Дерев'яний корпус для комп'ютера своїми руками. Корпус для комп'ютера руками з дерева Крутий системний блок для PC своїми руками

Домашній комп'ютер, незважаючи на те, що його постійно намагаються витіснити з прилавків, все ж таки тримає свої позиції і досі використовується як в домашньому випадку, так і в офісі. Причому деякі професії обов'язково допускають лише стаціонарний комп'ютербез будь-яких компромісів, типу ноутбука, планшета, ультрабука та інших.

Встановлення комп'ютера є ще одним важливим аспектом. І якщо вдома не страшне навіть перебування на робочому столі, то в офісі важлива кожна деталь, у тому числі й розміщення. А якщо це основний сервер, значить, йому взагалі має приділятися особливе місце.

Таким чином, з впровадженням нових технологій широке застосування отримали найрізноманітніші вироби з оргскла. Короби для системних блоків не оминули. Отже, як захистити і від чого захищає мозок комп'ютера бокс з оргскла, а головне, чи можна його зробити своїми руками, дивимося нижче.

Практичність

У даному випадкувикористання комп'ютера має бути продуманим. У квартирі, наприклад, дуже часто може страждати кулер. Іншими словами, це вентилятор, який охолоджує основний двигун машини. У цей кулер за рахунок постійної роботи може потрапляти багато пилу з повітря. Звісно, ​​уклавши корпус у спеціальний бокс, та ще й правильно розрахувавши отвори для охолодження, реально можна поліпшити стан машини. Адже тим більше скло здатне відштовхувати пил. Ця якість просто незамінна у випадку домашнього комп'ютера.

Також корпус із оргскла можна спокійно протирати. З огляду на те, що матеріал не пропускає вологу, можна абсолютно спокійним за комп'ютер.

Естетика

Було час, навіть було модно, укладати процесор у прозорий короб, який видавав усе нелегке розуміння багатьох вміст. У цьому була своя естетика та своя романтика. Причому іноді робилася спеціальна неонова або різнокольорове підсвічуванняяка підсвічувала скло. У результаті виходило дуже красиво, з урахуванням наявності найрізноманітніших за формою та розміром елементів усередині боксу.

Зараз використовується вже найрізноманітніше органічне скло. Це може бути різнокольоровий матовий або глянсовий матеріал. Він чудово стильно виглядає, додає у форму строгості, трохи яскравості та фактури. Це, до речі, іноді теж важливо, якщо робота пов'язані з «співробітництвом» машини і людини.

Самостійна робота

Отже, бокс для процесора зробити своїми руками можна. Причому головне – розрахувати, розкроїти та відрізати. Склеювати оргскло неважко, для цього є спеціальний полімерний клей, який чудово скріплює, є абсолютно прозорим. До того ж він чудово герметизує шви. кращої роботи. Однак можливе використання певної фурнітури. Варто переглянути фото прикладів продукції, а також майстер-класи, на яких буде видно кожен крок.

А ми почнемо з найпростішого – розкрий. Для цього необхідно виміряти процесор спочатку в старому корпусі, а потім без нього, точніше без однієї стінки. Потрібно бути готовим до того, що більшість деталей потрібно буде переносити на одну з пластин. Тому, якщо є невпевненість у своїх силах, краще не робити цього, а купити та попросити спеціаліста допомогти з установкою. Розкрій робиться за розміром, додаючи трохи – 1,5-2 см із кожного боку. Завдяки такому підходу можна не помилитися з розміром, а якщо бокс буде трохи більше, нічого страшного. Можна пустити всередині світлодіодну стрічкуі тоді корпус витончено підсвічуватиметься.

Матеріал, треба сказати, відмінно ріжеться ножівкою, можна використовувати болгарку із спеціальною насадкою. Тоді легше виконуватиме маніпуляції. Для того, щоб бачити лінію різу, найкраще використовувати чорний неперманентний маркер. Він добре виділить необхідну лінію, причому його надалі легко буде стерти.

Ще одним важливим моментом буде опрацювання кріплення. Воно має бути максимально якісним. Для цього потрібна фурнітура або клей, як згадувалося вище. Наприклад, спеціальні невеликі шурупи. В принципі, оргскло - досить м'який матеріал, він не тріскається, не лопається при роботі з ним. І, тим не менш, якщо має бути робота вперше, краще використовувати невеликий шматочок для перевірки. Якщо, вкручуючи шуруп, скло не дало тріщину, можна спокійно використовувати його надалі. Взагалі, в більшості моментів органічне скло не тріскається при вкручуванні шурупів, якщо дотримуватися правильного рівня тиску.

Отже, насамкінець можна додати, що така операція - відмінний тюнінг для комп'ютера, до того ж це може стати додатковим позитивним досвідом роботи з матеріалом, за яким майбутнє.

Вступ

За основу форми майбутнього корпусу було взято побиту в інших модах форму куба. Проте, було внесено певне обмеження, саме мінімально можливі розміри. Враховуючи, що максимальна (висота) сторони материнської платидорівнювала 32см, те й внутрішній обсяг повинен бути 32х32х32см. Другою умовою мода було створення з максимально простого та доступного матеріалу, для обробки якого не потрібно високотехнологічних та дорогих процесів (лазерне різання, аерографія тощо). На початку хотілося створити куб із масиву натурального дерева 16-20мм товщини, який цілком можна купити в будівельних магазинах, але проте, у найближчому магазині ціна виявилася досить високою – 300-350 рублів за 1 м 2 . Вибір упав на … фанеру. Так звичайну фанеру завтовшки 10 мм. За розрахунками виходив цілком доступний лист 1500х750 мм приблизно за 150 р. Щоб приховати зі сторон мода всі кріплення, помилки і переробки зверху на внутрішній корпус вирішено було зробити декор-панелі з фанери 5мм.

У принципі, весь процес моди зрозумілий з фотографій. Але внесу деякі пояснення:

Рис.1-3. Раунд кабелів від блоку живлення. Вирішив не використовувати стандартні молекси, а використовував 4 контактні круглі роз'єми, куплені в «Мікроніці». Душовий шланг до молексу прикріплений скобою зі скріпки, а сам роз'єм вкручений у пластиковий ущільнювач того ж душу.

Рис.4. Розміщення компонентів у відсіку блоку живлення. Блок живлення розмістився перевернутим під материнською платою. Повітря, що проходить через блок живлення, видувається в дно куба 120мм вентилятором. Дешевий компресор теж знайшов собі місце в блоці живлення, проте я не вирішив експериментувати з підключенням його до загального живлення, а просто вивів його кабель з корпусу, отримавши можливість вимикати за потребою.

Рис.5. Один з кабелів IDE не був вимкнений і переведений на роз'єм, так що він разом з кабелями живлення материнської плати виходить з блоку живлення. Нижче за них розмістилися гнізда живлення пристроїв і вклеєний роз'єм живлення водоблоку (+3В знятих з SATA).

Рис.6. задня стінка з випиляними отворами під материнську плату та плати розширення. У центрі із блока живлення виходить гніздо для кабелю живлення 220В. Дві ґрати від старих дешевих колонок перетворилися на захисну сітку.

Мал. 7. Корпусні вентилятори з підсвічуванням захищені не тільки ручкою для перенесення куба, але й металевою сіткою (куплена в IKEA). Сітка розташовується між внутрішнім корпусом та декор-панелями.

Мал. 8. У кришці-блоці, що відкидається, розмістилися DVD і CD-RW. IDE шлейф пройшов через нижню стінку цього блоку так, що залишається у корпусі. З іншого боку в стінку врізаний молекс роз'єм, від якого вже розлучається харчування. Також у задню стінку врізаний LPT-роз'єм для LCD-екрана.

Мал. 9. Водоблок для бульбашкової моди. Для затоки води у верхню стінку врізане відрізане від пластикової пляшки шийку. Так як у перспективі був пристрій водяного охолодження, то у вифрезеровані отвори в нижній частині були вклеєні латунні трубки, на яких тримається душовий шланг (фітинг?). У задню частинуз низу був вклеєний акваріумний розпилювач - він дає Велика кількістьбульбашок, ніж просто перфорація трубок. Впритул до великого наскрізного отвору з внутрішньої сторони буде прикріплена панель із необхідними кнопками та перемикачами. За підсвічування водоблоку відповідають шість УФ діодів.

Мал. 10. Лицьова панель. Вид ззаду:) На неї винесено: кнопки скидання та живлення, два перемикачі на підсвічування водоблоку, два USB порту, 3 змінних резистора управління вентиляторами та 10-ти діодна індикація роботи HDD. Так як на материнській платі контакти POWER, RESET та HDD LED вже згруповані разом, то використавши багатожильний провід і роз'єм від USB вдалося звести на мінімум кількість проводів.

Рис 11. Власне внутрішнє компонування. Частина повітря вдаємо в корпус правим вентилятором, забирається турбінним кулером процесора. Вінчестер прихований під проводами на лівій стінці.

Рис.12. Корпус включений без лицьової декор-панелі.

Рис.13. Робота бульбашок у водоблоці

Рис.14. Корпус без декор-панелі у нічному режимі.

Рис.15. Лицьова декор-панель з отворами під DVD-CD-RW та водоблок. Щоб досягти підсвічування контуру в нижній частині, вирізана частина приклеєна на супер-клей до металевої сітки. Також відразу вирізав і стелс-панелі для DVD і CD-RW.

Фінальні фото корпусу

Рис.16 – нічний корпус

Рис.17 – денний

Рис.19 - лоток DVD із прикріпленою стелс-панеллю.

Рис.20 – лицьова панель.

Антон aka = Змій =
antogor (a) pochta.ru
25 /10.2005

Отже, півтора року тому, мені вперше попався на очі прозорий корпус Clear Tech, або вже не пам'ятаю точно, як він там називався. З того часу в мене з'явилася невиразна думка, що непогано і мені зробити щось подібне. Ще раз, уважно оглянувши його, я зрозумів, що про повторення не може бути й мови, тим більше, що мої фінансові можливості дуже обмежені. Тому я створив свій конструктив, можливо, не такий ефектний, але цілком життєздатний і до того ж придатний для повторення. Про це можна говорити з повною впевненістю, оскільки почавши робити один корпус, я зробив їх три штуки, їхні назви винесені в заголовок.

Обмовлюся, що хлопцям, які не тримали в руках штангельциркуль, навряд чи варто братися за подібну конструкцію, можливо, варто спочатку попрактикуватися і спробувати створити щось простіше, на кшталт ось такого світильника.

Тільки для того, щоб навчитися різати та клеїти оргскло. Про цих найпростіших операціях писати мабуть не стану, т.к. це неодноразово робилося до мене.

Загалом, судіть самі – зробити такий корпус досить просто. При його виготовленні, я не малював креслень, тому що оргскло я не купував у магазині (це досить дорога річ), а підшукував його у себе на роботі (наприклад лист червоного плекса, якого вистачило на весь корпус КТП-5 ROUGE, обійшовся мені в пляшку горілки), але звідси випливала додаткова труднощі - мені треба було весь час враховувати різну товщину оргскла, щоб усе виглядало досить акуратно.

Отже, для початку потрібно мати матеріал для бічних і задніх стінок, для бічних досить великих стінок, не варто брати оргскло тонше 5 мм, задня стінка, повинна бути не менше 8 мм товщини. Далі можна приступати до виготовлення верхньої та нижньої кришки. Нижня кришка вирізана з 10 мм оргскла, верхня - 6мм. Обидві кришки повинні бути абсолютно однаковими, звичайно спочатку я зробив товсту нижню кришку, а по ній підігнав більш тонку верхню. Якщо є можливість, краще відфрезерувати обидві кришки за прохід. Далі 4 вертикальні стійки. Вони також вирізані з 10 мм плекса, в нижній частині кожної, два отвори з різьбленням М3, у верхній частині, один отвір М3. Передні стійки я просвердлив під обріз кришок, задні стійки з відступом, для задньої стінки, яка теж виготовлена ​​з 10 мм оргскла, оскільки несе на собі важкий блок живлення. Повинен сказати, що мені не траплялося оргскла, товщина якого виражалася б такими круглими цифрами, як 6 і 10. Насправді, скрізь розмір товщини, йшов із десятими і сотими частками, наприклад 6,35 і 10,2. Отже, принцип, сім разів відміряй, один раз відріж, діє тут на 100%.

Після того як ці 6 деталей звинчені, я відразу пригвинтив до нижньої кришки пластикові ніжки, щоб зайвий раз не дряпати корпус, що народжується. Каркас готовий, і можна сказати, що третина справи зроблена. Звичайно залишається досить велика робота, але з цього моменту все робиться, робиться наочно. Робимо задню стінку, її розміри, якщо слідувати наведеному вище кресленню - 470х (140-мінус подвоєна товщина бічної стінки). Тобто. якщо бічні стінки виготовлені з плексу 6,35мм, то ширина задньої кришки 140-(6,35х2)=127,3.

Варто відразу сказати кілька слів про розміри. Ці розміри не є чимось супер-раціональним, я взяв їх майже зі стелі. І як видно на фотографіях, вони легко можуть бути змінені.

Отже, задня стінка. З її загальними розмірами ми визначилися, її вже можна пригвинчувати на її легітимне місце, але це ще не все, адже задня стіна несе безліч багатофункціональних навантажень. На цьому етапі приходить черга материнської плати. Вона встановлена ​​на шматку оргскла розміром 600х290х4. Цей шматок плекса закріплений на внутрішніх сторонах вертикальних стійок чотирма гвинтами М3. Тут не потрібно великої точності, і товщина цього шматка великої ролі не грають. Але далі потрібно буде діяти гранично уважно. У сучасних материнок в середньому 9-12 отворів кріплення, я нарізав таку ж кількість кількість шматочків оргскла розміром 10х10х8, в центрі кожного отвір з різьбленням М3. Короткими гвинтиками М3 пригвинчуємо ці шматочки до материнської плати, природно, гвинти з боку деталей, плекс з гладкого боку. Надалі залишається тільки акуратно намазати ці шматочки плекса клеєм виготовленим з тирси того ж плекса, розмоченого в дихлоретані і приклеїти на місце.

Зі старого корпусу комп'ютера я випилив частину задньої стінки з гратами для встановлення плат розширення. Вставляємо в два крайніх роз'єми мами дві будь-які плати, закріплюємо на них грати і ... тепер настає черга дихлоретану. Згвинчений до цього каркас, плюс пригвинчену до нього задню стінку, а також заздалегідь встановлену в цьому каркасі, з урахуванням подальшої установки блоку живлення, смугу плекса (600х290х4) - весь цей конструктив кладемо на бік. А потім беремо материнку, на якій встановлені плати і грати, з вже пригвинченими до неї шматочками плекса, змащуємо їх дихлоретановим клеєм і приклеюємо все це на 4-міліметрову смугу плекса, з таким розрахунком, щоб грати стала впритул до задньої.

Оскільки задня стінка прозора, то не складе особливих труднощів акуратно розмітити отвори в ній. Щоб зайвий раз не дряпати оргскло, я скористався тонким фломастером. Згодом його сліди можна стерти спиртом. Далі - справа техніки: висвердлюємо, випилюємо, крайки вирівнюємо шабером. Залишається проробити такі самі маніпуляції з блоком живлення, і задня стінка готова. На моїх корпусах, правда є ще деякі дрібниці: вентилятор, роз'єм живлення, роз'єм для колонок, але всі ці деталі мають другорядне значення. Їх установка не становить особливої ​​складності і я згадав про них лише заради дотримання об'єктивної реальності.

Ну, сподіваюся я виклав процес виготовлення задньої стінки досить зрозуміло, але про всяк випадок наводжу невелику ілюстрацію. І ще раз маю сказати, що зробивши три корпуси, я переконався, що не існує єдиних розмірів. Всі металеві вставочки були від різних корпусів і відповідно мали різні розміри, так само і всі три материнські плати мали дещо різну конфігурацію вихідних роз'ємів.

Далі треба зробити щось на зразок невеликої етажерки для встановлення вінчестерів та CD-ROM-ів. Я робив цю річ з розрахунку установки трьох CD-ROM, тому якщо когось це не влаштовує, то розміри доведеться змінити.

Отже, розміри для високого блоку, дві стійки для кріплення FDD і HDD - 323,5х130х8, в обох вузьких торцях я просвердлив по три отвори під різьблення М3. До верхньої сторони пригвинчується донце полички для CD-ROM-ів - 170х146,5х8, нижній торець буде привернути до 10-міліметрової нижньої кришки корпусу. Бічні стінки коробочки для CD-ROM зроблені з більш тонкого оргскла - 5мм, вони притягнуті до торців до 8-міліметрової верхньої та нижньої кришки. Залишається розмітити отвори для кріплення CD-ROMів, а також 3-х дюймового дисководу і вінчестерів, ну це особливих труднощів не складає. Зате несподівано важким завданням, для мене стало знайти досить довгі гвинтики з дюймовим різьбленням, щоб закріпити вінчестери, через 8-міліметровий плекс. Проблему цю вирішив, коли розібрав якийсь старовинний принтер.

І ще одне. Для жорсткості конструкції я приклеїв до бокових боків шухлядка для CD-ROMів невеликі вставочки з оргскла, вони пригвинчені до вертикальних стійк гвинтами М3. Загалом, у моєму конструктиві вийшло більше гвинтів, ніж склеєк. Ймовірно, щось можна було б спростити, але я прагнув до того, щоб було максимально зручно, все розібрати і отримати доступ до будь-якої точки корпусу. Мені це потрібно було, оскільки в моїх корпусах, крім самого комп'ютера, змонтовано ще кілька приємних дрібниць.

Так, залишилося зробити передню стінку. Принцип той же, що і з задньою стінкою - вирізаємо в розмір, закріплюємо до передніх вертикальних стійк і обводимо фломастером місця пропилів для CD-ROM і флоппіка. Ще на передній панелі є отвір для індикатора. У цей отвір, точно за розміром, я підігнав шматочок плекса іншого кольору. Справа ця не дуже легка, але потихеньку можна акуратно все підігнати - виходить дуже ефектно, навіть краще ніж на фірмових корпусах. Вклеїти цю вставочку можна за допомогою медичного шприца з тонкою голкою, щоб не наляпати на передню панель надлишків дихлоретану.

Кілька разів я використовував подібний прийом, спрацьовував практично завжди. Головне не кваплячись підганяти вставку, багаторазово приміряючи її на потрібне місце. І ще: вставочку краще не пиляти напилком, а з зусиллям скребти її торці просто сточеним на наждаку, шматком ножівки.

Встановити кнопочки включення, скидання та інше, досить просто. Я використовував у різних корпусах різні кнопочки, які вдавалося дістати - впаював їх у відповідну друковану плату, яка згодом пригвинчувалася до власника з оргскла. На нього ж кріпиться невелика плата, в яку впаяні світлодіоди - кожен строго над кнопочкою. Утримувач встановлений між стійками, на яких закріплені вінчестери, тобто він не повинен бути по ширині більше ширини вінчестера. Вважаю, що таку досить просту деталь кожен може спроектувати і склеїти сам, відповідно до наявних у нього кнопочок. І крім того, кнопочки можна встановити не лише горизонтально, а й вертикально. Загалом з цього боку жодних труднощів не передбачається. З двома бічними стінами теж все досить просто - треба тільки вирізати їх у розмір і закріпити чотирма гвинтами М3 до вертикальних стояків. Ідеально було б знайти гвинтики з декоративними головками, але поки що мені такі не потрапили на очі, хоча я не пошкодував часу обійти весь Митинський та Москворецький ринки.

Доброго дня, хабрівчани. Дякую за інвайт! І хоча починати з перекладу чужих постів – не найкраща ідея, можливо, цей проект саморобки ще комусь здасться мега-крутим.

Це переклад поста з форуму Оverclock.net. Користувач Show4Pro вирішив витягнути всі начинки свого супер компа і повісити все на стіну. Прекрасна ідея чудово реалізована. Кому цікаво, як це збиралося і як це працює – велкам під кат.

Востаннє я оновлював свою домашню машину 1,5 роки тому. Ну і подумав апгрейдити тачку до i7 (до цього був Bloomfield), хоча насправді більше потужний процесормені не був потрібен. Хотів купити новий корпус - Corsair 900D, щоб поміняти 8-річний Super Armor. Але хотілося чогось особливого, унікального. У Battlestations на Reddit-е я натрапив на дуже просте, але елегантне рішення - настінний комп'ютер. І з цього розпочався весь проект.

Комплектуючі:

Процесор: Intel Core i7 950
Материнська плата: Asus Rampage III Extreme
Відеокарти: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
Диски SSD: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок живлення: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охолодження:

Охолодження для CPU:
Радіатор для CPU з водяним охолодженням EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed ​​Control
Сам охолоджувач FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator

Охолодження GPU
Радіатор для відеокарти EK FC7970 - Acetal+EN
Помпа та охолоджувач – ті ж, що і для праці.
Swiftech MCP655 /w Speed ​​Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор водяного охолодження Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Інше:

Патрубки для системи охолодження
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Згинальна канавка для труби Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder
Самі трубки охолодження (червоного кольору) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Холодоагент фосфоричний, синього кольору EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Кабелі:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Створення.

Для початку, я зробив фотографії всіх компонентів у їхніх реальних розмірах та скомпонував усе це у Фотошопі. Таким чином, я зміг переміщати їх по робочій поверхні та вирішити, як це виглядатиме. Та й це потрібно для розведення трубок охолодження. Ось пара макетів:

Від цього відмовився через порожнє місце у правому нижньому кутку. А материнка виявилася ліворуч, хоча мусить бути в самому центрі і привертати увагу до всієї панелі.

Тут теж купа місця справа, хоча блок живлення та материнка вже ближче до центру. У фінальної версіїтрубки охолодження тягнуться по всьому правому краю, плюс там з'явилися два термометри.

Переношу креслення материнки на акриловий лист.

Так як відеоадаптери будуть далеко від материнської плати, я замовив подовжувачі для PCIe слота для кожної карти на eBay. Це я тестую як вони працюють. Щоправда, потім у мене були величезні проблеми з перехресною роботою карток через дешеві неекрановані проводи. Вони опинилися один над одним і створювали серйозні перешкоди. Система висіла на завантаженні Біосу. Її вдалося запустити лише з однією карткою. Зрештою, мені довелося розщедритися на дуже дорогі кабелі з гарним захистом. Але про це – пізніше.

Товар прибув!

Більшість водяного охолодження - з Performance-PC. Вони навіть подарували мені футболку та цілих два килимки для мишки!

Акрилова підкладка для материнки.

Всі акрилові панелі обрізані під 45 °, щоб досягти ефекту свічення краю.

Отвори просвердлені, кріплення встановлені.
Та да!!! Виявляється, мама Rampage III Extreme – формату eATX. А це – для АТХ формфактора.
Правильну eATX-підкладку я зробив пізніше.

Настав час випатрати мій старий запорошений корпус.

У старому комп'ютері диски вставлені в бокси Vantec HDCS, які з 2-х 5.25"-х роблять 3 бокси для HDD.

Відеокарти.

Підкладки для всіх компонентів.

Кастомні кріплення для помпи із акрилу.

Крупним планом чорного оздоблення зроблені за допомогою настільної пилки. Пізніше їх потрібно відшліфувати.

У центрі кожної пластини трикутний розріз. Він відображатиме світло, яке проектується перпендикулярно всередині пластини на краях. Без розрізу краї ледь світяться.

Тест із увімкненим світлом на панелі зі звуковухою.

Усі панелі відшліфовані вологою наждачкою на 120 мм.

Крупним планом шліфування.

Усі задні панелі з готовими отворами.

Під столом – акриловий сніг.

Підготовка до фарбування у червоний колір.
Дивно, але Corsair зробив термопрокладки на пелюстках, хоча вони не нагріваються взагалі.

Розмітка всіх компонентів на основній платі, щоб відзначити різні щілини та отвори. Дошка - 1/4" 48 х 30 ДВП.

Усі щілини та отвори відмічені на своїх місцях.

Готуюсь вирізати слоти лобзиком.

Приклеюю рамку.

Внутрішні краї фарбую в чорний – під колір карбонової плівки.

Паяння світлодіодних стрічок.

Робоче місце.

LED стрічки. Тимчасове кріплення.

Клею гігантську вінілову плівку. Це була найжорстокіша частина. Я мало не отримав інфаркт. Як наклеювати плівку на екран телефону, лише х1000 більше.

Немає бульбашок!

Використовую алюмінієвий скотч, щоб приховати LED на лицьовій стороні панелі для жорстких дисків, між ними.

Мій помічник – Томмі.

Усі підкладки встановлені на місця на загальній платі на гвинтах №10. Їх вкрутив у заздалегідь підготовлені отвори.

Перевірка світла.

Прибула охолодна рідина та кабелі. Я використовував Bitfenix для компонентів та Сorsair – для блоку живлення.

Зліва – Bitfenix, праворуч – Сorsair. У Bitfenix-а немає чорної термоусадки на кінцях, тому Корсар виглядає крутішим.

Червоні стяжки, щоб підтягнути висячі дроти.

Задня сторона. Усі кабелі під'єднані.

Тестуємо на герметичність, доки вся система лежить на підлозі – так простіше усувати проблеми.

Перший запуск.

Не завантажується. Підключився через iROG USB до ноутбука, щоб подивитись лог завантаження. Виявилося – система застрягла на VGA BIOS-і. Відключив одну із відеокарт - все запрацювало. Спробував підключити іншу – теж працює. Обидві карти – ні. Провів невелике дослідження та з'ясував, що неекрановані PCIe-подовжувачі зі стрічковими кабелями дуже сприйнятливі до електромагнітних перешкод. Спробував екранувати їх, обернувши кілька шарів алюмінієвої фольги.

Після 4 шарів фольги мені вдалося запустити обидві карти. Але машина одразу висіла, як тільки запускав будь-яку гру чи якийсь 3D редактор. Мало того, мій Soundblaster теж каскадом пов'язаний шлейфом зі слотом 3 x1 PCIe, і це також заважало роботі видюх і вішало систему.
В результаті, з болем у серці довелося замовити дорогі захищені подовжувачі для слотів PCIe від 3М (бл. 100$ кожен)

Екрановані подовжувачі 3М на місці. Вони виявилися довшими за попередні і тепер обидві відеокарти дотяглися до PCIe х16.

Змінив попередній звук на SoundBlaster Zx. Цей виглядає чудово!

І на останок

на Наразівсе працює гладко. Установка має всього 2 вентилятори. На БП він ледве ворушиться, і ще один я поставив на чіпсет дуже тихий. Помпа працює на найнижчій потужності, так що комп'ютер вийшов досить тихим. Єдина штука, яка дратує – виявилося, що поза корпусом чути роботу деяких компонентів. У моєму випадку це - дзижчання відюх і 1ТВ вінчестера.

Холодоагент EK UV дуже чутливий до ультрафіолету. Я знаю, що не можна змішувати охолоджуючі рідини, щоб зберегти їх властивості, але чорт забирай, якби я використав її нерозбавленою - не зміг би побачити спіралі в резервуарі. Для обох контурів я взяв приблизно 1/8 від банки, решта – дистильована вода.

Від перекладача

Ніяк не претендую на хоч якесь авторство це неймовірного проекту. Просто я – журналіст, з освітою електронника, і займатися такими речами – моя мрія. І якщо чесно, я зробив би стіл, а не стіну. От і вирішив, раптом не всі хабровчани сидять на

Незважаючи на свою очевидну бюджетність, корпус із честю та гідністю переніс зміну трьох платформ, перехід на СЖО, а також установку з невеликими хірургічними втручаннями відеокарти класу GTX285. У ході цих подій одразу почали вимальовуватись вимоги до корпусу:

реклама

• Форм-фактор - ATX Midi-Tower;
• 3 відсіки 5.25” + 1 відсік 3,5” без передніх дверцят
• Багатоцільова орієнтація – як любителів СЖО, так прибічників повітряних систем охолодження;
• Нижня секція для блоку живлення (БП) та додаткового обладнання;
• Верхня секція для основних компонентів комп'ютера та кошиків;
• Мінімум один внутрішній кошик на чотири накопичувачі форм-фактора 3,5”;
• Поперечне розташування внутрішнього кошика накопичувачів HDDз віброізоляцією останніх від корпуса;
• Швидкознімальна монтажна пластина материнської плати;
• Можливість встановлення "топових" відеокарт довжиною 270-290 мм;
• Можливість розміщення радіаторів СЖО та/або іншого обладнання.

Перед будь-яким «винаходом велосипеда» було проведено огляд «доступних» (у російській глибинці) корпусів для «ентузіастів», з переліченими вище вимогами. В ході огляду з основної маси було виділено два цікаві корпуси: Antec Perfomance One P190 та 3Q T-001.

Antec Perfomance One P190 (Загальний опис, Складання та тестування). Цей корпус був цікавий насамперед своєю якістю виготовлення та зовнішнього оздоблення, а також можливістю встановлення двох (!) блоків живлення. Але сказали своє слово та його негативні для мене сторони - наявність дверцят, обидва заявлені блоки живлення йшли в комплекті поставки, та й загальна вартість не викликала ентузіазму – близько $700 і без урахування доставки.

3Q T-001 (огляд). Цей корпус здався мені цікавим з погляду повного складання-розбирання, мабуть далося взнаки важке дитинство і брак залізних іграшок. Не награвся тоді в конструктор достатньою мірою, от і потягнуло, але реальна відсутність даного агрегату у роздрібній торгівлі поставила хрест на цьому шляху вирішення проблеми.