Ламповий підсилювач зрозуміла схема. Невеликий майстер-клас з виготовлення корпусу лампового підсилювача

- більшість поціновувачів якісної музики, які вміють поводитися з паяльним обладнанням і мають певний досвід по ремонту радіотехніки, можуть спробувати своїми силами зібрати ламповий підсилювач високого класу, який зазвичай називають Hi-End. Лампові апарати такого типу відносяться в усіх відношеннях до особливого класу побутової радіоелектронної апаратури. В основному вони мають привабливий дизайн, при цьому нічого не закрита кожухом - все на виду.

Адже зрозуміло, чим більше видно встановлений на шасі електронних компонентів, тим більше авторитет у апарату. Природно і параметричні значення лампового підсилювача істотно перевершують моделі виконані на інтегральних або транзисторних елементах. Додатково до цього, при аналізі звучання лампового пристрою вся увага віддається персональної оцінки звуку, ніж зображення на екрані осцилографа. До того ж відрізняється незначним набором використовуваних деталей.

Як вибрати схему лампового підсилювача

У разі вибору схеми попереднього підсилювача не буває особливих проблем, то при виборі підходящої схеми кінцевого каскаду можуть створитися труднощі. Ламповий підсилювач потужності звуку може мати кілька варіантів виконання. Наприклад бувають апарати однотактний і двотактного типу, а також мають різні режими роботи вихідного тракту, зокрема «А» або «АВ». Вихідний каскад однотактного посилення є по-великому рахунку зразком, тому що знаходиться в режимі «А».

Цей режим роботи характеризується найменшими величинами нелінійних спотворень, але ККД у нього не високий. Також і потужність на виході такого каскаду не дуже велика. Отже, при необхідності озвучування внутрішнього простору середніх розмірів потрібно двотактний підсилювач, з режимом роботи «АВ». Але коли однотактний апарат може бути виконаний тільки з двома каскадами, один з якого попередній, а інший підсилює, то для двотактної схеми і її коректної роботи знадобиться драйвер

Але якщо однотактний ламповий підсилювач потужності звуку може складатися всього з двох каскадів - попереднього підсилювача і підсилювача потужності, то двотактної схемою для нормальної роботи потрібен драйвер або каскад утворює два напруги ідентичною амплітуди, зрушені по фазі на 180. Вихідні каскади, незалежно від того однотактний він або двотактний, припускають наявність у схемі вихідного трансформатора. Який виконує роль узгоджувального пристрою межелектродного опору радіолампи з малим опором акустики.

Справжні шанувальники «лампового» звучання стверджують, що схема підсилювача не повинна мати будь б то не було напівпровідникових приладів. Тому випрямляч блоку живлення повинен бути реалізований на вакуумному діоді, який спеціально розроблений для високовольтних випрямлячів. Якщо ви маєте намір повторити робочу, перевірену схему лампового підсилювача, то не потрібно відразу збирати непросте двотактне пристрій. Для озвучування невеликого приміщення і отримання ідеальної звукової картини, в повній мірі вистачить однотактного лампового підсилювача. До того ж його простіше виготовити і налаштувати.

Принцип складання лампових підсилювачів

Існують певні правила монтажу радіоелектронних конструкцій, в нашому випадку - це ламповий підсилювач потужності звуку. Тому перед початком виготовлення апарату, бажано б гарненько вивчити першорядні принципи складання таких систем. Головним правилом при складанні конструкцій на вакуумних радіолампах, є розводка сполучних провідників по максимально короткому шляху. Найбільш ефективні методом вважається утримання від застосування проводів в тих місцях, де можна обійтися без них. Постійні резистори і конденсатори необхідно встановлювати прямо на панельки ламп. При цьому, в якості допоміжних точок потрібно застосовувати спеціальні «пелюстки». Такий спосіб збирання радіоелектронного пристрою іменується «навісний монтаж».

На практиці, при створенні лампових підсилювачів друковані плати не застосовуються. Також, одне з правил свідчить - уникайте прокладки провідників паралельно один одному. Однак така, на перший погляд безладна розводка вважається нормою і цілком виправдана. У багатьох випадках, коли підсилювач вже зібраний, в динаміках чутний фон низької частоти, його обов'язково потрібно прибирати. Першочергове завдання виконує правильний вибір точки «земля». Є два способи організувати заземлення:

• З'єднання всіх проводів йдуть на «землю» в одну точку - називається «зірочка»
• Установка по периметру плати енергоефективної електротехнічної мідної шини, а до неї вже припаювати провідники.

Вивіряти місце для точки заземлення потрібно шляхом експерименту, прослуховуючи наявність фону. Щоб визначити звідки виходить фон низької частоти, потрібно зробити так: Потрібно методом послідовного експерименту, починаючи з подвійного тріода попереднього підсилювача, закорочувати сітки ламп на «землю». У разі помітного зниження фону, стане зрозуміло, ланцюг саме який лампи «фонить». А далі, також досвідченим шляхом потрібно намагатися усунути цю проблему. Існують допоміжні методи, які є обов'язковими до застосування:

Лампи попереднього каскаду

• Електровакуумні лампи попереднього каскаду потрібно обов'язково закривати ковпачками, а їх в свою чергу заземлити
• Корпуси підлаштування резисторів, так само підлягають заземленню
• Провід напруження ламп потрібно звити

Ламповий підсилювач потужності звуку , Вірніше сказати, ланцюг розжарення лампи попереднього підсилювача допускається живити постійним струмом. Але в такому випадку доведеться в блок живлення додати ще один випрямляч зібраний на діодах. А використання випрямних діодів сам по собі небажаний, так як ламає конструктивний принцип виготовлення лампового Hi-End підсилювача без застосування напівпровідників.

За парне розміщення вихідного і мережевого трансформаторів в ламповому пристрої, є досить важливим моментом. Дані компоненти встановлюватися повинні строго вертикально, тим самим вдається зменшити рівень фону з мережі. одним їх ефективних способів установки трансформаторів є їх приміщення в кожух, виконаний з металу і заземлений. Лінії по переробці трансформаторів так само потрібно заземлювати.

Ретро-компоненти

Радіолампи, це прилади з далеких часів, але знову ввійшли в моду. Тому потрібно комплектувати ламповий підсилювач потужності звуку такими ж ретро-елементами, які встановлювалися в початкових лампових конструкціях. Якщо це стосується постійних резисторів, то можна застосувати вуглецеві резистори, що мають високу стабільність параметрів або дротові. Однак ці елементи мають про малі - до 10%. Тому для лампового підсилювача кращим вибором буде використання малогабаритних прецизійних резисторів з металодіелектричних проводять шаром - С2-14 або С2-29. Але ціна таких елементів істотно висока, то натомість їм цілком підійдуть і МЛТ.

Особливо ревні прихильники ретро-стилю дістають для своїх проектів «мрію аудиофила». Це - вуглецеві резистори ВС, розроблених в Радянському Союзі спеціально для застосування в лампових підсилювачах. При бажанні їх можна відшукати в лампових радіоприймачах 50-60 років випуску. Якщо по схемі резистор повинен мати потужність понад 5 Вт, то тоді підійдуть дротові резистори ПЕВ, покриті склоподібної теплостійкою емаллю.

Конденсатори, застосовувані в лампових підсилювачах в основному не критичні до того чи іншого діелектрика, а також до самої конструкції елемента. У трактах регулювання тону можна використовувати конденсатори будь-якого типу. Також і в ланцюгах випрямляча блоку живлення можна встановлювати будь-якого типу конденсатори в якості фільтра. При конструюванні підсилювачів низької частоти високої якості, велике значення мають встановлені в схемі розділові конденсатори.

Саме вони надають особливий вплив на відтворення натурального, не перекрученого звукового сигналу. Власне завдяки їм ми отримуємо винятковий «ламповий звук». При виборі розділових конденсаторів, які будуть встановлюватися в ламповий підсилювач потужності звуку, Потрібно звернути особливу увагу на те, щоб струм витоку був якомога меншим. Тому, що від даного параметра безпосередньо залежить коректна робота лампи, зокрема її робоча точка.

Крім цього, не потрібно забувати, що розділовий конденсатор підключений до анодного ланцюга лампи, це означає, що він перебуває під великою напругою. Так, що такі конденсатори повинні мати робочу напругу не менше 400v. Одними з кращих конденсаторів працюють в ролі перехідного, вважаються ємності від фірми JENSEN. Саме ці ємності застосовуються в топових підсилювачах HI-END класу. Але їх ціна дуже висока, яка доходила до 7500 рублів за один конденсатор. Якщо використовувати вітчизняні компоненти, то найбільш придатними будуть наприклад: К73-16 або К40У-9, однак за якістю вони значно поступаються фірмовим.

Однотактний ламповий підсилювач потужності звуку

Представлена \u200b\u200bсхема лампового підсилювача має в своєму складі три окремих модуля:

• Попередній підсилювач з можливістю регулювання тембру
• Вихідний каскад, тобто сам підсилювач потужності
• Джерело живлення

Предусилитель виготовляється за простою схемою з можливістю регулювати посилення сигналу. А також має пару окремих регуляторів тембру низької і високої частоти. Для підвищення ефективності роботи апарату, в конструкцію попереднього підсилювача можна впровадити додати еквалайзер на кілька смуг.

Електронні компоненти попереднього підсилювача

Представлена \u200b\u200bтут схема попереднього підсилювача виконана на одній половині подвійного тріода 6Н3П. Структурно передпідсилювач може бути виготовлений на загальному каркасі з вихідним каскадом. У разі виконання стерео варіанту, то природно утворюються два ідентичних каналу, отже, тріод буде задіяний повністю. Практика показує, що приступаючи до створення будь-якої конструкції, найкраще спочатку скористатися монтажною платою. А після налагодження вже компонувати в основному корпусі. За умови правильного складання, передпідсилювач без проблем починає працювати синхронно з подачею напруги живлення. Однак на етапі налаштування потрібно виставити напругу анода радіолампи.

Конденсатор в вихідний ланцюга С7 можна застосувати К73-16 з номінальною напругою 400v, але бажано від фірми JENSEN, який забезпечить кращу якість звучання. Ламповий підсилювач потужності звуку не особливо критичний до електролітичним конденсаторам, тому можна застосовувати будь-якого типу, але з запасом по напрузі. На етапі настроювальних робіт, у вхідні ланцюг попереднього підсилювача підключаємо генератор низької частоти і подаємо сигнал. На виході повинен бути підключений осцилограф.

Спочатку розмах сигналу на вході виставляємо в межах 10 mv. Потім визначаємо значення напруги на виході і обчислюємо підсилює коефіцієнт. Звуковим сигналом в діапазоні 20 Гц - 20000 Гц на вході можна вирахувати пропускну здатність підсилює тракту і зобразити його АЧХ. Шляхом підбору ємнісного значення конденсаторів, є можливість визначити прийнятну пропорцію високої і низької частоти.

Налаштування лампового підсилювача

Ламповий підсилювач потужності звуку реалізований на двох октальной радіолампах. У вхідному ланцюзі встановлено подвійний тріод з окремими катодами 6Н9С включений по паралельній схемі, а крайовий каскад виконаний на досить потужному вихідному променевому тетроді 6П13С включеним як триод. Власне, виняткову якість звучання створює саме триод встановлений в крайовому тракті.

Щоб виконати просту настройку підсилювача досить буде звичайного мультиметра, а щоб виконати точну і вірну регулювання необхідно мати осцилограф і генератор звукових частот. Починати потрібно з установки напруги на катодах подвійного тріода 6Н9С, якій має бути в межах 1,3v - 1,5v. Виставляється цю напругу підбором постійного резистора R3. Струм на виході променевого тетрода 6П13С повинен знаходиться в діапазоні від 60 до 65 mA. Якщо немає в наявності потужного постійного резистора 500 Ом - 4 Вт (R8), то його можна зібрати з пари двох-ватних МЛТ з номіналом 1 кОм і включених параллельно.Все інші, зазначені в схемі резистори можна встановлювати будь-якого типу, але перевагу все ж віддається С2-14.

Точно так само як і в зовнішній підсилювач, важливою складовою є розділяє конденсатор С3. Як уже згадувалося вище, ідеальним варіантом було б установка цього елементу від фірми JENSEN. Знову ж таки, якщо таких немає під рукою, то можна використовувати і радянські, плівкові конденсатори К73-16 або К40У-9, хоча вони гірше заморських. Для коректної роботи схеми, ці компоненти підбираються з найменшим струмом витоку. У разі неможливості виконати такий підбір, то бажано все ж купити елементи зарубіжних виробників.

Блок живлення підсилювача

Блок живлення зібраний з використанням кенотрона прямого напруження 5Ц3С, що забезпечує випрямлення змінного струму, в повній мірі відповідає нормам конструювання лампових підсилювачів потужності HI-END класу. Якщо немає можливості придбати такий кенотрон, то замість нього можна встановити два випрямних діода.

Встановлений в підсилювачі блок живлення не вимагає будь-якого налагодження - включив і все. Топологія схеми дає можливість використання будь-яких дроселів мають індуктивність не менше 5 Гн. Як варіант: застосування таких приладів від застарілих телевізорів. Трансформатор харчування, також можна запозичити у старої лампової апаратури радянського виробництва. Якщо є навички, то можна виготовити його самостійно. Трансформатор повинен складатися з двох обмоток з напругою по 6,3v кожна, що забезпечують харчуванням радіолампи підсилювача. Ще одна обмотка повинна бути з робочою напругою 5v, які подаються в ланцюг напруження кенотрона і вторинну, що має середню точку. Ця обмотка гарантує два напруги по 300v і ток 200 мА.

Черговість автоматизація виробництва блока живлення

Порядок складання лампового підсилювача звуку такий: спочатку робиться джерело живлення і сам підсилювач потужності. Після того як буде проведено налаштування і установка необхідних параметрів, підключається передпідсилювач. Все параметричні виміри вимірювальними приладами потрібно робити не на «живий» акустичної системі, а на її еквіваленті. Це для того, щоб уникнути можливості виведення з ладу дорогої акустики. Еквівалент навантаження можна виготовити з потужних резисторів або з товстої ніхромового дроту.

Далі потрібно зайнятися корпусом для лампового підсилювача звуку. Дизайн можна розробити самостійно, або у кого щось запозичити. Найбільш доступним матеріалом для виготовлення корпусу, є багатошарова фанера. На верхній частині корпусу встановлюються лампи вихідного і попереднього каскаду і трансформатори. На фронтальній панелі розташовані пристрої регулювання тембру, звуку і індикатор подачі напруги харчування. В кінцевому підсумку у вас може вийде пристрою на зразок показаних тут моделей.

Ми вже давно звикли до того, що нас всюди оточує мікроелектроніка, транзисторная техніка. У телевізорах, плеєрах, приймачах, магнітофонах всюди ми чуємо звук в динаміках посилений спеціальними мікросхемами, які харчуються низьковольтних напругою і дають дуже гучний звук.
Але ж зовсім ще не так давно - кілька десятків років, ці самі транзисторні підсилювачі, а потім і мікросхеми тільки з'явилися. З гордістю носили модники приймачі які харчувалися від спеціальних батарей - анодних батарей і батарей для напруження ламп, це було тоді просто дивом, що можна було приймати і чути радіо на ходу.
Лампи мали дуже широке поширення. В кінотеатрах стояли потужні лампові підсилювачі на виході яких застосовувалися зазвичай дві лампи Г-807, 6Р3С, рідше ГУ-80.
А знамениті пересувні кіноустановки "КІНАП" Одеського виробництва на напруга змінна 110в, які харчувалися від стандартної мережі через автотрансформатор, на виході підсилювача стояли знамениті лампи 6П3С - лампи які застосовували в самопальних передавачах на середніх хвилях і виготовити її було пару дрібниць, маючи ще ламповий приймач , мікрофон і дротяну антену натягнуту у дворі, через яку можна було спілкуватися з ефіру з одним з сусідньої вулиці.
Але минув час і з'явилися нові електронні прилади, які стали потихеньку витісняти лампи, але повністю замінити лампи транзисторами поки неможливо, тому що лампи мають перевагу в вихідних потужних каскадах передавачів, радіолокаційної техніки, але тим не менш технічний процес йде вперед.
Чим приваблює ламповий підсилювач?
Перше і найважливіше - це якісний відтворений звук. Підсилювач має в першу чергу малими спотвореннями і високою швидкістю наростання сигналу.
Що таке хороша система? За словами Олександра Червякова "поставили пластинку і її не чути, чим краще підсилювач, тим менше його чутно", тобто чутно музику, в найдрібніших тонкощах кожен інструмент - музика навколо вас, ви злилися з нею і більше нічого не існує, нервана.

Схеми лапових підсилювачів

схема побудови
За схемою побудови підсилювачі можна розділити:
1. насамперед однотактний або двотактні - в вихідному каскаді УНЧ застосована одна лампа або дві лампи в так званому пушпульний включенні. У двотактному варіанті на виході можливо отримати велику потужність, при хорошій якості відтвореного неспотвореного сигналу.
2. Моно підсилювачі або стерео підсилювачі.
3. Односмугові або багатосмугові, коли кожен підсилювач відтворює свою смугу частот і навантажений на відповідну акустичну систему - динаміки.
Складається підсилювач з декількох послідовних каскадів, як правило:

• попередній підсилювач, іноді називають мікрофонним підсилювачем;
• каскад посилення;
• повторювач;
• фазоинвертор (при двотактному виконанні);
• драйвер (для розкачки потужних вихідних каскадів);
• вихідний каскад з трансформатором в навантаженні;
• навантаження - акустична система, звукові колонки, навушники;
• блок живлення на різні напруги: напруження 6,3 (12,6), анодна напруга 250в (300В і вище в залежності від застосовуваних ламп в вихідному каскаді);
• корпус (металеве шасі), так як трансформатор має велику вагу, а їх в схемі мінімум два - силовий і вихідний.

Наведено схему лампового підсилювача. Вхідний підсилювач на пентоді, лампа ECF80 (6BL8, 6F1P, 7199), тріод 6AN8A, вихідний каскад на променевому тетроді Кт88 або КТ90 або EL156, як випрямляча кенотрон 5U4G. Вихідний трансформатор для однотактного лампового підсилювача марки Tanso XE205. Силовий трансформатор в анодної обмотці має відводи, які перемикаються в залежності від застосованої вихідної лампи.
Основні технічні характеристики лампового УНЧ, В дужках показаний приклад - параметри підсилювача на знаменитій лампі 300B.
Потужність - Вт, на навантаженні в Ом. (20)
Смуга відтворюваних частот - Гц, кГц (5 -80 000)
Опір навантаження - Ом (4-8)
Вхідна чутливість, мВ (775)
Відношення сигнал / шум (шуму немає) дБ (90)
Коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше% (менше 0,1 на частоті 1 кГц, при потужності 1 Вт)
кількість каналів
Напруга живлення, В
Споживана потужність від джерела живлення - Вт (250)
Вага, кг
Габаритні розміри, мм
Ціна

Комплектуючі для виготовлення

Комплектуючі для лампового підсилювача
вихідний трансформатор. Одним з найважливіших елементів схем побудови високоякісного аудіо звучання це використовуваний вихідний трансформатор. Застосовувані високоякісні вихідні трансформатори для аудіо Хасімото (Hashimoto), Tamura, Elektra-Print, Tribute, James Audio, Lundahl, Hirata Tango, AUDIO NOTE і ін.
конденсатори. Для створення потрібної амплітудно частотної характеристики важливі параметри комплектуючих елементів. Дуже важливу роль меломани надають не тільки використовуваним маркам, але і яким вони чином включені в схему: якщо конденсатор стоїть між каскадами підсилювача, то зовнішню обкладку підключають до меншого импедансу тобто до драйверу, якщо як блокувальний то зовнішню обкладку до землі, на знімку зовнішня обкладка відзначена смужкою.

На фото конденсатори для підсилювачів НЧ звуку Jensen audio capacitors, як фольги використовується алюміній, мідь, срібло, відповідно ціна змінюється в широких межах. Виробники конденсаторів лінійок аудіо: Audio Note, TFTF, Mundorf, Jensen, Duelund CAST та інші. Частотні характеристики змінюються в залежності від виконання: паперовий корпус - мідна фольга, мідний корпус і обкладання з міді, станіоль - майлар в маслі, алюмінієва фольга в алюмінієвому корпусі і посріблені висновки, тому фанати високоякісного звуку виробляють різні виміри характеристик деталей для визначення кращого співвідношення ціна - якість. Електролітичні конденсатори мають широкий діапазон вибору: Black Gate і ін. Для катодних ланцюгів воліють Caddock.
перемикачі
Резистори. Для виготовлення застосовують різні резистори: танталові резистори Audio Note, метало плівкові Beyschlag, Allen-Bradley і ін.
лампи. Так як ми говоримо про любителів лампового звуку, то і одним з основних елементів для побудови є лампа. Вітчизняні лампи 6Н2П, 6Н8С, 6П3С, 6П14П, 6С33С, 6р3с. Захоплені досконалим звучанням, справжні любителі лампового звуку воліють тільки NOS лампи - це зовсім нові лампи, які випущені давно, прикладом можуть служити лампи 6AC5GT, 45 (лампа проводилася з кінця 1920-х років в США і до кінця 50-х років), 2А3 , 300В і ін. Застосовувалися і застосовується велика кількість відомих ламп PX4, PX25, KT-88, KT-66, 6L6, EL-12, EL-156, EYY-12, 5692, ECC83, ECC88, EL34, 5881, 6SL7. Але багато хто воліє вінтажні лампи.
Виробники електронних ламп.
Німецькі - Telefunken, Valvo, Siemens, Lorenz. Європа - Amperex, Philips, Mazda. Англія - \u200b\u200bMullard, Genalex, Brimar. Америка - RCA, Raytheon, General Electrics, Sylvania і інші. Лампи для підсилювача купуються безпосередньо з-за кордону або через сайти www.tubes4audio.com, www.kogerer.ru, www.cryoset.com/catalog/index.php?cPath\u003d22&osCsid\u003dd721583766160686aa0fa118d03b88fd, www.groovetubes.com, www. iconaudio.com.
У світі виробляється (вироблялося) багато якісних підсилювачів.
Підсилювачі аудіо навантажують на акустичну систему, але не мало і тих хто бажає часом прослухати музику і на навушники, наприклад MrSpeakers Alpha Dog.

На світлині. Стереофонічний підсилювач MB520 20 Вт, ціна £ 950 і більше, смуга 15Hz ~ 35kHz, співвідношення S / N 82dB, опір навантаження 8/16 Ом, розмір 412x185x415 mm. Попередній підсилювач на EF86, як фазоінвертора використовується лампа 12AU7, випрямляч для кожного каналу на 5AR4, вихідні лампи EL34. Використовується нержавіюча сталь. Атенюатор з приводом від двигуна керований з ПДУ, про становище свідчить зелений світлодіод.
MB805 - моноблочний підсилювач, вартість £ 5,999. Потужність на канал (навантаження 8 Ом) 50W, рівень сигнал - шум становить -90db.
MB81. Моно підсилювач на ГУ-81, вартість £ 12,500. Співвідношення сигнал-шум складає -100dB, нерівномірність в смузі частот 20 Гц - 20 кГц - 1dB, навантаження 4Ω - 16Ω. Чутливість по входу 600 мВ, вхідний опір 100k. Споживана мщность від мережі 220/240/115 вольт середня 450watts, 750w макс. На навантаження 8 Ом віддача 200 Вт. Вхідний підсилювач на лампі 6SL7, 6SN7, драйвери на двох EL34.
SE (single-end) - однотактний вихід, що означає посилення сигналу в незмінному вигляді.

Відео любителям лампового звуку

Eimac 250TH Audio Amplifier

Відео роботи лампового підсилювача з демонстрацією відтворення музичного відтворення.

Першим вдалим ламповим досвідом в моїй радіоаматорського життя став цей підсилювач на лампах 6Н2П + 6П14, по 5 Ватт в кожному каналі. Вважаю схему підходящої для повторення початківцями, наприклад, для околокомпового застосування.
Все почалося з того, що мені віддали як непотріб пакет різноманітних ламп і трансформатор ТАН-46.

В якості корпусу, було вирішено взяти порожню коробку з під радянською легенди - підсилювача «Радіотехніка У-101». Відразу обмовлюся, що я нічого з усилка власноруч НЕ видирав, це ще до мене "каплицю розвалили". Мій батя збирав з двох несправних підсилювачів один, коли деталі для ремонту дістати було просто нереально, а я ще пішки під стіл ходив. Ось з тих пір і чекав корпус свого часу.

Схема підсилювача і БП

Прикупив макетну плату і швидко на ній розвів наступну схему.

Подібне повторював, напевно, кожен радіоаматор, який має справу з лампами. Найпростіша схема на двох лампах.

Серцем блоку живлення став вищезгаданий ТАН-46. Зібрав дві обмотки по 125В і отримав 250В змінного струму. Здатність навантаження 0,118мА. Розрахував анодний струм всіх чотирьох ламп за максимальним значенням, отримав 0,1184мА. Підходить, так все лампи разом максимальний струм споживати не будуть. А якщо згадати про "радянському запасі міцності" трансформаторів, так взагалі можна спати спокійно.

збірка

Спаяв випрямляч. Дроселя для фільтра у мене не виявилося, і я прийняв рішення замінити його опором в 100 ом, потужністю 5 Ватт для надійності.

Напруженням ламп живити безпосередньо від вторинних обмоток трансформатора з напругою 6,3 В. Організувати напруження постійним струмом, в ті часи, у мене ще і в думках не було.

Розпаяно елементи на макетної платі і вклав її в середню секцію корпусу. Вона як влита туди увійшла і навіть притулилася рідними притисками для проводів. В задню частину корпусу встановив трансформатор харчування і два вихідних трансформатора ТВ-3Ш без переробки. У пошуках вихідних трансформаторів довелося обійти всіх друзів і знайомих з питанням, а не завалявся у вас випадком ламповий телевізор?

Верхню кришку модифікував: висвердлив в металевому центрі чотири отвори під лампові панельки ПЛ-9, в фанерній частини прорізав отвір під трансформатор ТАН-46, його габарити не дозволяли накрити конструкцію кришкою. Скріпив ці дві частини і пофарбував в чорний колір.

Прикрутив лампові панельки до кришки, саму кришку прикрутив до корпусу. На потенціометри поставив золотисті ручки. Як ви могли помітити, задіяні тільки два потенціометра, інші я поставив для краси.

Разом

Підсилювач вийшов вдалий, без фону. Використовую його вже близько 4 років у якості підсилювача для комп'ютера і всім задоволений.
Вдихнув нове життя в старий корпус.

Давненько я нічого сюди не писав ... Як-то все не вштирівает.

Але ось нарешті знайшлося щось, що реально може виявитися цікаво ще комусь, крім автора.

Зізнатися, я довго розмірковував над цією темою ... Перерив в інеті все, що тільки можна було знайти про це і тільки зрозумівши, що реально при здоровому глузді й корисного на озвучену в заголовку тему вкрай мало, я вирішив увінчати свої старання епістолярних звітом, для чого, перш всього озброївся фотокамерою, щоб відобразити процес у всіх подробицях, намагаючись не втратити жодного важливого моменту.

Отже, почну я, мабуть, здалеку ..

Так склалося, що за більш, ніж 30тілетнюю практику мого радіотехнічного «творчості», мені жодного разу не довелося зробити повністю лампового підсилювача.

Причин тому було багато!

Не буду перераховувати їх всі. Скажу лише, що з лампами мені справу мати доводилося, причому цілком успішно і продуктивно. Але це було пов'язано з каскадами попереднього посилення і давало можливість не зв'язуватися з гемороєм, зумовленими необхідністю монтувати купу залізяк, у вигляді дроселів, великих транс і іже з ними.

Але ось захотілося мені, хоч раз в житті, зробити класичний (причому, саме класичний !!!) ламповік, з красиво світяться в темряві лампами, змонтованими зовні ...

Не те, що б я не розумів, у що це для мене виллється ... Але, зізнаюся чесно, я не здогадувався, що на відміну від конструювання напівпровідникової ( «кам'яної») апаратури, виготовлення лампового апарату швидше варто віднести не стільки до електроніці, скільки до слюсарним роботам.

Але це я забігаю сильно вперед ...

Для початку, як вже сказав вище, я, не мудруючи лукаво, долбанул в рядку пошукача: «ламповий підсилювач своїми руками».

Однак, дійшовши до (без брехні !!!) десятої сторінки видачі пошуковика, я усвідомив, що основним мотивом тих, хто вже встиг розповісти про свій досвід створення лампових підсилювачів власними руками було не бажання чогось навчити інших, а скоріше прагнення похвалитися власними досягненнями, які не поділившись секретом такого «успіху» з оточуючими.

Реальною ж інформації про те, ЯК це зробити - вкрай мало і якщо вона є, то сильно розрізнена і скупа на подробиці.

Власне, в той момент я і зрозумів, що мені прихильно залишили містечко і на цій галявині.J

Отже, чому ж, власне, ламповік?

Чи не буду розводитися на тему модних тенденцій, типу Hi -End 'а. Зрозуміло, що це і модно і престижно, та й звук ламповий, дійсно, вигідно відрізняється від транзисторного. Чим? ... - З цим питанням не сюди! Якщо Ви тільки хочете «визначитися для себе» - повиносили мозок своїм знайомим, які мають такі апарати, або манагерам в салонах, типу Пурпурного Легіону.

І вже якщо Ви вирішили, що хочете цього, але витрачати на це «чудо» тих грошей, які зазвичай за такого роду апаратуру просять ті, хто її продає, не готові (і кого турбує, з якої причини Ви не готові! ..) , то тоді, ймовірно, Вам ця стаття зможе знадобиться ...

Отже, - з чого почати?

Мабуть, в цьому випадку можна без зусиль визначити послідовність дій!

У випадках з «кам'яними» апаратами все було трохи інакше. Там спочатку збиралася начинка, і вже тільки потім ми замислювалися про корпусах для своїх творінь.

У випадку з ламповими підсилювачами все рівно навпаки, оскільки для цих машин корпус усилка - це, перш за все, конструкція несе на собі всі основні елементи. Так, що перш за все визначитеся з тим, як би Ви хотіли, що б Ваш підсилювач виглядав в результаті, тобто визначитеся з корпусом!

Повинен сказати, (знаю з власного практики) що це найскладніші питання в нашому «вітчизні». На жаль, але на Русі знайти пристойний корпус для радіоапаратури - завдання майже не має вирішення.L

Мені не те, що пощастило ... Але свого часу я привіз з «піднебесної» багато такого заліза. Тому цієї проблеми мені пощастило минути. І навіть скажу більше! Ймовірно, я зможу допомогти розібратися з цією проблемою і комусь із вас! ;) Ну, та це все тільки в приватному порядку ...

А поки, визначившись з тим, як наше творіння повинне буде виглядати, варто вирішити другу, з найважливіших завдань - вирішити а який же саме, з підсилювачів зібрати?

Схем, ідей, не кажучи вже про думки, просто неймовірна кількість!

І розібратися з ходу, за яку з ідей схопитися - неймовірно складно.

У таких випадках варто почати з найпростішого і, разом з тим, відпрацьованого навіть не роками - а десятиліттями матеріалу ...

Але і такого, як показала практика вивчення питання, знаходиться чимало.

І тут, мабуть, варто почати ділитися власним досвідом.

У нашій свідомості існує маса затвердилися стереотипів. Так, наприклад, швидкісне водіння автомобіля у нас неминуче викликає асоціацію з Міхаелем Шумахером, а сам гоночний болід - неминуче з червоною Феррарі ...

Так само і в ситуації, коли заходить мова про ламповому Hi -End Ті, перше, що спадає на думку людям, вже зіштовхувалися, хоч в мінімальному ступені, з цією темою - це звичайно ж Audio Note.

Ось уже не один десяток років саме Аудіонотовское звучання є майже, що релігією серед чималої частини «досвідчених хай-ендщіков»

Свого часу було зламано чимало списів на ниві дискусій про те, в чому ж, власне, полягає цей секрет звучання творінь Пітера Квортрупа (тата і одного, з головних конструкторів Audio Note).

Пам'ятається, що цей скринька відкривалася настільки ж нескладно, як і більшість інших.

Відносно невелика кількість експериментів дозволило з'ясувати, що основну частку фарб в Аудінотовскій звук вносив перший каскад, як правило побудований за так званою SRPP (каскадної) схемою.

Не став і я мудрувати, визначивши, що на вході повинен бути саме він і ні що інше, хоча інше і могло б бути простіше, але не сильно.

З вихідним каскадом все ще простіше!

Тут варто виходити з принципу доступності. Говорячи про доступність я маю на увазі, перш за все, елементну базу, на основі якої можна побудувати щось цілком гідно звучить.

У цьому варто спертися на «досвід предків» в достатку дійшов до нас у вигляді останків старих лампових телевізорів і радіол (Здрастуй смітник !!!).

На крайній випадок, цього барахла, у вигляді вихідних (ТВЗ-Ш) і силових (ТС-180) трансформаторів зазвичай буває в достатку на місцевих блошиних ринках, що проходять у вихідні дні по всім областям і селах нашої «неосяжної» ...

І на завершення проблема вибору вихідної лампи зводиться до розуміння того, що ці самі вихідні трансформатори ТВЗ-Ш були призначені для роботи з чи не єдиною, з розроблених в соціалістичному батьківщині, лампочкою, створеної саме для посилення звуку. Звичайно ж мова йде про легендарну 6П14П або її більш сучасних аналогах 6П15П або 6П18П.

Втім, воля ваша! Можете поставити і «фірмовий» аналог у вигляді EL 84. На скільки результат буде того вартий - судити вам самим. Тут лише зазначу, що ці заміни не повинні спричинити за собою будь-яких конструктивних або схематичних змін. Навіть режими у цих ламп практично ідентичні і, швидше за все, вам не доведеться при такій заміні на вже зроблене і що працює підсилювачі, чого-небудь підлаштовувати.

Раз ми заговорили про лампи, мабуть варто згадати і про лампочці для першого каскаду.

Не побоюся шитов злісних реплік «незгодних», але IMHO кращого кандидата для першого каскаду, ніж 6Н23П-ЕВ - просто не знайти. Втім, відразу попереджу, що число людей погодилися зі мною буде приблизно дорівнює числу заперечити. Скажу лише, що якщо ми прагнемо саме до Аудіонотовскому звучанням - то це саме те!J

Ну ось, власне, ми вже майже самі намалювали нашу схему.

До всього сказаного вище варто додати хіба тільки те, що говорячи про вихідний каскад, я мав на увазі саме і виключно тріодний включення 6П14П. Саме в цьому включенні ця лампа здатна зачепити струни душі так, як мало хто інші.

Так! Це призведе до втрати в потужності. Але, мабуть варто було сказати це раніше ... Hi -End не для озвучування дискотек. Більш того! В Hi -End Ті якість апарату, зазвичай, обернено пропорційно тій потужності (читай гучності звучання) на якій підсилювач розкриває повністю свої можливості.

Крім того, обнадіяли вас тим, що ті самі 1,5 - 2 Ватта на канал, що ми зможемо отримати з 6П14П в тріодном включенні, по суб'єктивній гучності звучання здадуться адекватними ват 10 на канал, отриманим від типового кремнієвого-транзисторного уся.

Так, що просто довіртеся тим тисячам людей, хто вже пройшов цією стежкою до вас і, повірте, залишився цілком задоволений отриманим результатом. ;)

Більш того! У мене є і набагато більш «серйозні» апарати, які звичайно ж, об'єктивно краще цього творіння. Але у цій простій і, здавалося б, абсолютно нехитрою машинки, є своя душа, ніжна і добра ... Здібна чіпати і зігрівати людські душі своїм, дуже теплим голосом.J (Евана мене розтаскало! .. Ще раз Sorry за пафосний стиль.)

Єдиним питанням схемотехніки нашого уся, мабуть залишилося питання про «правильне і здорове харчування». А це, потрібно сказати, питання першорядної важливості, коли мова йде про звук! Бо, той звук, що ми чуємо в результаті, по суті, є не що інше, як промодулірованной вхідним сигналом харчування вашого підсилювача.

Звідси висновок - харчування лампового підсилювача має бути так само ламповим! А значить це кенотрон! І якщо вже зовсім залишатися прихильниками класики, то і дросель ...

І якщо з кенотроном все просто (підсумувавши анодні струми всіх ламп ми отримаємо загальне споживання, виходячи з якого і вибирається потрібний кенотрон), то ось з дроселем, реально може постати проблема ...

Втім, мені пощастило. У моїх засіках знайшовся справжній дросель від якогось старого лампового телевізора. Але якби навіть і немає, то найпростішим і ефективним вирішенням цієї проблеми стала б покупка на найближчому будівельному ринку за 120 дерев'яних банального 18ти ватний дроселя для старих ламп денного світла. Їх індуктивності в 2 Генрі (зазвичай щось близько того ...) цілком достатньо для наших цілей.

Чи довго - коротко, але на просторах рунета мені вдалося знайти цілих дві схеми, практично повністю відповідають всім озвученим вище критеріям. Перша з них побудована саме з тієї ідеї, що була описана мною вище. Друга відрізняється тільки тим, що в ній на виході встановлена \u200b\u200bпара вихідних ламп в паралель, але в ній чудово розмальований блок живлення, повністю відповідає всім моїм вимогам.

Ось ці схеми:

По суті, як це не дивно, суть моєї статті не має прямого відношення безпосередньо до схеми підсилювача ... У всякому разі не це для мене в даному випадку головне. Головне - розповісти про те, як же все це зібрати?

Варто зауважити, що класичним підходом при побудові лампового підсилювача, на відміну від транзисторних апаратів, зазвичай збираються на друкованих платах, є збірка так званим навісним монтажем.

Зізнатися, для мене це завжди було самим відштовхуючим чинником в питанні складання лампових схем. Для мене, звиклого навіть для окремо стоїть переменніка рівня гучності робити окрему друковану плату, щоб все було правильно і акуратно, сама думка про вільно бовтаються в корпусі підсилювача деталях, скріплених між собою тільки спайкою і, вибачте, що бовтаються на соплях, була відлякує ... І , приступаючи до побудови даної машини, мені довелося подолати певний внутрішній бар'єр і практично на ходу вигадувати, як же все закріпити так, щоб в подальшому не переживати про те, а не ті ... .нёт чи там в один прекрасний момент що-небудь ?. ..

Ну, да все по прядку.

Беремо корпус нашого підсилювача.

Спочатку варто акуратно розвести ті комутації, які нам знадобляться надалі. З вашого дозволу, цей етап я опущу, оскільки він специфічний і не має на увазі безлічі варіантів рішення.

Просто представлю результат, як даність. У моєму випадку це була розводка комутатора входів, ALPS для регулятора гучності, і власне самі вхідні, вихідні та роз'єми живлення.

Характерно те, що на цьому етапі ми знімаємо верхню і нижню панелі корпусу. Нижня нам просто заважає, а верхня панель нам знадобиться, як основа нашої конструкції.

Ось, що ми маємо на даному етапі:

Схоже, я упустив один важливий момент ... Справа в тому, що перш, ніж приступати до складання підсилювача, необхідно попередньо підібрати принаймні основні елементи майбутньої машини. Вони необхідні для того, що б визначити дизайн вашого пристрою.

Йдеться насамперед про лампочках, панельках для них, вихідних і силових трансформаторах і дроселях. Про тих самих елементах, які кріпляться безпосередньо до корпусу.

І тільки повністю підібравши все необхідне ми можемо, розставивши це так, як вам сподобається, визначити місця для цих елементів і розмітити верхню панель.

Ось, як вирішив розташувати елементи свого підсилювача я:

Зізнаюся, була в мене думка плагіатом топологію розташування елементів з одного з найбільш популярних підсилювачів Audio Note, але, пересиливши цю спокусу, я вирішив розташувати елементи за класичною схемою. Ідея цієї топології, в даному випадку, не є принциповою. Важливий сам факт, як етап. Це необхідно робити вкрай обачно, замислюючись про те, на скільки буде вбрання розташування зручно для подальшого внутрішнього монтажу і про взаємний вплив елементів один на одного.

Мова, звичайно ж про магнітних полях трансформаторів і про їх спрямованості.

Вважаю, що немає необхідності викладати короткий шкільний курс фізики .. Просто пам'ятайте про це. ;)

Насамперед маємо панельки для наших ламп і визначаємося з розмірами отворів для них:

Тут нас чекає чергова засада і німе запитання в очах: \u200b\u200b«І як же в листі заліза пробурити такі дірки?!» ... У моєму випадку це було саме так. І відповіді на це питання в статтях «колег», радісно відрапортував до мене про те, як чудово вони зібрали лампові підсилювачі своїми руками, я так і не зміг знайти.

Довелося мені їхати на найближчий будівельний ринок і перекваліфікуватися з електронщика в слюсаря.

Дані я зняв звичайним штангель-циркулем перед поїздкою на ринок. З'ясувалося, що діаметр отворів під панельки для пальчикових ламп становить 18 мм., А діаметр отвору під панельку для октальной лампи (кенотрона), аж все 28 мм!

Вивчення питання показало, що для свердління отворів діаметром 18 мм. можна знайти класичне свердло, а ось для більших отворів доведеться використовувати «коронку» з «біметал».

Ось, як це виглядає:

На щастя, і те, і інше я без праці купив на будівельному ринку по 350 дерев'яних за одиницю товару.J

Свердлити отвори потрібно вкрай акуратно, причому обов'язково з того боку верхньої панелі, яка надалі буде звернена всередину корпусу. Стверджую це грунтуючись на власному досвіді. Власне, допитливий погляд зможе побачити наслідки моїх огріх на фотографіях, якими я супроводжую свою розповідь ...

Обороти дрилі - самі мінімальні. При цьому, по можливості, варто використовувати допоміжну рукоятку дрилі, щоб максимально стабілізувати биття коронки.

Природно, краю отриманих отворів необхідно обробити, щоб прибрати задирки, які неминуче залишаться після висвердлювання отворів.

Виходить щось подібне:

Далі буде…

Як відомо, в колах радіоаматорів макети підсилювачів частенько так і залишаються макетами. Швиденько зібрати макет «на фанерці» легко, а ось побудувати гарний корпус часто ніколи! Складно, дорого, лінь ...

Цією статтею хочу внести свою лепту в «окорпусеніе» аматорських конструкцій. Отже, корпус лампового підсилювача для навушників «з нуля» за день-два! За основу була взята, опублікована на порталі. Не має значення. Так можна зібрати корпус для будь-якої конструкції.
За основу беремо алюмінієвий куточок (я використовував куточок перетином 20 × 20 мм). Краще, щоб товщина його була міліметра півтора мінімум. І акуратно нарізаємо заготовки для майбутнього корпусу.

Акуратно зрізаємо куточки під 45 градусів:

Починаємо потихеньку збирати конструкцію:

Ось такий каркас виходить в результаті:

Зауважу, що це поки проміжна збірка, потім всі гвинтові з'єднання будуть впотай.

Беремо лист дюралю і кроїмо заготовки для верхньої і нижньої кришок майбутнього корпусу:

Важливо! Кроїмо з припуском в 1-2 мм.

Викроєний лист притискаємо до корпусу струбцинами (вибачте, забув зробити таке фото) і насверливаем отвори для кріплення відразу і в кришці / днище і куточках каркаса. Справа в тому, що отвори робляться спочатку свердлом меншого діаметра - для різьблення і тільки потім більшого - для гвинтів, окремо в кришках корпусу. Якщо свердлити поотдельности, то нічого доброго не вийде. Отвори просто не співпадуть!
Візьміть за загальне правило все наскрізні сполучні отвори свердлити відразу в «пакеті».

Кришки повинні злегка виступати за кордону корпусу. Зайве за місцем можна легко видалити напилком або шліфувальною машинкою.

Це зображення іншого корпусу, але суть зрозуміла.

Нарізаємо дерев'яні рейки для «бортів» підсилювача. Як матеріал прекрасно підходять дерев'яні нащельники (вони ж лиштви дверні).

Ось тут правильний інструмент - велика перевага. Я використовую наступний комплект: точне дисковий стусло і дуже якісна ножівка для торцювання Kataba Speed \u200b\u200bSaw 265. Запил починається дуже точно, полотно не «гуляє», кут витримується дуже добре при неспішному пилянні.

Крім ножівки та стусла в наборі кутник і тестове ножовочное полотно без зубів для пристрілки.

Made In Japan. Добре видно хитра розводка - зуби заточені всередину.

Хоча, при певному досвіді можна впоратися і звичайними інструментами.
Порада! Нарізайте заготовки «адресно». Тобто доклали рейку до фасаду корпусу, відзначили точно лінію різу, розрізали і прикріпили. Саме так. Після доклали рейку, наприклад, до лівого «борту» корпусу, відзначили лінію різу, точно відрізали і прикріпили. Тільки так можна уникнути або звести до мінімуму появу щілин між рейками.
Невеликі щілини після складання можна легко закрити замазкою по дереву.

Сам підсилювач був зібраний на невеликому алюмінієвому шасі, з'єднаному з верхньою кришкою гвинтами і 5-7 мм стійками. Це зроблено для того, щоб заховати панельки ламп. Природно, всі отвори в шасі і верхній кришці були зроблені попередньо в «пакеті». Про це я писав вище.

Процес складання:

На нижній кришці кріпляться деталі випрямляча і удвоителя анодного напруги. Напруженням ламп харчуються від окремих обмоток змінною напругою і «вперті» в землю парою резисторів на 150 Ом.

Тестовий запуск:

Далі все як завжди. Шліфування, фарбування, лакування. Кожух для трансформатора зручно спаяти з текстоліту. У моєму випадку - це листовий метал. Розкрій по розгортці.