сувенірів – поповнити та урізноманітнити свій асортимент.
Особливу підтримку цій значущій для узбецьких майстрів подію надали: Комітет Жінок Узбекистану та Самаркандське відділення Академії Художностей Узбекистану.
Комітет жінок сприяв проведенню виставки на всіх організаційних етапах, а Академія мистецтв надала для майстрів одну з найдивовижніших будівель Самарканда - купол Чорсу, безпосередньо під стінами Регістану.
Купол Чорсу - красива шестигранна будівля, збудована у 15-му столітті. У минулому Чорсу був однією з торгових точок Великого Шовкового Шляху. Тут розташовувався давній обмінний пункт валюти, місце зборища самаркандських міняв. Чорсу тривалий час перебував у напівзруйнованому стані. Нещодавно, старовинний шестигранник відреставрували і сьогодні тут активно працює АРТ-галерея Чорсу.
Зустрічав майстрів та гостей виставки Самарканд урочисто, широко та з розмахом. Гриміли, збираючи народ, карнаї та сурнаї...
Самаркандські дівчата, склавши руки у традиційному жесті поваги, усмішками зустрічали гостей біля входу під купол Чорсу:
Зазвучали урочисті промови. Слова привітання та побажання удачі прозвучали від завідувачки секретаріату Самаркандського відділення Комітету Жінок, Дільфузи Камолівни Анзіратової; голови Самаркандського відділення Академії Мистецтв Акбара Іноятиловича Фазилова; директора галереї Чорсу, Бахрома Ходжаєвича Юлдашева та керівника компанії ART TIME Наіби Анварходжаєвої.
Виставка Hand Made Bazar у Самарканді зібрала майстрів із Самарканда, Ургута, Маргілана, Намангана, Бухари, Фергани, Шахріхана, Ташкента та Шахрісябза. Безумовно, найсильніше були представлені майстри та ремісники із Самарканда та Самаркандської області. Не кожен з них має можливість приїхати зі своїми роботами на великі ташкентські виставки хендмейду, і Hand Made Bazar став для них гарною можливістю настільки масштабно показати свої роботи.
Ну, а тепер я пропоную вам прогулятися виставкою разом зі мною, познайомитися з майстрами та їхніми роботами.
Великою радістю особисто для мене було знайомство на виставці з майстрами з Ургута. Ургут - стародавнє місто, розташоване високо в горах, за п'ятдесят кілометрів від Самарканда. Здійснити такий довгий і складний шлях, щоб познайомитися з місцевими майстрами зможе не кожен. А майстрів в Ургуті працює багато. Це і гончарі, і ювеліри, і майстри національного одягу, і вишивальниці.
Ургутська родина майстрів, Худайберди та Курбоної Західової привезли на виставку приголомшливої краси колекцію робіт.
Наприклад, ось розкішне ургутське сюзане в традиційних чорно-біло-червоних тонах:
Є в Узбекистані особливий бренд, ім'я якому є "ургутський чапан". Це вже за визначенням найвищої якості для чапану. Ургутський чапан дуже легкий і тонкий, при цьому теплий як шуба і щільний як броня. Кожен сантиметр поверхні ургутського чапану покритий найдрібнішими ручними стібками, і чим дрібніший стібок, тим фактуріший і щільніший чапан.
Довелося мені потримати в руках розкішну роботу майстрині Курбаної з Ургута. Бачила я багато чудових чапанів, але той, що тримають у руках Худайберди та Курбоної Західової на фотографії, неймовірний у своїй якості. Цей екземпляр гідний бути у колекції будь-якого етнографічного музею.
Худайберди та Курбоної Західови з Ургуту
А ось мила самаркандська майстриня, Умрія Мірсаїдова. Вони зі своєю тіткою, Мехрі Болтаєвою, шиють чарівні етно-піджаки та сумки, поєднуючи у своїх роботах техніки узбецького пэчворка та традиційної тамбурної вишивки.
Кожен із цих яскравих піджачків - двосторонній, "два в одному". Його можна вивернути навиворіт і отримати зовсім інший піджак. Наприклад, з абрового хан-атласу:
Роботи ташкентських ювелірів. Такі сучасні та такі східні одночасно:
Повз кумедних і характерних ляльок самаркандського майстра Розії Сайфутдінової, пройти, не затримавшись важко. Такий яскравий і цікавий образ кожної:
Самаркандські майстри Фатіма та Шоїста Гулямови добре знайомі ташкентським знавцям хендмейду. Їх роботи відрізняються особливою якістю та різноманіттям використаних технічних прийомів. Особливо улюблені їх яскраві, у національних фарбах, сумки:
Десятки моделей різних розмірів і форм, серед яких не знайти двох однакових:
А ось місцевий завсідник виставок - маленьке самаркандське кошеня. Звідки він узявся на Регістані, незрозуміло. Але неквапливо увійшов до галереї і почав обходити столи майстрів. Ні люди, ні шум, ні предмети його не лякали.
Котейка зі всіх стендів вибрав стіл шахрісябзького гончаря. Він обережно пройшовся по тарілочках і почав уважно вивчати візерунки на них.
Я відловила котейку і видворила його в сад за галереєю.
Я підштовхнула кошеня на траву:
Іди давай! Ще затопчуть тебе відвідувачі.
Через деякий час я виявила котеня під ногами музикантів. Побачивши мене, котейка прошмигнув у галерею і знову попрямував до шахрісябзької кераміки. Я знову наздогнала його біля столу гончаря. Відловила та суворо відчитала. Кошеня виривалося з рук і вимагало повернути його в експозицію.
Тоді я розшукала директора галереї Чорсу і висунула йому нахабну вусату істоту.
Ваше? - Запитала я Бахром-ака, пред'являючи котейку, що дригається
Чи не наш. - відповів директор
Ваш буде – розсміявся директор
Довелося відпустити волохатого мистецтвознавця гуляти виставкою, тому що видворений, він повертався знову.
Гарна прикмета, – сказали майстри.
Ну коли вже кошеня привело нас до помаранчевого розсипу робіт Рустама Музаффарова, значить настав час розглянути їх.
Рустам привіз до Самарканду велику колекцію тарілок та горщиків різного формату, прикрашених традиційними для шахрісябзької кераміки символами.
На виставці було багато гостей, про кожного з яких можна розповідати окремо, але серед них були люди, особливо значущі для світу узбецьких національних ремесел.
Знаменитий самаркандський гончар, академік Шаріф Азімов, майстер традиційного теракотового посуду з юним гончарем Шахрісябзьким Рустамом Музаффаровим і організатором виставки Наібой Анварходжаєвої.
Майстри з Бухари привезли яскраві вишиті сумки:
Майстер вишивки з Бухари Жураєв Фіруз зі своєю мамою та наставницею Норової Мохіра-опа.
Одна з робіт Фіруза Жураєва - золотошвейні комплекти для чаювання, що складаються з шапки для чайника, підставки під гаряче та особливого узбецького віяла, що обертається.
На самаркандську виставку Hand Made Bazar приїхала майстер Дільдора Хафізова, чиї вишиті піджаки сьогодні вже носять у різних містах планети.
Ось самаркандська красуня приміряла туніку, вишиту Дільдорою. Їй дуже йде, і дівчина навряд чи відмовиться від покупки.
Біля стенду Дільдори Хафізової завжди багатолюдно, мало хто може відмовити собі в задоволенні приміряти такий розкішно вишитий піджак:
А ось спосіб оцінки примірної речі від ART TIME, який я вперше спостерігала у Самарканді. Мила жінка приміряла піджак, хтось із відвідувачів виставки, що стоїть поруч, сфотографував її на мобільник. Дама тепер розглядає на фотографії, як вона виглядає в піджаку збоку. Зважаючи на все їй подобається:
Ще одна знаменитість із Бухари на Самаркандській виставці – відомий майстер карбування Шаріф Остонов.
Його роботи вражають уяву колишніх завсідників ташкентських історичних музеїв. Багато з цих речей створено майстром за старовинними зразками.
Кумгани, кальяни, пенали, чорнильниці, келихи та піали, екзотичні ложки та курительки - всього не перерахувати:
Ось стильні сумки з абрових тканин самаркандського майстра Зебо Умарової:
Розкішний батик майстра Фірузи Алієвої з Ташкента:
Шахрісябзькі строкаті тюбетейки майстрині Унсіної Норбобаєвої:
Унсіною-опа привезла не лише тюбетейки, а й велику колекцію сумок та косметичок, розшитих стежком іроки:
Ось ці в'язані речі, найтонші шалі та хустки зліва – робота майстра з Фергани, Мансура Хакімова. Він демонструє один із своїх приголомшливих палатинів іноземним гостям:
Величезну колекцію вишивки у стилях різних регіонів Узбекистану привезла на Hand Made Bazar майстер із Ташкента, Зіода Башарова:
Киргизькі та казахські шапки з повсті від ташкентського майстра Росії Жуманазарової:
І знову Шахрісябз. Повз ці яскраві круглі тюбетейки неможливо пройти без покупки. Це роботи майстра Фатіми Гулямової:
Цей хлопець на фотографії – вже відомий майстер тканин ручної роботи. Це спадковий ткач із Маргілана Хасанбой Ходжіматов.
Хасанбой привіз до Самарканда приголомшливий банорас ручної роботи. Банорас - це особлива тканина, в якій основу (30%) складає бавовняна нитка, решта - найчистіший маргіланський шовк.
Це незвичайна тканина відрізняється від хан-атласу тим, що вона практично не помається.
А ось блищить, переливається під Самаркандським сонцем розкішний бухарський каракуль:
Стильні моделі, чудова якість крою та шиття - це робота ташкентського майстра Бахтішода:
Шубки і кожушки в різних цінових категоріях. Все залежить від виду та розміру каракулевих шкірок:
Ще одна висхідна зірка в плеяді узбецьких майстрів - ташкентський майстер, спадковий ювелір, Бобур Дадамухамедов:
Бобур представив на виставці Hand Made Bazar цілий розсип браслетів, кольє, ланцюжків, підвісок.
Найтонші скручені шарфи з шовку самаркандського майстра Фарангіз Джалолової:
Бавовняні строкаті паланкіни:
У Фарангіз Джалолової великий вибір піджаків і сумок, у стилі узбецького печворку, посилених тамбурним швом:
Чарівні андижанські ляльки:
Один із стендів Hand Made Bazar не залишив байдужим жодного чоловіка. Це узбецькі ножі ручної роботи знаменитого шахріханського майстра Хайрулло Абдурахімова:
Багато років намагаюся не пропускати виставки, де бере участь майстер-пічокчі Хайрулло. Більшість моїх робочих ножів на кухні виготовлені у його майстерні. Але на цій самаркандській виставці колекція ножів майстра була настільки великою, що вразила навіть мою уяву:
І знову рукотворні шовки з Маргілана. Знаменитий ткач із династії ткачів Валієвих, Нурмухаммад Валієв зі своїм онуком та помічником.
Теплий суботній день у Самарканді добігав кінця, сонце готувалося сідати за стіни гігантських медресе Регістану, і виставка готувалася до закриття. А потік відвідувачів не зникав.
Вже закриваєтесь? Можна зайду хоч на хвилиночку. Тільки подивитися! Про це говорить увесь Самарканд, а я не бачив... – просив кожен
Майстри виходили з галереї Чорсу до стін стародавнього Регістану втомлені, але щасливі. Не від хороших продажів, ні, хоч і це дуже важливо. Легко та радісно було на душі від численних добрих слів подяки за роботи, від сотень хвалебних вигуків та захоплених поглядів. Адже це так важливо для майстра - бачити відгук результатам своєї кропіткої праці.
Виставка Hand Made Bazar завершила свою роботу у Самарканді. Ми всі сподіваємося, що це гарне починання матиме своє продовження. А поки що виставкова компанія ART TIME знову збирає ташкентців у неділю, 8 червня, у затишних залах готелю Інтерконтиненталь. Туди приїде багато майстрів, про яких була розповідь у цій віртуальній прогулянці виставкою. Є чудова можливість побачити ці чудові роботи на власні очі та отримати радість від спілкування з майстрами.
Я покидаю галерею Чорсу з величезною сумкою, в якій: шахрісябзькі тюбетейки, шахріханський ніж, бухарська карбована ісрикниця та ложки для кавуна, якими їдав бухарський хан. Ще в мене там багато кераміки, лакова мініатюра у вигляді брошки, узбецький віяло та золотошвейна шапка для чайника. У моїх вухах брязкають підвісками новенькі узбецькі сережки "бешпанжа", і я все ще переживаю, що щось я забула купити. Організатори заспокоюють мене, що все, що не куплено, ще приїде до Ташкента у неділю.
Згадала! Не купила сумку із жатого шовкового гикату...
Я озираюсь на шестигранник стародавнього Чорсу, в якому я провела два незабутні дні.
Там самаркандський старий у тонкому чапані та високій тюбетейці розглядає спорожнілу залу.
Ми прощаємось із галереєю Чорсу та майстрами з таких різних міст Узбекистану.
