Головна → Інтернет-підказки Блок живлення з згорілої енергозберігаючої лампи. Безкоштовний саморобний драйвер для живлення світлодіодів з електронного перетворювача енергозберігаючих ламп

Блок живлення з згорілої енергозберігаючої лампи. Безкоштовний саморобний драйвер для живлення світлодіодів з електронного перетворювача енергозберігаючих ламп

Незважаючи на невеликі розміри енергозберігаючих ламп, в них багато електронних компонентів. За своєю будовою це звичайна трубчаста люмінесцентна лампа з мініатюрною колбою, але тільки згорнутої в спіраль або іншу просторову компактну лінію. Її тому називають компактною люмінесцентною лампою (в скороченні КЛЛ).

І для неї характерні всі ті ж самі проблеми і несправності, що і для великих трубчастих лампочок. Але електронний баласт лампочки, яка перестала світити, швидше за все, через що перегоріла спіралі, зазвичай зберігає свою працездатність. Тому його можна використовувати для будь-яких цілей як імпульсний блок живлення (в скороченні ІБП), але з попередньою доопрацюванням. Про це і піде мова далі. Наші читачі дізнаються, як зробити блок живлення з енергозберігаючої лампи.

У чому різниця між ДБЖ і електронним баластом

Відразу попередимо тих, хто очікує отримання потужного джерела живлення з КЛЛ - велику потужність отримати в результаті простий переробки баласту не можна. Справа в тому, що в котушках індуктивності, які містять сердечники, робоча зона намагнічування жорстко обмежена конструкцією і властивостями намагнічує напруги. Тому імпульси цієї напруги, створювані транзисторами, точно підібрані і визначені елементами схеми. Але такий блок живлення з ЕПРА цілком достатній для харчування світлодіодної стрічки. Тим більше що імпульсний блок живлення з енергозберігаючої лампи відповідає її потужності. А вона може бути до 100 Вт.

Найбільш поширена схема баласту КЛЛ побудована за схемою напівмоста (інвертора). Це автогенератор на основі трансформатора TV. Обмотка TV1-3 намагнічує сердечник і виконує при цьому функцію дроселя для обмеження струму через лампу EL3. Обмотки TV1-1 і TV1-2 забезпечують позитивний зворотний зв'язок для появи напруги, керуючого транзисторами VT1і VT2. На схемі червоним кольором показана колба КЛЛ з елементами, які забезпечують її запуск.

Приклад поширеною схеми баласту КЛЛ

Всі котушки індуктивності і ємності в схемі підібрані так, щоб отримати в лампі точно дозовану потужність. З її величиною пов'язана працездатність транзисторів. А оскільки вони не мають радіаторів, не рекомендується прагнути отримувати від переробленого баласту значну потужність. У трансформаторі баласту немає вторинної обмотки, від якої живиться навантаження. У цьому головна відмінність його від ДБЖ.

У чому суть реконструкції баласту

Щоб отримати можливість підключення навантаження до окремої обмотці, треба або намотати її на дроселі L5, або застосувати додатковий трансформатор. Переробка баласту в ДБЖ передбачає:

Для подальшої переробки електронного баласту в блок живлення з енергозберігаючої лампи треба прийняти рішення щодо трансформатора:

використовувати наявний дросель, допрацювавши його;
або застосувати новий трансформатор.

Трансформатор з дроселя

Далі розглянемо обидва варіанти. Для того щоб скористатися дроселем з електронного баласту, його треба випаять з плати і потім розібрати. Якщо в ньому застосований Ш-подібний сердечник, він містить дві однакові частини, які з'єднані між собою. У розглянутому прикладі для цієї мети застосована помаранчева клейка стрічка. Вона акуратно видаляється.
Видалення стрічки, що стягує половинки сердечника

Половинки сердечника зазвичай склеєні так, щоб між ними залишався зазор. Він служить для оптимізації намагнічування сердечника, сповільнюючи цей процес і обмежуючи швидкість наростання струму. Беремо наш імпульсний паяльник і нагріваємо сердечник. Прикладаємо його до паяльнику місцями з'єднання половинок.

Розібравши сердечник, отримуємо доступ до котушки з намотаним дротом. Обмотку, яка вже є на котушці, відмотувати не рекомендується. Від цього зміниться режим намагнічування. Якщо вільне місце між сердечником і котушкою дозволяє обернути один шар склотканини для поліпшення ізоляції обмоток один від одного, треба зробити це. А потім намотати десять витків вторинної обмотки проводом відповідної товщини. Оскільки потужність нашого блоку живлення буде невеликий, товстий провід не потрібен. Головне, щоб вона розмістилася на котушці, і половинки сердечника вдяглися на нього.

Намотавши вторинну обмотку, збираємо сердечник і закріплюємо половинки клейкою стрічкою. Припускаємо, що після тестування БП стане зрозуміло, яка напруга створюється одним витком. Після тестування розберемо трансформатор і додамо необхідну кількість витків. Зазвичай переробка має на меті зробити перетворювач напруги з виходом 12 В. Це дозволяє отримати при використанні стабілізації зарядний пристрій для акумулятора. На таку ж напругу можна зробити і з енергозберігаючої лампи, а також зарядити ліхтарик з живленням від акумулятора.

Оскільки трансформатор нашого ДБЖ, швидше за все, доведеться домативать, впаивать його в плату не варто. Краще припаяти проводки, що стирчать з плати, і до них на час тестування припаяти висновки нашого трансформатора. Кінці висновків вторинної обмотки треба очистити від ізоляції і покрити припоєм. Потім або на окремій панелі, або прямо на висновках намотаною обмотки треба зібрати випрямляч на високочастотних діодів за схемою моста. Для фільтрації в процесі вимірювання напруги досить конденсатора 1 мкФ 50 В.

тестування ДБЖ

Але перед приєднанням до мережі 220 В послідовно з нашим блоком, переробленим своїми руками з лампи, обов'язково з'єднується потужний резистор. Це міра дотримання безпеки. Якщо через імпульсні транзистори в блоці живлення потече струм короткого замикання, резистор його обмежить. Дуже зручним резистором в такому випадку може стати лампочка розжарювання на 220 В. За потужністю досить застосувати 40-100-ватну лампу. При короткому замиканні в нашому пристрої лампочка буде світитися.

Далі приєднуємо до випрямителю щупи мультиметра в режимі вимірювання постійної напруги і подаємо напругу 220 В на електричну ланцюг з лампочкою і платою джерела живлення. Попередньо обов'язково ізолюються скручування і відкриті струмопровідні частини. Для подачі напруги рекомендується застосувати провідний вимикач, а лампочку вкласти в літрову банку. Іноді вони при включенні лопаються, а осколки розлітаються на всі боки. Зазвичай випробування проходять без проблем.

Більш потужний ДБЖ з окремим трансформатором

Вони дозволяють визначити напруження і необхідне число витків. Трансформатор допрацьовується, блок знову випробовується, і після цього його можна застосувати як компактне джерело живлення, який набагато менше аналога на основі звичайного трансформатора 220 В зі сталевим сердечником.

Щоб збільшити потужність джерела живлення, треба застосувати окремий трансформатор, зроблений аналогічно з дроселя. Його можна отримати з лампочки більшої потужності, яка згоріла повністю разом з напівпровідниковими виробами баласту. За основу береться та ж схема, яка відрізняється приєднанням додаткового трансформатора і деяких інших деталей, зображених червоними лініями.

Випрямляч, показаний на зображенні, містить менше діодів в порівнянні з випрямним мостом. Але для його роботи буде потрібно більше витків вторинної обмотки. Якщо вони не вміщаються в трансформатор, треба застосувати випрямний міст. більш потужний трансформатор робиться, наприклад, для галогенок. Хто використав звичайний трансформатор для системи освітлення з галогенками, знає, що вони харчуються досить великим за величиною струмом. Тому трансформатор виходить громіздким.

Якщо транзистори розмістити на радіаторах, потужність одного блоку живлення можна помітно збільшити. А по вазі і габаритам навіть кілька таких ІБП для роботи з галогенними світильниками вийдуть менше і легше одного трансформатора зі сталевим сердечником рівній їм потужності. Іншим варіантом використання працездатних баластів економок може бути їх реконструкція для світлодіодної лампи. Переробка енергозберігаючої лампи в світлодіодну конструкцію дуже проста. Лампа від'єднується, а замість неї підключається діодний міст.

На виході моста підключається певну кількість світлодіодів. Їх можна підключити між собою послідовно. Важливо, щоб струм світлодіода дорівнював струму в КЛЛ. можна назвати цінним корисних копалин в епоху світлодіодного освітлення. Вони можуть знайти застосування навіть після завершення свого терміну служби. І тепер читач знає деталі цього застосування.

Тема переробки або модернізації що вийшли з ладу люмінесцентних (енергозберігаючих) ламп в світлодіодні піднімалася неодноразово. Хай вибачать мене автори цих статей, але більшість запропонованих варіантів малоефективні і вже точно не естетичні. Виною тому складності з елементної базою і комплектуючими, а так же наш менталітет, коли ми намагаємося зліпити цукерку з ...
Але спасибі корейцям, що випустив в минулому році чудовий світлодіодний модуль Seoul Semiconductors Acrich2, який підключається до мережі змінного струму 220 В без додаткового джерела живлення. Виробник гарантує, що при дотриманні умов експлуатації (рекомендована робоча температура не вище 70 ºС) даний модуль чесно відпрацює не менше 50 000 годин. Не будемо вдаватися в технічні подробиці, все зрозуміло з малюнка.

Як коментар
За родом своєї діяльності маю багатий досвід роботи з різними джерелами живлення. Так ось вказаний корейцями ресурс блоку живлення в 15 000 годин завищений приблизно в 2 рази, це за умови використання високоякісних електролітів. Китайський же ширвжиток, наявний зараз в широкому продажі, явно не входить в категорію якісних товарів.

Отже, з джерелом світла розібралися. Наступний крок - як його охолодити. Городити банальний ребристий радіатор - не естетично і незручно. І тут без везіння не обійшлося. Виявляється, в Росії розроблений і випускається радіаторний профіль АП888, спеціально призначений для модулів цієї серії.

Профіль універсальний, призначений для установки трьох типів модулів Acriche: AW3221 (4 Вт) і Acrich2 на 8 і 12 Вт.

Подальша робота з модернізації перегоріли енергозберігаючої лампи не склала ніяких труднощів і зайняла від сили 15-20 хвилин.

1 Відрізати радіатор в розмір, необхідний для забезпечення ефективного охолодження модуля. Постачальник профілю рекомендує наступні розміри для забезпечення робочої температури не більше 70 ºС:
- 4 Вт - 10-15 мм;
- 8 Вт - 30-35 мм;
- 12 Вт - 40-45 мм.
В даному випадку «кашу маслом не зіпсуєш», і я для 8 Вт взяв радіатор 50 мм.

3 Просвердлити отвори в кришці корпусу цоколя для кріплення радіатора.

4 Всі складові частини - радіатор, модуль і фільтр до модуля, готові до складання.

5 Далі все просто. Встановлюємо модуль на радіатор, не забудьте про теплопровідних пасту (рекомендую КТП-8). Кріпимо кришку корпусу цоколя до радіатора. Підпоюємо дроти до модуля і фільтру. Потім все упаюємо в цоколь.

Сучасні люмінесцентні лампочки - справжня знахідка для ощадливих споживачів. Вони світять яскраво, працюють довше лампочок розжарювання і споживають набагато менше енергії. На перший погляд - одні плюси. Однак через недосконалість вітчизняних електромереж вони вичерпують свій ресурс набагато раніше термінів, заявлених виробниками. І часто вони навіть не встигають «покрити» витрати на їх придбання.
Але не поспішайте викидати що вийшла з ладу «економку». З огляду на чималу початкову вартість люмінесцентних лампочок доцільно «вичавити» з них максимум, використовуючи до останнього всі можливі їх ресурси. Адже прямо під спіраллю в ній встановлена \u200b\u200bсхема компактного високочастотного перетворювача. Для людини знає - це цілий «Клондайк» всіляких запчастин.

розібрана лампа

Загальні відомості

Елемент живлення

По суті, така схема є практично готовим імпульсним блоком живлення. Бракує в ньому тільки розділового трансформатора з випрямлячем. Тому, якщо колба ціла, можна не боячись ртутних випарів, спробувати розібрати корпус.
До речі саме освітлювальні елементи лампочок найчастіше виходять з ладу: через вигоряння ресурсу, нещадної експлуатації, занадто низьких (або високих) температур і т.д. Внутрішні плати більш-менш захищені герметичним корпусом і деталями з запасом міцності.
Радимо перед початком ремонтно-відновлювальних робіт накопичити певну кількість ламп (можете попитати на роботі або у знайомих - зазвичай такого добра скрізь вистачає). Адже не факт що всі вони будуть ремонтопрігодни. В даному випадку нам важлива саме працездатність баласту (тобто плати, вбудованої всередині лампочки).

Можливо, в перший раз і доведеться трохи покопатися, але зате потім ви за годину зможете зібрати примітивний блок живлення для пристроїв, відповідних за потужностями.
Якщо Ви плануєте створювати блок живлення, вибирайте моделі люмінесцентних ламп потужніший, починаючи від 20 Вт. Втім, менш яскраві лампочки теж підуть в хід - вони можуть використовуватися як донори потрібних деталей.
І в результаті з пари-трійки згорілих економок цілком можна створити одну цілком дієздатну модель, будь то робоча лампочка, блок живлення або зарядний пристрій для акумуляторів.
Найчастіше майстри-самоучки використовують баласт економок для створення 12-ватних блоків живлення. Вони можуть підключатися до сучасних світлодіодним системам, адже 12 V - це робоча напруга більшості найпоширеніших в побуті приладів, в тому числі і освітлювальних.
Такі блоки зазвичай ховаються в меблів, тому зовнішній вигляд вузла особливого значення не має. І навіть якщо зовні виріб вийде неакуратної - нічого страшного, головне подбати про максимальну електробезпеки. Для цього ретельно перевіряйте створену систему на працездатність, залишаючи попрацювати її в тестовому режимі на тривалий час. Якщо стрибків напруги і перегріву не спостерігається - значить, Ви все зробили правильно.
Зрозуміло, що набагато життя оновленої лампочці ви не продовжите - все одно рано чи пізно ресурс вичерпується (вигоряє люмінофор і нитка розжарення). Але погодьтеся, чому б не спробувати відновити вийшла з ладу лампу протягом півроку-року після покупки.

розбираємо лампу

Отже, беремо неробочу лампочку, знаходимо місце стику скляної колби з пластиковим корпусом. Акуратно піддягаємо половинки викруткою, поступово просуваючись по «паску». Зазвичай ці два елементи з'єднані пластиковими засувками, і якщо ви збираєтеся ще як-небудь використовувати обидві складові, які не прикладайте великих зусиль - шматок пластика може легко відколотися, і герметичність корпусу лампочки буде порушена.

Розкривши корпус, обережно витягніть другий контакти, що йдуть від баласту до ниток напруження в колбі, тому що вони блокують повноцінний доступ до плати. Часто вони просто примотані до штирькам, і якщо Ви не плануєте більше використовувати вийшла з ладу колбу, можете сміливо відрізати з'єднувальні проводки. В результаті перед вами повинна постати приблизно така схема.

розбирання лампи

Зрозуміло, що конструкції ламп від різних виробників можуть відрізнятися «начинкою». Але загальна схема і базові складові елементи мають багато спільного.
Потім потрібно скрупульозно оглянути кожну деталь на предмет здуття, пробоїв, переконайтеся в надійності пайки все елементів. Якщо якась із деталей перегоріла, це буде відразу видно по характерній кіптяви на платі. У випадках, коли видимих \u200b\u200bдефектів не виявлено, але при цьому лампа є неробочий, скористайтеся тестером і «продзвонити» все елементи ланцюга.
Як показує практика, найчастіше страждають резистори, конденсатори, діністори через великі перепади напруги, які з незавидною регулярністю виникають у вітчизняних мережах. Крім того часті клацання вимикачем вкрай негативно позначаються на тривалості роботи люмінесцентних лампочок.
Тому щоб максимально надовго продовжити їм час експлуатації, намагайтеся якомога рідше включати їх і вимикати. Заощаджені на електроенергії копійки в результаті виллються в сотні рублів на заміну раніше часу вигорілій лампочки .

Розбирання лампи

Якщо в результаті первинного огляду ви виявили підпалини на платі, здуття деталей, спробуйте замінити вийшли з ладу блоки, взявши їх у інших неробочих лампочок-донорів. Після установки деталей ще раз «продзвонити» тестером всі складові плати.
За великим рахунком з баласту неробочий люмінесцентної лампочки можна виготовити імпульсний блок живлення потужністю, відповідної вихідної потужності лампи. Як правило, малопотужні блоки живлення, не вимагають істотних доробок. А ось над блоками більшої потужності, звичайно, доведеться попітніти.
Для цього потрібно буде трохи розширити можливості рідного дроселя, забезпечивши його додатковою обмоткою. Ви можете регулювати потужність створюваного блоку живлення, збільшуючи число вторинних витків на дроселі. Хочете дізнатися, як це слід робити?

Підготовчі роботи

Як приклад - нижче наведена схема люмінесцентної лампочки Vitoone, але принципово склад плат від різних виробників відрізняється не сильно. В даному випадку представлена \u200b\u200bлампочка достатньої потужності - 25 ват, з неї може вийти відмінний зарядний блок на 12 В.

Схема лампи Vitoone 25W

Збірка блоку живлення

Червоним кольором на схемі позначений освітлювальний вузол (тобто колба з нитками розжарення). Якщо нитки в ньому перегоріли, тоді ця частина лампочки нам більше не знадобиться, і можна сміливо відкусити контакти від плати. Якщо лампочка все ж горіла перед поломкою, хоч і тьмяно, можна потім спробувати реанімувати її на якийсь час, приєднавши до робочої схемою з іншого виробу.
Але мова зараз не про це. Наша мета - створити блок живлення з баласту, видобутого з лампочки. Отже, видаляємо все що знаходиться між точками А і А'на наведеній вище схемі.
Для блоку живлення невеликої потужності (приблизно рівній вихідній у лампочки-донора) досить лише невеликої переробки. На місці віддаленого лампочного вузла потрібно встановити перемичку. Для цього просто примотати новий відрізок проводу до звільнилися штирькам - на місці кріплення колишніх ниток напруження енергозберігаючої лампочки (або до отворів під них).

В принципі Ви можете спробувати трохи підвищити генерується потужність, забезпечивши додаткової (вторинної) навивкой вже наявний на платі дросель (він позначений на схемі як L5). Таким чином, його рідна (заводська) навівка стає первинної, а ще один шар вторинної - забезпечує той самий резерв потужності. І знову ж таки, його можна регулювати кількістю витків або товщиною навивається дроти.

Підключення блоку живлення

Але, зрозуміло, набагато наростити вихідні потужності не вдасться. Все впирається в розміри «рамки» навколо феритів - вони дуже обмежені, тому що спочатку передбачалися для використання в компактних лампах. Найчастіше вдається нанести витки тільки в один шар, восьми - десяти для початку буде достатньо.
Намагайтеся накладати їх рівномірно по всій площі фериту, щоб отримати максимальну продуктивність. Такі системи дуже чутливі до якості намотування і будуть нерівномірно нагріватися, і в кінці-кінців прийдуть в непридатність.
Рекомендуємо на час проведення робіт випаять зі схеми дросель, так як інакше виконати намотування буде нелегко. Очистіть його від заводського клею (смол, плівок і т.д.). Візуально оціните стан проводу первинної намотування, перевірте цілісність фериту. Бо якщо вони пошкоджені, немає сенсу в подальшому продовжувати з ним працювати.
Перед початком вторинної намотування прокладете по верху первинної обмотки смужку паперу або електрокартону, щоб виключити ймовірність пробою. Липка стрічка в даному випадку не найкращий варіант, тому що з часом клейовий склад виявляється на проводах і веде до корозії.
Схема доопрацьованій плати з лампочки буде виглядати так

Схема доопрацьована плати з лампочки

Багато хто не з чуток знають, що робити обмотку трансформатора своїми руками то ще задоволення. Це скоріше заняття для посидючих. Залежно від кількості шарів на це можна витратити від кількох годин, до цілого вечора.
Зважаючи на обмеженість простору дросельного вікна для створення вторинної обмотки рекомендуємо використовувати лакований мідний кабель, перетином 0,5 мм. Тому що проводам в ізоляції там просто не вистачить місця для навивки скільки-небудь значної кількості витків.
Якщо надумаєте зняти ізоляцію з наявного у вас дроти, не користуйтеся гострим ножем, тому що після порушення цілісності зовнішнього шару обмотки на надійність такої системи доведеться тільки сподіватися.

кардинальні перетворення

В ідеалі для вторинної обмотки потрібно брати такий же тип проводу, як і в початковому заводському варіанті. Але часто «вікно» магнітопріёмніка дроселя настільки вузьке, що не виходить навіть намотати один повноцінний шар. А ще ж обов'язково потрібно враховувати товщину прокладки між первинною і вторинною обмоткою.
В результаті кардинально змінити потужності, що видаються схемою лампи, без внесення змін до складу компонентів плати не вийде. Крім того, наскільки б акуратно ви не виконували намотування, зробити її так якісно, \u200b\u200bяк в моделях, вироблених заводським способом, вам все одно не вдасться. І в даному випадку простіше тоді зібрати імпульсний блок з нуля, ніж переробляти «добро», здобуте безкоштовно з лампочки.
Тому раціональніше пошукати на розборках старої комп'ютерної або телерадіотехніки готовий трансформатор з шуканими параметрами. Він виглядає набагато компактніше, ніж «саморобка». Та й запас міцності його не йде ні в яке порівняння.

трансформатор

І Вам не доведеться ламати голову над розрахунками кількості витків для отримання бажаної потужності. Припаяв до схеми - і готово!
Тому якщо потужність блоку живлення потрібна більша, скажімо близько 100 Вт, тоді доведеться діяти радикально. І тільки наявними в лампах запчастинами тут не обійтися. Так якщо Ви хочете ще більше підвищити потужність блоку живлення, необхідно випаять і видалити з плати лампочки рідної дросель (позначений на схемі нижче як L5).

Детальна схема ДБЖ

підключений трансформатор

Потім на ділянці між колишнім місцем дроселя і реактивної середньою точкою (на схемі цей відрізок знаходиться між розділовими конденсаторами С4 і С6) приєднується новий потужний трансформатор (позначений як TV2). До нього, при необхідності, приєднується вихідний випрямляч, що складаються з пари сполучних діодів (вони позначені на схемі як VD14 і VD15). Не завадить попутно замінити на більш потужні і діоди на вхідному випрямлячі (на схемі це VD1-VD4).
Не забудьте також встановити більш ємний конденсатор (показаний на схемі як С0). Підбирати його потрібно з расчёта1 микрофарад на 1 Вт вихідної потужності. У нашому випадку був узятий конденсатор на 100 mF.
В результаті ми отримуємо цілком дієздатний імпульсний блок живлення з енергозберігаючої лампи. Зібрана схема буде виглядати приблизно так.

пробний пуск

Підключена до ланцюга, вона служить чимось на кшталт запобіжника стабілізатора і оберігає блок при перепадах струмів і напруги. Якщо все добре, лампа особливо ніяк не впливає на роботу плати (через низький опір).
Зате при скачках високих струмів опір лампи зростає, нівелюючи негативний вплив на електронні компоненти схеми. І навіть якщо раптом лампа згорить - її буде не так шкода, як власноруч зібраний імпульсний блок, над яким ви сиділи кілька годин.
Найпростіша схема перевірочної ланцюга виглядає так.

Запустивши систему, прослідкуйте, як змінюється температура трансформатора (або обмотаного «вторинки» дроселя). У тому випадку якщо він починає сильно нагріватися (до 60ºС), обесточьте ланцюг і спробуйте замінити дроти обмотки аналогом з великим перетином, або ж збільште кількість витків. Те ж саме стосується і температури нагріву транзисторів. При істотному її зростанні (до 80ºС) слід забезпечити кожен з них спеціальним радіатором.
Ось в принципі і все. Наостанок нагадуємо Вам про дотримання правил безпеки, так як на виході напруга дуже висока. Плюс до всього компоненти плати можуть сильно нагріватися, ніяк не змінюючись при цьому зовні.

Також не радимо використовувати такі імпульсні блоки при створенні зарядних пристроїв для сучасних гаджетів з тонкої електронікою (смартфонів, електронних годинників, планшетів і т.д.). Навіщо так ризикувати? Ніхто не дасть гарантію що «саморобка» буде працювати стабільно, і не знищить дорогий пристрій. Тим більше що відповідного добра (мається на увазі готових зарядок) більш ніж достатньо на ринку, і коштують вони зовсім недорого.
Такий саморобний блок живлення може безбоязно використовуватися для підключення лампочок різних видів, для заживлення LED-стрічок, нескладних електроприладів, не настільки чутливих до стрибків струмів (напруги).

Сподіваємося, Ви змогли осилити весь наведений матеріал. Можливо, він надихне вас спробувати створити щось подібне самостійно. Нехай навіть перший блок живлення, зроблений вами з плати лампочки, спочатку і не буде реальної робочої системою, зате Ви придбаєте базові навички. І головне - азарт і жагу творчості! А там, дивись, і вийде зробити з підручних матеріалів повноцінний блок живлення для світлодіодних стрічок, вельми популярних сьогодні. Успіхів!

«Очки ангела» для автомобіля власноруч Як правильно виготовити саморобний світильник з мотузок Пристрій і регулювання дімміруемих світлодіодних стрічок

Автор статті наочно показав, як розібрати і що можна добути для повторного використання зі старої енергозберігаючої лампи. Таким чином можна «повернути» частина грошей заплачених за цю лампу свого часу. Якщо ж вдасться зберегти корпус з цоколем, то його можна використовувати для виготовлення інших ламп. Зараз модно робити своїми руками світлодіодні лампи з підручних засобів.

Перегоріла енергозберігаюча лампа

Привіт всім,

сьогодні я хочу показати вам, як ви можете зробити більшу частину з цих грошей ви вклали в енергозберігаючі лампи шляхом вилучення його корисних деталей після він згорів.

мета:

Мета цієї Instructable, щоб показати вам джерело вільної частини можна використовувати для наступних проектів і зниження втрат електроенергії.

Ви можете отримати ці деталі з енергозберігаючих ламп:

конденсатори
діоди
транзистори
котушки

Необхідні інструменти:

плоску викрутку або пилу / ріжучий інструмент
оловоотсос
паяльник

Будь ласка, прочитайте наступний текст для вашої ж безпеки. Я не хочу, щоб люди постраждали так що читайте і, будь ласка, будьте обережні.

Файл readme:

Перед початком переконайтеся, що скляні тіла енергозберігаюча Лампа розбита! Якщо він зламаний, потрібно запечатати його в сумку або якийсь контейнер, щоб уникнути попадання впливу ртуті всередині лампи.
Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити скло і корпус світильника! Не намагайтеся відкрити лампу, повернувши скло кузова або намагається порвати або якось так.
Не намагайтеся відкрити лампу відразу після цього згорів. Він містить високовольтний конденсатор, який повинен виконувати першим! Не торкайтеся до друкованої плати, якщо Ви не знаєте, якщо конденсатор залишається зарядженим або ви можете отримати удар струмом!

Я думаю, що найкраща порада, щоб розпоряджатися згорів або розбиті енергозберігаючі лампи, щоб покласти їх у ємність (наприклад, відро з кришкою або якось так) і зберігати контейнер в безпечному місці, поки ви не знайдете місце, щоб переробити їх.
Будь ласка, не викидайте енергозберігаючі лампи у смітник! Енергозберігаючі лампи становлять підвищену екологічну небезпеку і можуть завдати шкоди людям!

Крок 2: Відкрийте корпус лампи

Розбирання старої енергозберігаючої лампи

Ок. Почнемо. Спочатку подивимося на справи. Більшості випадків або приклеєні або закріпити разом. (Мій був обрізаний разом, як і більшість інших ламп у мене залишається відкритим.)

Ви повинні бути в змозі відкрити справу, відкривши його за допомогою викрутки або розрізаючи його відкрити за допомогою пилки.

В обох випадках ви повинні бути обережні, щоб не пошкодити скляне тіло! Будьте дуже обережні.

Після того як ви відкрили справу, потрібно просто обрізати дроти, що ведуть в скляному корпусі, так що ви можете покласти його в безпечне місце, щоб позбутися від цієї небезпеки.

Крок 3: видаліть друковану плату з корпусу

Іноді корпус зберегти не вдається.

Плата драйвера енергозберігаючої лампи готова до розпаювання.

Тепер вам необхідно витягти плату з корпусу.

Будьте дуже обережні і не торкайтеся до друкованої плати голіруч! Там є високовольтний конденсатор (великий електролітичний конденсатор можна побачити на фото) на платі, яка ще могла бути! Спробуйте видалити його зі схеми шляхом перерізання ніжки і покласти його в безпечне місце. (Переконайтеся, що ні торкаєтеся ногами!)

Як тільки високовольтний конденсатор знімається з дошки нічого не залишиться страху. Тепер можна приступити до відпаяти всі корисні елементи.

Крок 4: Відпаяти всі корисні частини

Деталі, які вдалося отпаять

Тепер візьміть паяльник і оловоотсос свій і запчастин.

Як ви можете бачити на картинці є багато корисних деталей на друкованій платі, так що ви повинні бути в змозі зібрати велику кількість корисних елементів для вашого проекту :)

Ну от і все. Сподіваюся, я зміг надати вам кілька корисних порад, І я сподіваюся, вам сподобався мій Instructable :)

Що можна зробити зі старих шприців. (0)
Зустрічайте. Підставка під мікрофон, пістолет і продуктивна овочерізка. Всі зі старих шприців. Начебто нічого особливого, але може прикрасити [...]
Ще одна корисна річ з алюмінієвої банки. Попкорн замовляли? (0)
Що ще можна зробити з алюмінієвої банки. Або ще один спосіб як зробити попкорн своїми руками. Маючи дві банки і наведену нижче інструкцію [...]

Як за годину зробити імпульсний блок живлення зі згорілої лампочки?

У цій статті Ви знайдете докладний опис процесу виготовлення імпульсних блоків живлення різної потужності на базі електронного баласту компактної люмінесцентної лампи.

Імпульсний блок живлення на 5 ... 20 Ватт ви зможете виготовити менш ніж за годину. На виготовлення 100-ватного блоку живлення знадобиться кілька годин. https: // сайт /

Побудувати блок живлення буде ненабагато складніше, ніж прочитати цю статтю. І вже точно, це буде простіше, ніж знайти низькочастотний трансформатор підходящої потужності і перемотати його вторинні обмотки під свої потреби.

Найцікавіші ролики на Youtube

Вступ.

В даний час набули широкого поширення Компактні Люмінесцентні Лампи (КЛЛ). Для зменшення розмірів баластного дроселя в них використовується схема високочастотного перетворювача напруги, яка дозволяє значно знизити розмір дроселя.

У разі виходу з ладу електронного баласту, його можна легко відремонтувати. Але, коли виходить з ладу сама колба, то лампочку зазвичай викидають.

Однак електронний баласт такої лампочки, це майже готовий імпульсний Блок живлення (БП). Єдине, чим схема електронного баласту відрізняється від справжнього імпульсного БП, це відсутністю розділового трансформатора і випрямляча, якщо він необходім.https: // сайт /

У той же час, сучасні радіоаматори відчувають великі труднощі при пошуку силових трансформаторів для харчування своїх саморобок. Якщо навіть трансформатор знайдений, то його перемотування вимагає використання великої кількості мідного дроту, та й масо-габаритні параметри виробів, зібраних на основі силових трансформаторів не радують. А адже в переважній більшості випадків силовий трансформатор можна замінити імпульсним блоком живлення. Якщо ж для цих цілей використовувати баласт від несправних КЛЛ, то економія складе значну суму, особливо, якщо мова йде про трансформаторах на 100 Ватт і більше.

Відмінність схеми КЛЛ від імпульсного БП.

Це одна з найпоширеніших електричних схем енергозберігаючих ламп. Для перетворення схеми КЛЛ в імпульсний блок живлення досить встановити всього одну перемичку між точками А - А ' і додати імпульсний трансформатор з випрямлячем. Червоним кольором відзначені елементи, які можна видалити.

А це вже закінчена схема імпульсного блоку живлення, зібрана на основі КЛЛ з використанням додаткового імпульсного трансформатора.

Для спрощення, видалена люмінесцентна лампа і кілька деталей, які були замінені перемичкою.

Як бачите, схема КЛЛ не вимагає великих змін. Червоним кольором відзначені додаткові елементи, привнесені в схему.

Якої потужності блок живлення можна виготовити з КЛЛ?

Потужність блоку живлення обмежується габаритної потужністю імпульсного трансформатора, максимально допустимим струмом ключових транзисторів і величиною радіатора охолодження, якщо він використовується.

Блок живлення невеликої потужності можна побудувати, намотавши вторинну обмотку прямо на каркас вже наявного дроселя.

У разі якщо вікно дроселя не дозволяє намотати вторинну обмотку або якщо потрібно побудувати блок живлення потужністю, що значно перевищує потужність КЛЛ, то знадобиться додатковий імпульсний трансформатор.

Якщо потрібно отримати блок живлення потужністю понад 100 Ватт, а використовується баласт від лампи на 20-30 Ватт, то, швидше за все, доведеться внести невеликі зміни і в схему електронного баласту.

Зокрема, може знадобитися встановити більш потужні діоди VD1-VD4 у вхідній мостовий випрямляч і перемотати вхідний дросель L0 товщим проводом. Якщо коефіцієнт посилення транзисторів по струму виявиться недостатнім, то доведеться збільшити базовий струм транзисторів, зменшивши номінали резисторів R5, R6. Крім цього доведеться збільшити потужність резисторів в базових і емітерний ланцюгах.

Якщо частота генерації виявиться не дуже високою, то можливо доведеться збільшити ємність розділових конденсаторів C4, C6.

Імпульсний трансформатор для блоку живлення.

Особливістю полумостового імпульсних блоків живлення з самозбудженням є здатність адаптуватися до параметрів використовуваного трансформатора. А той факт, що ланцюг зворотного зв'язку не буде проходити через наш саморобний трансформатор і зовсім спрощує завдання розрахунку трансформатора і налагодження блоку. Блоки живлення, зібрані за цими схемами прощають помилки в розрахунках до 150% і вище. Перевірено на практиці.

Ємність вхідного фільтра та пульсації напруги.

У вхідних фільтрах електронних баластів, Через економію місця, використовуються конденсатори невеликої ємності, від яких залежить величина пульсацій напруги з частотою 100 Hz.

Щоб знизити рівень пульсацій напруги на виході БП, потрібно збільшити ємність конденсатора вхідного фільтра. Бажано, щоб на кожен Ватт потужності БП доводилося по одній мікрофарадах або близько того. Збільшення ємності С0 спричинить за собою зростання пікового струму, що протікає через діоди випрямляча в момент включення БП. Щоб обмежити цей струм, необхідний резистор R0. Але, потужність вихідного резистора КЛЛ мала для таких струмів і його слід замінити на більш потужний.

Якщо потрібно побудувати компактний блок живлення, то можна використовувати електролітичні конденсатори, що застосовуються в лампах спалахах плівкових «мильниць». Наприклад, в одноразових фотоапаратах Kodak встановлені мініатюрні конденсатори без розпізнавальних знаків, але їх ємність аж цілих 100μF при напрузі 350 Вольт.

Блок живлення потужністю 20 Ватт.

Блок живлення потужністю, близькою до потужності вихідної КЛЛ, можна зібрати, навіть не киваючи окремий трансформатор. Якщо у оригінального дроселя є досить вільного місця у вікні муздрамтеатру, то можна намотати пару десятків витків дроту і отримати, наприклад, блок живлення для зарядного пристрою або невеликого підсилювача потужності.

На зображенні видно, що поверх наявної обмотки був намотаний один шар ізольованого проводу. Я використовував провід МГТФ (багатожильний провід під фторопластовою ізоляції). Проте у такий спосіб можна отримати потужність всього в кілька Ватт, так як більшу частину вікна буде займати ізоляція проводу, а перетин самої міді буде невелика.

Якщо потрібно бо'льшая потужність, то можна використовувати звичайний мідний лакований обмотувальний дріт.

Увага! Оригінальна обмотка дроселя знаходиться під напругою мережі! При описаної вище доопрацювання, обов'язково потурбуйтеся про надійну межобмоточной ізоляції, особливо, якщо вторинна обмотка мотається звичайним лакованим обмотувальним проводом. Навіть якщо первинна обмотка покрита синтетичною захисною плівкою, додаткова паперова прокладка необхідна!

Як бачите, обмотка дроселя покрита синтетичною плівкою, хоча часто обмотка цих дроселів взагалі нічим не захищена.

Наметовому поверх плівки два шари електрокартону товщиною 0,05 мм або один шар товщиною 0,1 мм. Якщо немає електрокартону, використовуємо будь-яку відповідну по товщині папір.

Поверх ізолюючої прокладки мотаємо вторинну обмотку майбутнього трансформатора. Перетин дроту слід вибирати максимально можливе. Кількість витків підбирається експериментальним шляхом, благо їх буде небагато.

Мені, таким чином, вдалося отримати потужність на навантаженні 20 Ватт при температурі трансформатора 60ºC, а транзисторів - 42ºC. Отримати ще більшу потужність, при розумній температурі трансформатора, не дозволила занадто мала площа вікна муздрамтеатру і обумовлене цим переріз проводу.

На зображенні діюча модель БП.

Потужність, що підводиться до навантаження - 20 Ватт. Частота автоколивань без навантаження - 26 кГц. Частота автоколивань при максимальному навантаженні - 32 кГц Температура трансформатора - 60ºС Температура транзисторів - 42ºС

Для збільшення потужності блоку живлення довелося намотати імпульсний трансформатор TV2. Крім цього, я збільшив ємність конденсатора фільтра напруги C0 до 100μF.

Так як ККД блоку живлення зовсім не дорівнює 100%, довелося прикрутити до транзисторів якісь радіатори.

Адже якщо ККД блоку буде навіть 90%, розсіяти 10 Ватт потужності все одно доведеться.

Мені не пощастило, в моєму електроном баласті були встановлені транзистори 13003 поз.1 такої конструкції, яка, мабуть, розрахована на кріплення до радіатора за допомогою фасонних пружин. Ці транзистори не потребують прокладках, тому що не забезпечені металевою майданчиком, а й тепло віддають набагато гірше. Я їх замінив транзисторами 13007 поз.2 з отворами, щоб їх можна було прикрутити до радіаторів звичайними гвинтами. Крім того, 13007 мають в кілька разів бо'льшую гранично-допустимі струми.

Якщо побажаєте, можете сміливо прикручувати обидва транзистора на один радіатор. Я перевірив, це працює.

Тільки, корпусу обох транзисторів повинні бути ізольовані від корпусу радіатора, навіть якщо радіатор знаходиться всередині корпусу електронного пристрою.

Кріплення зручно здійснювати гвинтами М2,5, на які потрібно попередньо надіти ізоляційні шайби і відрізки ізоляційної трубки (кембрика). Допускається використання теплопровідних пасти КПТ-8, так як вона не проводить струм.

Увага! Транзистори знаходяться під напругою мережі, тому ізоляційні прокладки повинні забезпечувати умови електробезпеки!