Чи можна поставити конденсатор більшої напруги. Як замінити конденсатор в електронній апаратурі

Прийнявши рішення про заміну конденсатора на друкованій платі, насамперед слід підібрати конденсатор на заміну. Як правило, мова йде про електролітичному конденсаторі, який через вичерпання свого робочого ресурсу почав створювати нештатний режим вашого електронного пристрою, або конденсатор лопнув через перегрів, а може бути ви просто вирішили поставити новіше або краще.

Вибираємо відповідний конденсатор на заміну

Параметри конденсатора на заміну неодмінно повинні підходити: його номінальну напругу ні в якому разі не повинно бути нижче, ніж у замінного конденсатора, а ємність - ніяк не нижче, або може бути відсотків на 5-10 вище (якщо це допустимо відповідно до відомої вам схемою даного пристрою), Ніж була спочатку.

Нарешті, переконайтеся, що новий конденсатор підійде за розміром на те місце, яке залишить його попередник. Якщо він виявиться трохи поменше діаметром і висотою - не страшно, але якщо діаметр або висота більше - можуть перешкодити компоненти, розташовані на цій же платі поблизу або він буде упиратися в елементи корпусу. Ці нюанси важливо врахувати. Отже, конденсатор на заміну обраний, він вам підходить, тепер можна приступати до демонтажу старого конденсатора.

Готуємося до процесу

Зараз необхідно буде усунути з плати несправний конденсатор, і підготувати місце для установки сюди ж нового. Для цього вам буде потрібно, звичайно, а також зручно до цього явища підготувати шматок мідної обплетення для зняття припою. Як правило, потужності паяльника в межах 40 Вт буде цілком достатньо навіть якщо на платі був спочатку застосований тугоплавкий припой.

Що ж стосується мідної обплетення для усунення припою, то якщо у вас такої немає, її досить нескладно виготовити самостійно: візьміть шматок не надто товстого мідного дроту, що складається з тонких мідних жилок, зніміть з нього ізоляцію, злегка (можна простий соснової каніфоллю), - тепер ці просочені флюсом жилки легко, немов губка, увберуть в себе припой з ніжок випоюють конденсатора.

Випаюємо старий конденсатор

Спочатку подивіться, яка полярність Випоюють конденсатора на платі: в який бік мінусом він стоїть, щоб коли будете впаивать новий - не допустити помилки з полярністю. Зазвичай мінусова ніжка відзначена смугою. Отже, коли обплетення для видалення припою приготовлена, а паяльник вже досить розігрітий, спочатку притулите оплетку до основи тієї з ніжок конденсатора, яку ви вирішили звільнити від припою першої.

Акуратно розплавте припій на ніжці прямо через оплетку, щоб оплетка теж розігрілася і швидко втягнула в себе припой з плати. Якщо припою на ніжці забагато, рухайте оплетку в міру того як вона буде заповнюватися припоєм, збираючи на неї весь припій з ніжки, щоб ніжка в підсумку залишилася вільною від припою. Проробіть це ж саме з другою ніжкою конденсатора. Тепер конденсатор можна легко висмикнути рукою або пінцетом.

Упаюємо новий конденсатор

Новий конденсатор необхідно встановити з дотриманням полярності, тобто мінусовій ніжкою туди ж, де була мінусова ніжка Випаяв. Зазвичай мінус позначений смужкою, а плюсова ніжка довша мінусовій. Обробіть ніжки конденсатора флюсом.

Вставте конденсатор в отвори. Не потрібно заздалегідь вкорочувати ніжки. Розігніть ніжки трохи в різні боки, щоб конденсатор добре тримався на місці і не випадав.

Тепер, прогріваючи ніжку біля самої плати кінчиком жала паяльника, піднесіть стусаном припій до ніжки, щоб ніжка оповилась, змочити, оточені припоєм. Те ж саме виконайте з другою ніжкою. Коли припій охолоне, вам залишиться вкоротити ніжки конденсатора кусачками (до тієї довжини, що і у сусідніх деталей на вашій платі).

Пусковий і робочий конденсатори служать для запуску і роботи елетродвігателей працюють в однофазної мережі 220 В.

Тому їх ще називають фазосдвігающій.

Місце установки - між лінією харчування і пусковою обмоткою електродвигуна.

Умовне позначення конденсаторів на схемах

Графічне позначення на схемі показано на малюнку, літерне позначення-С і порядковий номер за схемою.

Основні параметри конденсаторів

Ємність конденсатора-характеризує енергію, яку здатний накопичити конденсатор, а також ток який він здатний пропустити через себе. Вимірюється в Фарадах з розмножувальної приставкою (нано, мікро і т.д.).

Найуживаніші номінали для робітників і пускових конденсаторів від 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номінальна напруга конденсатора- напруга, при якому конденсатор здатний надійно і тривалий час працювати, зберігаючи свої параметри.

Відомі виробники конденсаторів вказують на його корпусі напруга і відповідну йому гарантовану напрацювання в годиннику, наприклад:

• 400 В - 10000 годин
• 450 В - 5000 годин
• 500 В - 1000 годин

Перевірка пускового і робочого конденсаторів

Перевірити конденсатор можна за допомогою вимірника ємності конденсаторів, такі прилади випускаються як окремо, так і в складі мультіметра- універсального приладу, який може вимірювати багато параметрів. Розглянемо перевірку мультиметром.

• знеструмлюємо кондиціонер
• розряджати конденсатор, закоротив еговиводи
• знімаємо одну з клем (будь-яку)
• виставляємо прилад на вимір ємності конденсаторів
• притуляє щупи до висновків конденсатора
• зчитуємо з екрану значення ємності

У всіх приладів різне позначення режиму вимірювання конденсаторів, основні типи нижче на картинках.

У цьому мультиметри режим вибирається перемикачем, його необхідно поставити в режим Fcх.Щупи включити в гнізда з позначенням Сх.

Перемикання межі вимірювання ємності ручне. Максимальне значення 100 мкФ.

У цього вимірювального приладу автоматичний режим, необхідно тільки його вибрати, як показано на зображенні.

Вимірювальний пінцет від Mastech також автоматично вимірює ємність, необхідно тільки вибрати режим кнопкою FUNC, натискаючи її, поки не з'явиться напис F.

Для перевірки ємності, зчитуємо на корпусі конденсатора її значення і ставимо свідомо більший межа вимірювання на приладі. (Якщо він не автоматичний)

Наприклад, номінал 2,5 мкФ (μF), на приладі ставимо 20 мкФ (μF).

Після приєднання щупів до висновків конденсатора чекаємо показань на екрані, наприклад час вимірювання ємності 40 мкФ першим приладом - менше однієї секунди, другим - більше однієї хвилини, так що слід чекати.

Якщо номінал не відповідає зазначеному на корпусі конденсатора, то його необхідно замінити і якщо потрібно підібрати аналог.

Заміна і підбір пускового / робочого конденсатора

Якщо є оригінальний конденсатор, то зрозуміло, що просто-напросто необхідно поставити його на місце старого і все. Полярність не має значення, тобто висновки конденсатора не мають позначень плюс "+" і мінус "-" і їх можна підключити як завгодно.

Категорично не можна застосовувати електролітичні конденсатори (впізнати їх можна за меншими розмірами, при тій же ємності, і позначенню плюс і мінус на корпусі). Як наслідок застосування - термічне руйнування. Для цих цілей виробники спеціально випускають неполярні конденсатори для роботи в колі змінного струму, які мають зручне кріплення і плоскі клеми, для швидкої установки.

Якщо потрібного номіналу немає, то його можна отримати паралельним з'єднанням конденсаторів. Загальна ємність буде дорівнює сумі двох конденсаторів:

З заг \u003d З 1 + З 2 + ... З п

Тобто, якщо з'єднати два конденсатора по 35 мкФ, отримаємо загальну ємність 70 мкФ, напруга при якому вони зможуть працювати буде відповідати їх номінальній напрузі.

Така заміна абсолютно рівноцінна одному конденсатору більшої ємності.

типи конденсаторів

Для запуску потужних двигунів компресорів застосовують маслонаполненние неполярні конденсатори.

Корпус всередині заповнений маслом для хорошої передачі тепла на поверхню корпусу. Корпус зазвичай металевий, алюмінієвий.

Найдоступніші конденсатори такого типу CBB65.

Для запуску менш потужного навантаження, наприклад двигунів вентиляторів, використовують сухі конденсатори, корпус яких, зазвичай, пластмасовий.

Найбільш поширені конденсатори цього типу CBB60, CBB61.

Клеми для зручності з'єднання здвоєні чи счетверённие.

Автор: Elremont від 26-01-2014

Це був один з тих днів, коли кішка пожувала ваш модуль? Або, може бути у вас є старий підсилювач, де з конденсаторів потекла ця противна отруйна слиз? Якщо ви коли-небудь були в цій ситуації, то ви могли б відремонтувати модуль, замінивши конденсатори. Давайте розглянемо приклад, де я заміню цей конденсатор на друкованій платі. Спочатку трохи теорії. Що таке конденсатор? Конденсатор цей пристрій для зберігання енергії, яке може бути використане для згладжування напруги. Кожен конденсатор має два важливі параметри: ємність і напруга. Ємність говорить нам про те, скільки енергії може накопичити конденсатор при заданій напрузі. Ємність зазвичай вимірюється в мікрофарадах (uF). У дев'яносто дев'яти відсотках випадків, при заміні конденсатора, треба використовувати таке ж значення ємності або дуже близьке. Тут застосований конденсатор 470uF. Якщо я хочу замінити його, то в ідеалі я повинен взяти інший конденсатор на 470uF. інший важливий параметр це номінальну напругу. Номінальна напруга це максимальне напруження, при якому конденсатор може працювати не вибухаючи. Ще раз відзначимо, що напруга написане на конденсаторі означає, що це максимальне напруження, яке може подаватися на конденсатор. Це не означає, що на конденсаторі, обов'язково буде це напруга. Наприклад, це конденсатор на 16 вольт. Це не означає, що він заряджений на 16 вольт, як батарейка. Це означає, що якщо його заряджати до 5 вольт, то він буде прекрасно працювати. Якщо я заряджу його до 10 вольт, все буде добре. Якщо заряджу його до 16 вольт, то він впоратися і з цим. Але якщо я заряджу його до 25 вольт, він вибухне. Повертаючись до нашого прикладу конденсатора я бачу, що він розрахований на 16 вольт. При заміні я повинен використовувати конденсатор на 16V або вище. Тепер з'ясовується, що все конденсатори на 470 uF, які у мене є розраховані 25 вольт. Але це не проблема. Якщо в оригінальною схемою потрібно конденсатор на 16V, то я можу використовувати конденсатор на 25V, це просто означає, що у мене буде більший запас міцності. Тепер давайте поговоримо про полярності. На мінусовій стороні електролітичного конденсатора завжди буде завдано маленький символ мінуса. Все, що вам потрібно зробити, це переконатися, що полярність збігається з колишнім конденсатором. Якщо переплутати полярність, то ось що відбувається. Так що тепер, знаючи полярність, я заміню конденсатор і припаяти його на місце. Наостанок, невелике попередження з безпеки. Якщо ви коли-небудь бачили ці блешні конденсатори на напруги понад 200 вольт, то ви повинні бути обережні з ними, щоб не зачепити їх, якщо вони заряджені. Пам'ятайте, що конденсатор, заряджений на 200V, може вбити вас.
Вдалою заміни конденсаторів!
_

Найпоширеніша поломка сучасної електроніки - це несправність електролітичних конденсаторів. Якщо ви після розбору корпусу електронного пристрою помічали, що на друкованій платі є конденсатори з деформованим, роздутим корпусом, з якого сочиться отруйний електроліт, то саме час розібратися, як розпізнати поломку або дефект в конденсаторі і підібрати адекватну заміну. Маючи в своєму розпорядженні професійним флюсом для пайки, припоєм, паяльною станцією, Набором нових конденсаторів, ви без особливих зусиль «пожвавите» будь-який електронний прилад своїми руками.

По суті, конденсатор - радіоелектронний компонент, основна мета якого - це накопичення і віддача електроенергії з метою фільтрації, згладжування і генерації змінних електричних коливань. Будь-конденсатор має два найважливіших електричних параметра: ємність і максимальне постійна напруга, яке може бути докладено до конденсатору без його пробою або руйнування. Ємність, як правило, визначає, яку кількість електричної енергії може увібрати в себе конденсатор, якщо прикласти до його обкладкам постійна напруга, що не перевищує заданого ліміту. Ємність вимірюється в Фарадах. Найбільшого поширення набули конденсатори, ємність яких обчислюється в мікрофарадах (мкФ), пікофарад (пкФ) і нанофарадах (нФ). У багатьох випадках рекомендується замінювати несправний конденсатор на справний, має аналогічні ємнісні характеристики. Однак в ремонтній практиці існує думка про те, що в схемах блоків живлення можна ставити конденсатор, кілька перевищує по ємності фабричні параметри. Наприклад, якщо ми хочемо замінити розірвався електроліт на 100мкФ 12Вольт в блоці живлення, який покликаний згладити коливання після діодного випрямного моста, можна сміливо встановлювати ємність навіть на 470мкФ 25В. По-перше, підвищена ємність конденсатора тільки зменшить пульсації, що саме по собі непогано для блоку живлення. По-друге, підвищений максимальне напруження тільки підвищить загальну надійність схеми. Головне, щоб відведений під установку конденсатора місце підходило.

Чому вибухають конденсатори електролітичного типу

Найчастіша причина, по якій відбувається вибух електролітичного конденсатора - це перевищення напруги межу обкладинками конденсатора. Не секрет, що в багатьох приладах китайського виробництва параметр максимальної напруги точно відповідає прикладеному напрузі. За своєю задумом виробники конденсаторів не передбачали, що в штатному включенні конденсатора до складу електронних схем на його контакти буде подаватися саме максимальне напруження. Наприклад, якщо на конденсаторі написано 16В 100мкФ, то не варто його підключати в схему, де на нього буде постійно подаватися 15 або 16В. Безумовно, він витримає якийсь час таке знущання, але запас міцності буде практично дорівнює нулю. Набагато краще встановлювати такі конденсатори в ланцюг з напругою 10-12В., Щоб був якийсь запас по напрузі.

Полярність підключення електролітичних конденсаторів

Електролітичні конденсатори мають негативний і позитивний електроди. Як правило, негативний електрод визначається по маркуванню на корпусі (біла поздовжня смуга за значками «-»), а позитивна обкладка Ніяк не промаркована. Виняток - вітчизняні конденсатори, де, навпаки, позитивний термінал промаркований значком «+». При заміні конденсаторів необхідно зіставити і перевірити, чи відповідає полярність підключення конденсатора маркування на друкованій платі (гурток, де є заштрихований сегмент). Зіставивши мінусову смугу з заштрихованим сегментом, ви безпомилково вставите конденсатор. Залишається лише обрізати ніжки конденсатора, обробити місця пайки і якісно припаяти. Якщо випадково переплутати полярність підключення, то навіть абсолютно новий і цілком справний конденсатор просто-напросто розірветься, забруднивши попутно все сусідні компоненти і друковану плату струмопровідних електролітом.

Трохи про безпеку

Не секрет, що заміна низьковольтних конденсаторів може принести шкоду здоров'ю лише в разі помилки підключення полярності. При першому включенні конденсатор вибухне. Друга небезпека, яку варто очікувати від конденсаторів, полягає в напрузі між його обкладинками. Якщо ви коли-небудь розбирали блоки живлення від комп'ютерів, то ви, ймовірно, помічали величезні електроліти на 200В. Саме в цих конденсаторах залишається небезпечне висока напруга, яка може серйозно травмувати вас. Перед заміною конденсаторів блоків живлення рекомендуємо повністю його розрядити або резистором, або неонової лампочкою на 220В.

Корисна порада: Такі конденсатори дуже не люблять розряджатися через коротке замикання, тому не замикайте їх висновки викруткою з метою розряду.

В елементній базі комп'ютера (і не тільки) є одне вузьке місце - електролітичні конденсатори. Вони містять електроліт, електроліт - це рідина. Тому нагрівання такого конденсатора призводить до виходу його з ладу, так як електроліт випаровується. А нагрів в системному блоці - справа регулярне.

Тому заміна конденсаторів - це питання часу. Більше половини відмов материнських плат середньої та нижньої цінової категорії відбувається з вини висохлих або роздулися конденсаторів. Ще частіше з цієї причини ламаються комп'ютерні блоки харчування.

Оскільки друк на сучасних платах дуже щільна, проводити заміну конденсаторів потрібно дуже акуратно. Можна пошкодити і при цьому не помітити невеликий бескорпусой елемент або розірвати (замкнути) доріжки, товщина і відстань між якими трохи більше товщини людської волосини. Виправити подібне потім досить складно. Так що будьте уважні.

Отже, для заміни конденсаторів знадобиться паяльник з тонким жалом потужністю 25-30Вт, шматок товстої гітарної струни або товста голка, паяльний флюс або каніфоль.

У тому випадку, якщо ви переплутаєте полярність при заміні електролітичного конденсатора або встановіть конденсатор з низьким номіналом по вольтажу, він цілком може вибухнути. А ось як це виглядає:

Так що уважніше підбирайте деталь для заміни та правильно встановлюйте. На електролітичних конденсаторах завжди відзначений мінусовій контакт (зазвичай вертикальною смугою кольору, відмінного від кольору корпусу). На друкованій платі отвір під мінусовій контакт відзначено теж (зазвичай чорної штрихуванням або суцільним білим кольором). Номінали написані на корпусі конденсатора. Їх кілька: вольтаж, ємність, допуски і температура.

Перші два є завжди, інші можуть бути і відсутніми. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ємність: 220μF (220 микрофарад). Ось ці номінали дуже важливі при заміні. Вольтаж можна вибирати рівний або з великим номіналом. А ось ємність впливає на час зарядки / розрядки конденсатора і в ряді випадків може мати важливе значення для ділянки кола.

Тому ємність слід підбирати рівну тій, що вказана на корпусі. Зліва на фото нижче зелений роздувся (або потёкшій) конденсатор. Взагалі з цими зеленими конденсаторами постійні проблеми. Найчастіші кандидати на заміну. Справа справний конденсатор, який будемо впаивать.

Випаюється конденсатор наступним чином: спочатку знаходите ніжки конденсатора зі зворотного боку плати (для мене це найважчий момент). Потім нагріваєте одну з ніжок і злегка тисніть на корпус конденсатора з боку нагрівається ніжки. Коли припій розплавляється, конденсатор нахиляється. Проводьте аналогічну процедуру з другою ніжкою. Зазвичай конденсатор виймається в два прийоми.

Поспішати не потрібно, сильно тиснути теж. Мат.плату - це не двосторонній текстоліт, а багатошаровий (уявіть вафлю). Через надмірної старанності можна пошкодити контакти внутрішніх шарів друкованої плати. Так що без фанатизму. До речі, довготривалий нагрів теж може пошкодити плату, наприклад, привести до відшарування або відриву контактної площадки. Тому сильно тиснути паяльником теж не потрібно. Паяльник притуляє, на конденсатор злегка натискаємо.

Після вилучення зіпсованого конденсатора необхідно зробити отвори, щоб новий конденсатор вставлявся вільно або з невеликим зусиллям. Я для цих цілей використовую гітарну струну тієї ж товщини, що і ніжки Випоюють деталі. Для цих цілей підійде і швейна голка, однак голки зараз роблять зі звичайного заліза, а струни зі сталі. Є ймовірність того, що голка схопиться припоєм і зламається при спробі її витягти. А струна досить гнучка і схоплюється сталь з припоєм значно гірше, ніж залізо.

При демонтажі конденсаторів припій найчастіше забиває отвори в платі. Спробувавши впаяти конденсатор тим же способом, яким я радив його випоювати, можна пошкодити контактну площадку і доріжку, що веде до неї. Чи не кінець світу, але дуже небажаний подія. Тому якщо отвори не забив припій, їх потрібно просто розширити. А якщо все ж забив, то потрібно щільно притиснути кінець струни або голки до отвору, а з іншого боку плати притулити до цього отвору паяльник. Якщо подібний варіант незручний, то жало паяльника потрібно притуляти до струни практично біля основи. Коли припій розплавиться, струна увійде в отвір. У цей момент треба її вирощують, щоб вона не схопилася припоєм.

Після отримання та розширення отвори потрібно зняти з його країв надлишки припою, якщо такі є, інакше під час припаювання конденсатора може утворитися олов'яна шапка, яка може припаяти сусідні доріжки в тих місцях, де друк щільна. Зверніть увагу на фото нижче - наскільки близько до отворів розташовуються доріжки. Припаяти таку дуже легко, а помітити складно, оскільки огляду заважає встановлений конденсатор. Тому зайвий припій дуже бажано прибирати.

Якщо у вас немає під боком радіо-ринку, то швидше за все конденсатор для заміни знайдеться тільки б / у. Перед монтажем слід обробити його ніжки, якщо потрібно. Бажано зняти весь припій з ніжок. Я зазвичай мажу ніжки флюсом і чистим жалом паяльника облужівают, припой збирається на жало паяльника. Потім скоблю ніжки конденсатора канцелярським ножем (на всякий випадок).

Ось, власне, і все. Вставляємо конденсатор, змащуємо ніжки флюсом і припаюємо. До речі, якщо використовується соснова каніфоль, краще потовкти її в порошок і нанести його на місце монтажу, ніж вмочати паяльник в шматок каніфолі. Тоді вийде акуратно.

Заміна конденсатора без випоювання з плати

Умови ремонту бувають різні і міняти конденсатор на багатошарової (мат. Плата ПК, наприклад) друкованій платі - це не те ж саме що поміняти конденсатор в блоці живлення (одношарова односторонній друкована плата). Треба бути гранично акуратним і обережним. На жаль, не всі народилися з паяльником в руках, а відремонтувати (або спробувати відремонтувати) щось буває дуже потрібно.

Як я вже писав в першій половині статті, найчастіше причиною поломок є конденсатори. Тому заміна конденсаторів найбільш частий вид ремонту, по крайней мере в моєму випадку. У спеціалізованих майстерень є для цих цілей спеціальне обладнання. Якщо оного немає, доводиться користуватися обладнанням звичайним (флюс, припій і паяльник). В цьому випадку дуже допомагає досвід.

Головною перевагою даного методу є те, що контактні площадки плати доведеться в значно меншому ступені піддавати нагріванню. Як мінімум в два рази. Друк на дешевих мат.плату досить часто відшаровується від нагрівання. Доріжки відриваються, а виправити таке потім досить проблематично.

Мінус даного способу в тому, що на плату все-таки доведеться натиснути, що теж може призвести до негативних наслідків. Хоча з моєї особистої практики тиснути сильно жодного разу не доводилося. При цьому є всі шанси припаятися до ніжок, які залишилися після механічного видалення конденсатора.

Отже, заміна конденсатора починається з видалення зіпсованої деталі з мат.плати.

На конденсатор потрібно поставити палець і з легким натисканням спробувати похитати його вгору-вниз і вліво-вправо. Якщо конденсатор гойдається вліво-вправо, значить ніжки розташовані по вертикальної осі (Як на фото), в зворотному випадку по горизонтальній. Також можна визначити положення ніжок по мінусової маркера (смуга на корпусі конденсатора, що позначає мінусовій контакт).

Далі слід натиснути на конденсатор по осі розташування його ніжок, але не різко, а плавно, повільно збільшуючи навантаження. В результаті ніжка відділяється від корпусу, далі повторюємо процедуру для другої ніжки (тиснемо з протилежного боку).

Іноді ніжка через поганий припою витягується разом з конденсатором. В цьому випадку можна злегка розширити отвір (я роблю це шматком гітарної струни) і вставити туди шматок мідного дроту, бажано однакової з ніжкою товщини.

Половина справи зроблена, тепер переходимо безпосередньо до заміни конденсатора. Варто відзначити, що припій погано пристає до тієї частини ніжки, яка перебувала всередині корпусу конденсатора і її краще відкусити кусачками, залишивши невелику частину. Потім ніжки конденсатора, приготованого для заміни та ніжки старого конденсатора обробляються припоєм і припаиваются. Найзручніше паяти конденсатор, приклавши його до до плати під кутом в 45 градусів. Потім його легко можна поставити по стійці смирно.

Вид в результаті, звичайно неестетичний, але зате працює і даний спосіб набагато простіше і безпечніше попереднього з точки зору нагріву плати паяльником. Вдалого ремонту!

Якщо матеріали сайту виявилися для вас корисними, можете підтримати подальший розвиток ресурсу, надавши йому (і мені).