→ Драйвер для світлодіодів із енергозберігаючої лампи. Як зробити блок живлення з енергозберігаючих ламп Чим можна замінити баласт від енергозберігаючої лампи

Драйвер для світлодіодів із енергозберігаючої лампи. Як зробити блок живлення з енергозберігаючих ламп Чим можна замінити баласт від енергозберігаючої лампи

Енергозберігаючі лампи широко застосовуються в побуті та на виробництві, згодом вони стають непридатними, а тим часом багато з них після нескладного ремонту можна відновити. Якщо вийшов з ладу сам світильник, то з електронної начинки можна зробити досить потужний блок живлення на будь-яку потрібну напругу.

Як виглядає блок живлення з енергозберігаючої лампи

У побуті часто потрібно компактний, але в той же час потужний низьковольтний блок живлення, зробити такий можна, використовуючи енергозберігаючу лампу, що вийшла з ладу. У лампах найчастіше виходять із ладу світильники, а блок живлення залишається у робочому стані.

Щоб зробити блок живлення, необхідно розібратися в принципі роботи електроніки, що міститься в енергозберігаючій лампі.

Переваги імпульсних блоків живлення

У Останніми рокаминамітилася явна тенденція до уникнення класичних трансформаторних блоків живлення до імпульсних. Це пов'язано в першу чергу з великими недоліками трансформаторних блоків живлення, таких як велика маса, мала перевантажувальна здатність, малий ККД.

Усунення цих недоліків в імпульсних блоках живлення, а також розвиток елементної бази дозволило широко використовувати ці вузли живлення для пристроїв з потужністю від одиниць ват до багатьох кіловат.

Схема блоку живлення

Принцип роботи імпульсного блоку живлення в енергозберігаючій лампі такий самий, як у будь-якому іншому пристрої, наприклад, у комп'ютері або телевізорі.

Загалом роботу імпульсного блоку живлення можна описати так:

  • Змінний мережевий струм перетворюється на постійний без зміни його напруги, тобто. 220 Ст.
  • Широтно-імпульсний перетворювач на транзисторах перетворює постійну напругу прямокутні імпульси, з частотою від 20 до 40 кГц (залежно від моделі лампи).
  • Ця напруга через дросель подається на світильник.

Розглянемо схему та порядок роботи імпульсного блоку живлення лампи (рисунок нижче) докладніше.

Схема електронного баласту енергозберігаючої лампи

Мережева напруга надходить на мостовий випрямляч (VD1-VD4) через обмежувальний резистор R 0 невеликого опору, далі випрямлену напругу згладжується на високовольтному конденсаторі (З 0), і через згладжуючий фільтр (L0) подається на транзисторний.

Запуск транзисторного перетворювача відбувається у той час, коли напруга на конденсаторі С1 перевищить поріг відкриття диністора VD2. Це почне працювати генератор на транзисторах VT1 і VT2, завдяки чому виникає автогенерація на частоті близько 20 кГц.

Інші елементи схеми, такі як R2, C8 та C11, відіграють допоміжну роль, полегшуючи запуск генератора. Резистори R7 та R8 збільшують швидкість закриття транзисторів.

А резистори R5 і R6 служать як обмежувальні в ланцюгах баз транзисторів, R3 і R4 оберігають їх від насичення, а у разі пробою грають роль запобіжників.

Діоди VD7, VD6 - захисні, хоча в багатьох транзисторах, призначених для роботи в подібних пристроях, такі діоди вбудовані.

TV1 – трансформатор, з його обмоток TV1-1 та TV1-2, напруга зворотнього зв'язкуз виходу генератора подається в базові ланцюги транзисторів, створюючи цим умови для роботи генератора.

На малюнку вище червоним кольором виділено деталі, що підлягають видаленню при переробці блоку, точки А-А` потрібно з'єднати перемичкою.

Переробка блоку

Перед тим як розпочати переробку блока живлення, слід визначитися з тим, яку потужність струму необхідно мати на виході, від цього залежатиме глибина модернізації. Так, якщо потрібна потужність 20-30 Вт, то переробка буде мінімальною і не вимагатиме великого втручання у існуючу схему. Якщо необхідно отримати потужність 50 і більше ват, то модернізація буде потрібна більш ґрунтовна.

Слід мати на увазі, що на виході блока живлення буде постійна напруга, а не змінна. Отримати від такого блоку живлення змінну напругу частотою 50 Гц неможливо.

Визначаємо потужність

Потужність можна обчислити за такою формулою:

Р – потужність, Вт;

I – сила струму, А;

U - напруга, В.

Наприклад, візьмемо блок живлення з наступними параметрами: напруга – 12 В, сила струму – 2 А, тоді потужність буде:

З урахуванням перевантаження можна прийняти 24-26 Вт, так що для виготовлення такого блоку потрібно мінімальне втручання у схему енергозберігаючої лампи потужністю 25 Вт.

Нові деталі

Додавання нових деталей у схему

Деталі, що додаються, виділені червоним кольором, це:

  • діодний міст VD14-VD17;
  • два конденсатори 9 , ​​10 ;
  • додаткова обмотка, розміщена на баластному дроселі L5, кількість витків підбирається досвідченим шляхом.

Додана обмотка на дросель грає ще одну важливу роль розділового трансформатора, оберігаючи від попадання напруги на вихід блоку живлення.

Щоб визначити необхідну кількість витків в обмотці, що додається, слід виконати наступні дії:

  1. на дросель намотують тимчасову обмотку, приблизно 10 витків будь-якого дроту;
  2. з'єднують з опіром навантаження, потужністю не менше 30 Вт і опором приблизно 5-6 Ом;
  3. включають у мережу, вимірюють напругу на навантажувальному опорі;
  4. отримане значення ділять кількість витків, дізнаються, скільки вольт посідає 1 виток;
  5. обчислюють необхідну кількість витків для постійної обмотки.

Більш детальний розрахунок наведено нижче.

Випробувальне включення переробленого блоку живлення

Після цього легко обчислити необхідну кількість витків. Для цього напругу, яку планується отримати від цього блоку, ділять на напругу одного витка, виходить кількість витків, до отриманого результату додають про запас приблизно 5-10%.

W=U вих /U віт, де

W – кількість витків;

U вих – необхідна вихідна напруга блоку живлення;

U віт – напруга однією виток.

Намотування додаткової обмотки на штатний дросель

Оригінальна обмотка дроселя знаходиться під напругою мережі! При намотуванні поверх неї додаткової обмотки необхідно передбачити міжобмотувальну ізоляцію, особливо якщо намотується провід типу ПЕЛ, в емалевій ізоляції. Для міжобмотувальної ізоляції можна застосувати стрічку з політетрафторетилену для ущільнення різьбових з'єднань, якою користуються сантехніки, її товщина всього 0,2 мм.

Потужність у такому блоці обмежена габаритною потужністю трансформатора і допустимим струмом транзисторів.

Блок живлення підвищеної потужності

Для цього буде потрібна складніша модернізація:

  • додатковий трансформатор на феритовому кільці;
  • заміна транзисторів;
  • встановлення транзисторів на радіатори;
  • збільшення ємності деяких конденсаторів.

Внаслідок такої модернізації отримують блок живлення потужністю до 100 Вт, при вихідній напрузі 12 В. Він здатний забезпечити струм 8-9 ампер. Цього достатньо для живлення, наприклад, шуруповерта середньої потужності.

Схема модернізованого блоку живлення наведено на малюнку нижче.

Блок живлення потужністю 100 Вт

Як видно на схемі, резистор R 0 замінений більш потужний (3-ватний), його опір зменшено до 5 Ом. Його можна замінити на два 2-ватні по 10 Ом, з'єднавши їх паралельно. Далі, С 0 - його ємність збільшена до 100 мкф, з робочою напругою 350 В. Якщо небажано збільшувати габарити блоку живлення, то можна знайти мініатюрний конденсатор такої ємності, зокрема, його можна взяти з фотоапарата-мильниці.

Для забезпечення надійної роботи блоку корисно дещо зменшити номінали резисторів R 5 і R 6 до 18–15 Ом, а також збільшити потужність резисторів R 7 , R 8 і R 3 , R 4 . Якщо частота генерації виявиться невисокою, слід збільшити номінали конденсаторів C 3 і C 4 – 68n.

Найскладнішим може бути виготовлення трансформатора. Для цієї мети в імпульсних блоках найчастіше використовують феритові кільця відповідних розмірів та магнітної проникності.

Розрахунок таких трансформаторів досить складний, але в інтернеті є багато програм, за допомогою яких це дуже легко зробити, наприклад, програма розрахунку імпульсного трансформатора Lite-CalcIT.

Як виглядає імпульсний трансформатор

Розрахунок, проведений за допомогою цієї програми, дав такі результати:

Для осердя використовується феритове кільце, його зовнішній діаметр – 40, внутрішній – 22, а товщина – 20 мм. Первинна обмотка проводом ПЕЛ - 0,85 мм 2 має 63 витки, а дві вторинних тим же проводом - 12.

Вторинну обмотку необхідно намотувати відразу в два дроти, при цьому їх бажано попередньо злегка скрутити між собою по всій довжині, оскільки ці трансформатори дуже чутливі до несиметричності обмоток. Якщо не дотримуватись цієї умови, то діоди VD14 і VD15 будуть нагріватися нерівномірно, а це ще більше збільшить несиметричність що виведе їх з ладу.

Проте такі трансформатори легко прощають значні помилки при розрахунку кількості витків, до 30%.

Так як ця схема спочатку розраховувалася для роботи з лампою потужністю 20 Вт, то встановлені транзистори 13003. На малюнку нижче позиція (1) - транзистори середньої потужності, їх слід замінити більш потужні, наприклад, 13007, як на позиції (2). Можливо їх доведеться встановити на металеву пластину (радіатор), площею близько 30 см 2 .

Випробування

Пробне включення варто проводити з дотриманням деяких запобіжних заходів, щоб не вивести з ладу блок живлення:

  1. Перше пробне включення проводити через лампу розжарювання 100 Вт, щоб обмежити струм на блок живлення.
  2. До виходу обов'язково підключити резистор навантаження 3-4 Ома, потужністю 50-60 Вт.
  3. Якщо все пройшло штатно, дати попрацювати 5-10 хв., Вимкнути і перевірити ступінь нагрівання трансформатора, транзисторів і діодів випрямляча.

Якщо в процесі заміни деталей не було допущено помилок, блок живлення повинен запрацювати без проблем.

Якщо пробне включення показало працездатність блоку, залишається випробувати його як повного навантаження. Для цього опір резистора навантаження зменшити до 1,2-2 Ом і включити його в мережу безпосередньо без лампочки на 1-2 хвилини. Після чого відключити і перевірити температуру транзисторів: якщо вона перевищує 60 0 С, їх доведеться встановити на радіатори.

Дякую, сам не професіонал в електриці, але було цікаво. У моєму варіанті, на жаль, скінчилася колба =(Wolta 75w спіраль

Володимир.

Ці лампи потрібні до тих пір, поки світлодіодні все ще дороги.

Їхній ремонт - це більше заради цікавості, ніж вигоди. Якщо вдалося ще й заощадити, не викидаючи і не купуючи нову, то це просто ще один додатковий плюс.

Тим більше якщо скласти вартість всіх деталей (якщо купувати їх окремо в магазині), то вийшов ціна в кілька разів більша ніж вартість нової лампи. Тобто. не всякий ремонт таких фінансово вигідний.

Про ремонт правильно сказано, воно того не варте. Але плата з цоколем припасена в надійному місці і чекає свого часу. А ось діоди не полюбив. Ні, річ не в ціні. Приблизно 3-4 місяці тому купив кілька штук – китайця Ecomir та пару Philips. На суб'єктивну думку, після коротання вечорів під цими аналогами "лампочки Ілліча", я став відчутно сильніше втомлюватися. Якось увечері впустив коробку сірників і побачив, що підліт до підлоги супроводжується стробоскопічним ефектом. Вирішив, що це не на добро і вкрутив назад люмінесцентні.

Світлодіодні лампи дуже різні (як і газові).

Мерехтіння теж різне у різних моделей. На жаль, цей параметр продавець не вказує, тому треба вивчати незалежні тести або робити свої.

Якщо вже купили (а хороша світлодіодна лампа взагалі-то недешева), то тут має сенс намагатися її модернізувати. Але це вже інша історія...

щодо сетодіодних ламп знайшов своє ноу-хау як вибрати в магазині нормальну лампу без мерехтіння. До речі мерехтіння-пульсація свідчить про те, що лампі застосована найпростіша схема живлення світлодіодів через діодний міст і конденсатор, тобто. без будь-яких електронних драйверів. Так ось. визначитися з лампою в магазині дуже просто. Зараз практично в кожному мобільному телефоні за винятком найпростіших дзвонилок есто фотоапарат. , Своєрідну тільник. Таку лампу не брати! До речі і серед невідомих китайських брендів зустрічаються пристойні лампи без пульсації, а максуси-скільки типів бачив, все відверте барахло.

Гарний спосіб. :)

Хоча в такому тестуванні на результат, напевно, буде впливати частота кадрів у камері, але для грубої оцінки нормально.

Якщо згоріла нитка розжарення, то винний у цьому пробитий конденсатор (1. Вихід з ладу силового конденсатора (ємність зазвичай 47 nF). Через нього підключений один із висновків лампи). Якщо його замінити і поставити на висновки нитки напруження, що паралельно згоріла, опір в 10 Ом, то лампа ще дуже довго прослужить (висновки нитки розжарювання від плати не від'єднувати). Якщо конденсатор не замінити, лампа прослужить хвилин 5-10. (потім гучний вибух конденсатора та транзистора).

Дякую за корисну інформацію, я з таким поки не стикався.

На кількох лампах виходив з ладу трансформатор. Через перегрівання стала непридатною ізоляція і шило через ферит. Лікується перемотуванням близьким за перерізом дротом із нормальною ізоляцією.

PS. Лампи були Delux.

Юрій. Цікаво, це вже зовсім екзотика. Ніколи навіть не чув про таку проблему у цих лампах.

Якщо трапляться ще зроблю фото чи навіть відео пробою. З повагою.

познайомився з жінкою-бабушкою, вона на ринку продає лампочки, покупці регулярно в якості прикладу приносять згорілі і залишають у продавщиці, вона потім їх викидає, я запитав чи є можливість купувати у неї такі зіпсовані енергозбережки по 5 рублів, але вона сказала - нісенітниця, вони мені непотрібні я їх викидаю і дістаються безкоштовно, тому буду віддавати тобі їх теж задарма, за рік у мене назбиралося різних потужностей і фірм таких лампочок три повні кульки, кілька відремонтував, до інших поки руки недоходять, .. думаю якщо придумати електронний пристрій невеликий високовольтний типу котушки тесла (так щоб поле поширювалося в межах цієї колби) в полі якого світиться газ в колбах енергозберігок можна без допомогою ниток розжарення в колбах, організувати освітлення! ...

світлодіодні лампочки мені теж до душі, але вони поки що дорогі.

Олександр

Цікава думка. Тільки треба розібратися, що там з газом відбувається всередині колб.

ДЛЯ ПОЧАТКУ, ЗАГАЛЬНЕ У ТЕСЛА ТРАНСФОРМАТОРА І ЕЛЕКТРОНІКОЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖОК І ПУСКОРЕГУЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ЛАМП ЩОДЕННОГО СВІТЛА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ ПРО ВСІХ ЗАЧИХ ПРОЦЬКІВ ПРОЧИХ НАСЧИХ ПРОЧИХ ЗАЧИХ ЗА ВСЕХ ЗАЧИХ ПРОЦЕСІВ ЛЮМІНОФОРОФ, ГАЗУ В КОЛБАХ, ДУМАЮ МОЖНА ЗРОБИТИ ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРОДИ РОЗМІСКУЮЧИ ПОРУЧ З КОЛБОЮ І НАПРАВИВ У НИХ СТРУК ВИСОКОГО НАПРУЖЕННЯ ТА УМЕРЕНОВИСКОЇ ЧАСТОТИ... А ДАЛІ ПОТРІБНО РОЗДУМЛЯТИ І ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ)))

"Енергозберігаюча лампа Е-27, нитки розжарювання справні При включенні лампи вона горить у половину розжарення. У чому причина що потрібно замінити в схемі?"

Я б насамперед перевірив термістор. Спробуйте як буде працювати, якщо його просто випаяти.

Чи є можливість хусткою від 20w лампочки запустити радянську 80w (збільшивши потужність транзисторів і підібравши інші елементи) бо рідні дроселі та стартери гублять лампу швидше.

На жаль, не стикався з радянськими, тому відповісти на це питання не зможу.

Шановний, Dummy Luck! Чому перестали знімати відео? Ваші відео одні з найцікавіших і пізнавальних, тому що беретеся за все за розумом, а не просто за напрацьованою схемою. Повільно, вірно і чітко, пояснюючи кожен крок, на мене - це правильний підхід.

Про лампочки можу сказати так, особисто в мене, згоряють нитки розжарення, доки жодної електроніки не згоріло (тільки те, що я сам спалив в експериментальних цілях). Виходить з ладу одна нитка.

Відповідаючи BobrOff, можу сказати, що резистор підібрати під нитку, що згоріла, розжарення дуже складно, адже під нагріванням нитка має зовсім інший опір. І не від конденсатора нитка розпалу перегорає, адже якщо змінюєш на іншу колбу - лампа служить ще дуже довго. Перегорає, швидше за все, від якості і плюс, практично, перестали ставити термістори.

Сам зіткнувся з цією проблемою, перепаяв усю плату – вся проблема опинилася в кондері між ниткою розжарення.

Дякую. Зараз проблема з часом, але думаю скоро продовжу.

Всім привіт, я теж надивившись порад вирішив повернути до життя КЛЛ, що згоріла, шляхом впаювання резистора паралельно згорілої нитки... Більше тижня жодна лампа не прожила. Цього часу, в принципі, достатньо для походу в магазин за новою лампою. Але почитавши багато форумів побачив у вигляді шунтування відразу обох ниток звичайним проводом. Спробував і напрочуд лампа у мене в коридорі світить вже близько трьох місяців. Цей метод підходить у тому випадку, якщо нитка обірвана тільки з одного боку, а якщо нитка обірвана повністю і стирчать тільки два вуса в колбі, то після такого або подібного ремонту лампа пропрацює від сили 3 - 5 днів, поки не вигорять електроди... на новій лампі зашунтувати нитки перемичкою, то така лампа прослужить набагато довше, ніж у звичайному виконанні. Звертаю увагу, що лампа після цього НЕ СТАНЕ ВІЧНОЮ! Як багато хто обіцяє.

Принцип розпалювання клл лампи приблизно такий:

Після включення опір не запаленої лампи велике і послідовно з дроселем через нитки розжарення лампи вмикається високовольтний конденсатор. В результаті резонансу різко підвищується напруга на виході перетворювача, лампа запалюється і її опір різко зменшується тим самим шунтую високовольтний конденсатор. Резонанс зникає, напруга падає вольт до 350, чого цілком вистачає для стійкого горіння лампи. Помітно так, докладніше можна почитати в тій же вікіпедії.

Так ось, коли ми ставимо дві перемички, то підключаємо цей конденсатор паралельно лампі і всі процеси відбуваються аналогічно штатному включенню. При запуску лами опір не запаленої лампи великий і конденсатор виявляється послідовно включений з дроселем. Виникає резонанс, підвищується напруга, запалюється лампа і зменшується її опір, який шунтує конденсатор... І т. д. ....

Я невелике відео зробив, але оскільки штатива у мене немає і камеру тримати не кому, то робив фото, потім його монтував у відеоредакторі, ну а роботу лампи знімав сам і теж додав до огляду.

Я багато почув нарікань від диванних фахівців у галузі проектування епра про недосконалість і недоцільність даної реанімації ламп кл...

Я ні на що не претендую і не обіцяю, що лампа стане ВІЧНОЮ - цей варіант модернізації просто продовжує на деякий час (тиждень - місяць-рік-...) термін служби лампи, що вже згоріла, яка вже відпрацювала своє і її потрібно було утилізувати.

І не забувайте про заходи безпеки, можна потрапити по вплив електричного струму та отримати електротравму!

Усі роботи з переробки лампи клл потрібно виконувати з включеною в розрив мережного дроту лампою розжарювання потужністю 100 Вт. Це вбереже вас від гучного Бабаха і вибитих пробок у разі помилки.

Є люмінесцентна енергозберігаюча лампа на 7Вт (майже така сама як на відео).

Вона начебто працює, але некоректно. (Некоректність роботи перевірена на 2 патронах, так що несправність патрона можна виключити)

При роботі вона горить нормально 5 секунд, потім на 1 секунду яскравість небагато (на 20-30%) зменшується, і так по колу (тобто 5-1-5-1-5-1-5-1).

При цьому лампа дуже сильно гріється (через 10 хвилин роботи сильний запах пластмаси).

До появи несправності лампа працювала нормально ~6500 годин (добре світила і майже не грілася)

Чи є якісь ідеї, як це виправити?

Я б спершу спробував випаяти термістор і подивився б як лампа поводитиметься.

"У перспективі має сенс розглянути можливість підпалу лампу високовольтним полем - взагалі при нитках, що згоріли"

Ви не забувайте ще головою розуміти про доцільність будь-яких "колгоспингів" - часто дешевше купити нову колбу, ніж ліпити з дорогих високовольтних конденсаторів лічильник напруги для холодного запуску без ниток.

І тим більше це стосується ідей іонізації газу в колбі зовнішнім ЕМ-полем – ви цим поховаєте всю економність "економок" – ККД таких ламп низький.

Енергозберігаюча лампа потужністю 35Вт. Люмінофор потемнів, сильно зношений. Нитки розжарення лампи цілі - можливо, завдяки діодам, що стоять паралельно. Несправність – пробою одного транзистора MJE13003, ймовірно, через перегрівання.

Транзистори замінені на MJE13007 у корпусах TO220, що мають більшу потужність та кращу тепловіддачу.


Послідовно з нитками розжарення встановлено NTC-термістор на 30 Ом. Для чого це потрібно, описано в окремій статті з модернізації енергозберігаючих лампочок.


У цоколі лампи просвердлені вентиляційні отвори більш м'якого температурного режиму роботи ЭПРА.



Ще кілька фотографій:



Розібрана лампа.
У лампі встановлені транзистори в корпусах ТО92, що незвичайно для потужності в 20Вт.


Вентиляційні отвори у цоколі.
Для полегшення теплового режиму роботи ЕПРА просвердлюються вентиляційні отвори.


Перероблена лампа. Стрілка показує встановлений термістор.
Термістор встановлюється в розрив ланцюга ниток розжарювання лампи у зручне місце, яке залежить від конструкції конкретної лампи. Опір показаного на фотографії термістора становить 30 Ом. При включенні лампи термістор холодний і його опір обмежує струм, що протікає по ланцюзі. Через кілька секунд термістор нагрівається і його опір зменшується, не впливаючи більше на струм у ланцюзі. Таким чином, забезпечується більш щадний режим запалювання лампи.
Зверніть увагу, що висновки ниток розжарювання колби можуть бути ламкими. Від'єднуйте їх від ЕПРА та очищайте перед залуджуванням.

Поради щодо модернізації від Віталія:

Потужність даної лампи становить 26 Ватів. Хочу звернути вашу увагу на особливості цієї схеми - це опору 10 ОМ два та 2,2 Ом два, дуже важливі в даній схемі. Ємність 47 мкф 400 вольт – теж дуже важлива! Найголовніше - конденсатори запуску - це 6800 нф 630 вольт два - підключити послідовно (ЗЕЛЕНОГО КВІТА). Всі схеми баластів в принципі однакові, у будь-яких схемах знайдіть дві пари однакових резисторів, я на схемі вказав 10 і 2,2 Ом - змінюєте на ці номінали, лампи піддаються такій модернізації - 13-32 Ватт 220 вольт. Не забувайте ставити діоди до транзисторів до Е і К навпаки до струму, як у рядковому розгорненні будь-якого ТБ. Температура всередині схеми у мене сягала до 80 градусів Цельсія, лампа у мене працює близько 4-х років. Це не жарт! Я нещодавно дивився свою схему - одне скажу - через температуру всі деталі чорного кольору і працює 4 роки. Приклад похибки – зі 100 штук 10 ламп непридатних, причина – розгерметизація колби (скло), попадання повітря. Спробуйте, поексперементуйте – результат добрий.

UP 15.10.2012
Ще одна лампа, що зламалася (23Вт), причому раніше модернізована. Нитки напалу цілі, отже NTC термістор захищав їх протягом усього часу роботи лампи. Згорів один діод випрямляча та один транзистор у кручі. Декілька доріжок вигоріло.



Доріжки замінені проводками, діод замінено на новий (1N4007).



Транзистори HLB123T замінено на HLB124E. На фото вище в лампі вже встановлені нові транзистори, старі лежать поряд.

Корпус транзистора та цоколівка відрізняються, це потрібно враховувати при подібних замінах.



Після ремонту лампа знову запрацювала.

UP 4.2.2013
Після ремонту лампа пропрацювала 4 місяці і знову зламалася з бавовною та димом. Несправність виявилася схожою – пробито кілька діодів випрямляча, резистор на вході, згоріла доріжка та ще один резистор в емітері транзистора. Схоже на підвищений струм при включенні, що призвело до підозри на електролітичний конденсаторпісля випрямляча, хоча за приладом він справний. Транзистори не постраждали, нитки лампи цілі, тому вирішено було відремонтувати. Замінено діоди, резистори, згорілу доріжку відновлено. Про всяк випадок замінено електролітичний конденсатор.



На фото поряд із лампою лежать замінені деталі. Після ремонту лампа спалахнула.



На наступному фото представлена ​​лампа перед збиранням. Добре видно NTC-термістор на 33 Ома, покликаний зберегти холодні нитки від кидків струму при включенні.



Хочеш почитати ще про схеми своїми руками? Ось що найбільше популярно на цьому тижні:
Регульований блок живлення з блоку живлення комп'ютера ATX
Блок живлення для акумуляторного шуруповерта від мережі 220 вольт
Схеми та друковані плати блоків живлення на мікросхемах UC3842 та UC3843
Леопольд схвалює.

Є питання, коментарі? Напиши:


Отвори свердлити не просто необхідно, а потрібно, т.к. баласт нагрівається від гарячої колби.


Шановні фахівці! Нещодавно постало питання: у що це за звір колечко з 3 обмотками і на що воно впливає? Сажете - примітив. Будьте праві. Але якщо уважно подивитися схему комп'ютерного блоку живлення ми побачимо схожість у схемах кінцевого каскаду, тільки узгоджувальний фазообертач намотаний на трансформаторі образному. Хм. У кого якісь ідеї? Ага, а що нам треба? Нам потрібно отримати прямокутні імпульси з високою крутістю і майданчик для остигання ключа типу називається затримка. І що? Так ось це кільце і призначене для збільшення крутості за рахунок імпульсу в магнітопроводі та затримку формує при насиченні сердечника. Хтось говорив про частоту... Така частота генерації залежить і від цього трансу теж. Якщо все правильно – дірки свердлити не потрібно – ключі будуть холодними. Виробник не дурний шевець! І ще: чим більше навантаження- Струм лампи тим вище частота коливань. Це так на шляху. Не намагайтеся регулювати частоту конденсаторами, воно залежить від навантаження, а навантаження це дросель і сама лампа, і параметрами трансформатора. Коли зрозумієте, як працює це колечко з 3 обмотками - світ стане простіше! Всім лихих доробок! І пам'ятайте: виробники не гірші за радіоаматорів, це аксіома.


А тепер дай відповідь на пару запитань:
1. Скільки проробить перероблена лампа?
2. Чи виживе баласт після того, як випаруються електроди?
3. Чи добре працюють 1N4007 на частоті баласту?


Увага! Найголовніший коментар! Читати обов'язково! Реанімується будь-яка лампа!
Доводимо плату до робочого стану (можна посилити транзистори і додати запобіжник, що самовідновлюється), додаємо на виході діодний міст (з 1n40007 - піде) - запалюються всі лампи (навіть з перегорілими спіралями). Контакти спіралей можна попарно скрутити.
В даному методі електронна емісія для розпалювання ламп не потрібна: стоянка розганяє іони газу сама.
Тільки для деяких схем потрібна добірка баласту (ставиться перед мостом).

Сьогодні виробники ламп з енергозберігаючими параметрами зовсім не залишають вибору простим споживачам, які обирають між лампами розжарювання та ЕСЛ. Вибір на користь останніх очевидний. Зараз майже не залишилося квартир чи будинків, де б не було встановлено енергозберігаючих ламп. І це не кажучи про офісні чи промислові приміщення. ЕСЛ здатні заощадити до дев'яноста відсотків електрики на рік. Багатьох із нас цікавить питання – чи можна виконати ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками.

Ремонт енергозберігаючих ламп або як зібрати одну лампу з двох

Найчастіше виробники в термінах експлуатації вказують 8000 годин безперервної роботи. Але практика показує, що найчастіше лампочки не виробляють зазначеного терміну. І це стає досить неприємним сюрпризом, оскільки коштують вони недешево.

Але це не повинно стає великим розчаруванням, оскільки енергозберігаючі лампочки досить легко відремонтувати. Не треба, адже з кількох непрацюючих можна зробити одну працюючу.

Чи варто починати ремонт

Для початку потрібно з'ясувати, чи варто взагалі починати ремонт лампочки, що згоріла, і чи буде він виправданий. Багато фахівців стверджують, що тут все залежить від того, скільки ламп ви хочете відремонтувати. Якщо йдеться про одну лампочку, тоді краще не братися взагалі. Єдиним винятком є ​​ситуація, коли у вас є кілька неробочих лампочок, що стануть основою для однієї працюючої.

Таку лампочку, як і будь-яку іншу, слід виділяти за терміном роботи. Якщо ваша лампа перестала світити після півтора року, причому термін її служби становить 10000 годин, тоді, можливо, буде дешевшим. Адже вам доведеться витратитися на запчастини, проїзд, а також втратити свій час.

Після тривалого використання ЕСЛ втрачають здатність швидко вмикатися. Вони спрацьовують за кілька секунд після включення. Також потрібно врахувати, що старі лампочки через час починають виробляти більше тепла, ніж світла. Ще одним істотним недоліком старих лампочок стає зношування люмінесцентної колби, яка з часом тьмяніє і лампа стає не такою яскравою, якою була.

Якщо узагальнити все вищесказане, ремонт лампочок слід приступати тільки тоді, коли ви маєте на руках кілька непрацюючих. Практика підтверджує, що із двадцяти можна зробити приблизно 5 ламп. Якщо ви все-таки зважилися, тоді запитаєте у своїх друзів чи рідних – вони, напевно, допоможуть вам старими лампочками.

Як зібрати одну лампу з двох

Щоб зрозуміти, що і як треба лагодити, спочатку зупинимося на тому, з чого зроблено. Будь-яка газорозрядна люмінесцентна лампа складається з трьох частин:

  • колби;
  • електронної плати (баласту);
  • цоколя.

Якщо на колбі вашої лампи, що не працює, з'явилися дефекти (у вигляді тріщин, наприклад), то ремонту вона вже не піддається. В інших випадках, маючи бажання і навички, можна відремонтувати.

Найчастіше лампи перестають працювати через те, що перегорають нитки розжарювання або в результаті поломки електронної плати. Перед тим як полагодити, лампу необхідно розібрати і виявити причину поломки. Для цього потрібно вчинити деякі дії.

Першим етапом потрібно відключити цоколь від згорілої колби. Як кріплення встановлюються такі ж, як у корпусах мобільних телефонів або пультів дистанційного керування. Тому будьте гранично обережні. Найкращим інструментом тут стане викрутка з широким та тонким закінченням. Ваше головне завдання – не поламати остаточно цоколь.

Сполучні дроти зазвичай невеликої довжини, тому не варто від'єднувати їх надто різко. Найчастіше першою клямкою стає та, що розташовується під написами з характеристиками лампочки. У це місце необхідно вставити викрутку та поступово її провертати. Після цього лампа має розкластися на дві частини.


Другим етапом стане процес відключення проводів від ниток розжарювання. У колбі перебувають дві пари провідників - вони є нитки розжарювання. Якщо ви їх не вимкнете, ви не зможете визначити працездатність. Вам не повинно скласти особливих труднощів їх від'єднати, оскільки в більшості випадків вони не припаяні, а просто намотані зверху.

Третім етапом розбирання та тестування стане діагностика ниток розжарювання. Для цього потрібно продзвонити дві нитки. Це дозволить зрозуміти, яка з них вийшла з ладу. У більшості випадків лампа складається з двох спіралей, які мають опір від 10 до 15 Ом. За результатами продзвону ви зможете знайти причину поломки. Тут два варіанти:

  • пошкоджено баласт;
  • одна з ниток перегоріла (лампа з ушкодженою спіраллю).


Залежно від типу поломки ви повинні зробити різні маніпуляції. Розглянемо обидва ці варіанти.

Ремонт компонентів системи

Відновлення лампи після виходу з ладу електронного баласту має на увазі визначення всіх елементів, що перегоріли, а також тих, які ще придатні. Після розбирання лампочки огляньте плату наявність зовнішніх видимих ​​дефектів з усіх боків. Також огляньте кожен із її компонентів. Якщо під час огляду ви не виявили жодних видимих ​​дефектів, тоді переходьте до тестування її головних модулів, а саме:

  • обмежувальний резистор;
  • діодний міст;
  • конденсатор фільтра;
  • Високовольтний конденсатор.

Запобіжник встановлюється в лампочку за допомогою припаювання до контакту на цоколі. Він кріпиться вже в термоусаджувальному матеріалі. Найчастіше він страждає після короткого замикання, після чого розривається весь ланцюг. При продзвоні запобіжника нормальним вважається опір 10 Ом, ненормальним - нескінченність. Зверніть увагу, що при обрізанні проводів після перегорання запобіжника робіть це якомога ближче до нього. Так ви забезпечите собі запас дроту, щоб припаювати новий резистор.

Основною функцією діодного моста є випрямлення напруги 220 В. У його основі лежать чотири діоди. Ви зможете продзвонити їх на місці, для цього не потрібно їх випоювати.

Конденсатор фільтра в першу чергу ламається в лампах, які виготовлені в Китаї. Він служить для випрямлення напруги. Перегорання цього елемента спочатку супроводжується нестабільною роботою енергозберігаючої лампочки - вона видає сторонні звуки, не відразу включається, і таке інше. Після виходу з ладу ви можете помітити зовнішні дефекти: здуття, затемнення, потеки і таке інше.

Високовольтний конденсатор призначений для створення імпульсу, який, у свою чергу, створює розряд у самій колбі. Вихід з ладу саме цього елемента стає причиною більшості поломок енергозберігаючих ламп. Ви зможете визначити несправність і без продзвону. Лампа не загорятиметься, а нитки розжарювання створюватимуть свічення біля електродів.

Коли ви перевірите основні модулі плати, переходьте до додаткових: транзисторів, резисторів та діодів. Слід зазначити, що при транзисторах припаяних ви отримаєте неправильні показання мультиметра, тому їх необхідно попередньо випаяти. Також врахуйте, що одна виявлена ​​поломка не виключає можливості виникнення іншої, тому вам доведеться перевіряти всі елементи.

Але існує метод, який дозволить вам уникнути випоювання транзисторів. Вам потрібно просто вимірювати опір елементів на робочій платі та порівняти їх із показниками неробочої.

Ремонт спіралі

Нерідко лампочки перестають працювати з інших причин - вихід із ладу ниток розжарювання чи схеми. Підказкою тут вам стане потемніння в місці спіралі, що згоріла. Для перевірки поміряйте їхній опір. При перегоранні однієї з ниток правильним рішенням позбавиться колби. Причому плату надалі можна використовуватиме ремонту інших ЭСЛ. Але економні користувачі змогли і тут знайти вихід зі становища. Необхідно просто закоротити висновки спіралі, що перегоріла.

Не варто розраховувати на те, що ви зможете знову насолоджуватися тисячами годин роботи виправленої лампи. На одній справній спіралі лампа багато не проживе. Ось що потрібно зробити.

Насамперед від'єднайте спіралі та визначте працездатність кожної з них (як це виконати – читайте вище). Використовуючи мультиметр, ви зможете знайти неробочу нитку (також на ній буде видно сліди перегорання). Якщо друга нитка робоча, вам доведеться просто зашунтувати неробочу резистором такого ж номіналу, як і у робочої. Цей крок є обов'язковим, оскільки ланцюг без шунтування не працюватиме.

От і все. Як бачите, ремонт енергозберігаючих ламп у домашніх умовах непростий, але можливий. Якщо ви самі стикалися з відновленням таких лампочок, поділіться своїми коментарями під цією статтею.

Економні освітлювальні прилади відомі завдяки своїй довговічності, але через неправильне поводження їх термін служби може значно зменшитися. Пропонуємо розглянути, як здійснюється ремонт енергозберігаючої лампи своїми руками, і як полагодити світильник зі спіраллю, що згоріла.

Види несправностей

Перед тим, як починати ремонт лампочки, потрібно визначитися з родом поломки. Існує кілька типів несправностей:

  1. Заводські;
  2. Експлуатаційні.

Перші – це поломки, що виникають через недобросовісність виробників. До них можна віднести розбіжність контактів, неправильну форму цоколя, тощо. У цьому експлуатаційні несправності – ті, що виникають у з використанням джерела світла. Це нормальне перегорання спіралі, порушення цілісності колби, розрив проводів тощо.

Як полагодити лампу

Щоб відремонтувати енергозберігаючу лампу, Вам потрібно з'ясувати рід поломки. Далі вивчити конструкцію світильника. Енергозберігаюча лампа складається із спеціальної колби та схеми, яка відповідає за появу світла, або проводів живлення. Розібрати світильник можна в домашніх умовах, якщо у Вас є тонкий ніж або викрутка. Роз'єднавши складові, Ви зможете докладніше вивчити конструкцію.


Розбираємо лампу за допомогою ножа

Зауважте, що не всі енергозберігаючі лампи можна ремонтувати самостійно або взагалі розбирати. Скажімо, люмінесцентні містять у колбі шкідливі гази та сполуки, які можуть спричинити отруєння. Досить небезпечні ртутні світильники. Якщо у Вас зламалася лампа такого типу, то в жодному разі не починайте ремонт чи утилізацію без спеціалістів.

Відео: Як полагодити енергозберігаючу лампочку своїми руками

І ще одне цікаве відео:

Спочатку розглянемо, що зробити, якщо електрична лампа згоріла. Світильник згоряє через дві причини:

  1. Перегоріла спіраль розжарення;
  2. Вилетіла баластова схема.

Визначити їх можна лише при розборі електронного пристрою. Вам потрібно взяти до рук енергозберігаючу лампу, на нижній частині колби Ви побачите невелику западину. На фото це місце зображено стрілками. Акуратно, щоб не пошкодити корпус, вставляєте туди тонкий але або викрутку, і трохи піднімає корпус. Дуже важливо, щоб колба не луснула, інакше у ремонті не буде сенсу.

Перед Вами розібрана лампа, у якої дроти з'єднані методом простої перемотування, без паяння та інших термічних способів кріплення. Усередині приладу Ви можете побачити округлу плату, яка через перевантаження трохи потемніла. По її краях розташовані кілька багнетів, квадратної форми, вони виконують роль своєрідних клем. До цих клем приєднуються дроти живлення, якими подається електричний струм . Проводи до багнетів примотані, при повторному з'єднанні в жодному разі не паяйте їх навіть точковим методом.


Після того, як Ви розкрутили дроти, необхідно перевірити кожну спіраль за допомогою мультиметра. Таким чином, з'ясовується яка з них згоріла. Після продзвону та з'ясування роду поломки згоріла спіраль замінюється новою.


Якщо Ви хочете перевірити справність електронного баласту, потрібно обов'язково вивчити його конструкцію. Принципова схема цієї деталі лампи дуже походи на стандартний. Основними елементами є конденсатор, резистор та диністор. Для захисту схеми від згоряння необхідні діоди, що випрямляють, а також резистори. Коли лампа вмикається в ланцюг, резистор заряджає конденсатор. Коли деталь нормально заряджені, диністор включається і формує імпульс, який у свою чергу підключає транзистор. Після цього циклу конденсатор знову розряджається, а випрямний діод починає шунтувати мережу. Далі транзистори запускають генератор лампи та трансформатор.


С6 – це силовий конденсатор, який через себе пропускає електричний струмна дріт розжарювання. При цьому струм також проходить фільтрацію на конденсаторі та перевірку на індуктивність. Потужність, з якою горить лампа, визначається за допомогою резонансного конденсатора. Частота контуру під час роботи цієї деталі дещо знижується, т.к. у силового конденсатора значно більша ємність. Під час роботи деталей, транзистор перебуває у відкритому стані, а сердечник трансформатора насичується. Коли він повністю заряджений, відбувається зворотний процес, і так багато циклів.

Після цього контакти стартера нагріваються через те, що на них надходить певний розряд газу. Контакти замикаються, і електрика надходить на дроти, що розжарюються. У енергозберігаючих ламп вони можуть нагріватися до 700 і вище градусів за Цельсієм. Коли контакти стартера остигають, дросель передає надсильний сигнал напруги на електроди. Після цього запалюється газ, який знаходиться всередині освітлювального приладу.

Ця принципова схема роботи блоку баласту використовується в таких моделях, як "Навігатор" ("Navigator"), "Максус" ("Maxus" серії ESL), "Космос", "Супутник", "Світлозар" та інші.

У люмінесцентній лампі електронний баласт виглядає так:


Ремонт цієї деталі в більшості випадків необхідний, якщо якась із частин схеми не витримала напруги або стрибка, і перегоріла. На місце деталі, що перегоріла, потрібно встановити нову, але це не завжди доцільно. Часто несправності досить серйозні, і знадобиться заміна всього блоку, значно простіше купити нову енергозберігаючу лампу замість згорілої, ніж робити ремонт старою своїми руками.

В імпортних лампах типу «Comtech», «Galeon», «Lezard», «Philips», «Camelion» та інших, часто вигорають високовольтні транзистори. Ці пристрої необхідні для нормального живлення нитки, і згоряючи вони можуть пошкодити всю плату. Для їх заміни ознайомтеся з таблицею:

Якщо енергозберігаюча лампа блимає, швидше за все це збій під час увімкнення контактів. Цю поломку можна віднести до заводських, якщо пристрій почав давати збій відразу після покупки. Для усунення несправності потрібно знову акуратно розібрати освітлювальний прилад. Розглянемо приклад ремонту на лампі з цоколем Е27.

У цих точках часто виникає корозійні процеси, щоб зробити ремонт енергозберігаючої лампи з таким цоколем своїми руками, почистіть його від іржі. Робити це потрібно обережно за допомогою абразивного паперу. У цих місцях перевіряємо щільність з'єднання контактів, трохи підкрутіть їх і перевірте пристрій за допомогою мультиметра. Опір має знаходитися в межах десяти ОМ, при несправності відбуватиметься урвище.

Якщо полагодити самостійно плату не виходить, спробуйте використовувати дросельну схему включення. При цьому нитки будуть розташовані паралельно одна до одної. Якщо тумблер замикає, напруга починає надходити на контактний дріт ламп, а потім на стартер, пропускаючись через дросель. Нижче показано схему такого з'єднання. Її можна реалізувати в лампах "Ера" ("Era"), "SPIRAL-econom", "Vito", "Nakai".

Хоча якщо вірити виробнику, термін служби у енергозберігаючих ламп просто величезний. Купив собі лампу, віддав гроші та радуйся. Вона тобі світить і електроенергію економить!

Оскільки енергозберігаючі лампи коштують не дешево, і один раз на місяць купувати лампу за 5 - 8 зелених, мені здалося марнотратно. Яка тут можливо економія? Навіть виходить дорожче.

Як зазвичай поліз в інтернет, а там виявляється, що наші люди такі лампи вже ремонтують давно. Причому успішно. Ось і сам вирішив спробувати.

Розбираємо енергозберігаючу лампу

У лампи, яку почав розбирати, надломив нижню частину патрона, тому будьте обережні, якщо половитимете будь-яку енергозберігаючу лампу. Але це не біда – усунуто.

Коли лампа вже буде відремонтована і зібрана, прикладаємо відірвану частину на місце, і паяльником пропаюємо потріскані. Можна приклеїти – кому як зручно.

Половинити енергозберігаючу лампу найкраще робочою частиною викрутки. Усередині патрона є спеціальні клямки, які треба буде відкинути. Якщо Ви колись розбирали пульт дистанційного керуванняабо стільниковий телефон, то це схожа процедура.

Тільки тут робите так: вставляєте робочу частину викрутки між двома половинками, і крутіть викрутку вправо або вліво. Коли щілина збільшиться, в неї можна вставити ще одну викрутку, а першою відступаєте трохи, вставляєте в щілину і знову провертаєте. Тут найголовніше, як у пульті дистанційного керування – відклацнути першу клямку.

Коли у Вас в руках будуть дві половинки, розсувайте їх обережно. Тут не треба поспішати, можна відірвати дроти.

Перед Вами виявиться плата електронного блоку, яка однією частиною пов'язана з цоколем, а іншою – з колбою лампи. Сама плата електронного блоку– це звичайний пускорегулюючий пристрій, який зазвичай встановлений у старих світильниках денного світла. Тільки тут електроніка, а там дросель та стартер.

Визначаємо ступінь пошкодження лампи

Насамперед оглядаємо плату з обох сторін та візуально визначаємо, які з деталей явно пошкоджені та підлягають заміні.

З боку радіокомпонентів видимих ​​порушень не було, а ось з боку доріжок, де розташовані SMD компоненти, видно два резистори R1 і R4, які однозначно треба міняти.

Тут ще праворуч резистора R1 відгорів шматочок доріжки. Це може говорити про те, що в момент включення лампи або під час її роботи вийшов з ладу елемент схеми, від чого сталося замикання у схемі.

Перший огляд не надто обнадіяв. Якщо горять резистори та доріжки, то це говорить про те, що схема працювала у важкому режимі, і заміною тільки цих резисторів ми не відбудемося.

Визначаємо несправні елементи на платі пускорегулюючого пристрою

Запобіжник.

Насамперед перевіряємо запобіжник. Знайти його легко. Одним кінцем він припаяний до центрального контакту цоколя лампи, а другим до плати. На нього надіта трубка з ізоляційного матеріалу. Зазвичай за такої несправності запобіжники не виживають.

Але як виявилося, це не запобіжник, а підлоговий резистор опором близько 10 Ом, причому був згорілим (в обриві).


Визначається справність резистора легко.
Мультиметр переведіть у режим вимірювання опору на межу «продзвінка» або «200» і замірюйте. Якщо резистор-запобіжник цілий, то прилад покаже опір близько 10 Ом, а якщо покаже нескінченність (одиницю), значить, він в обриві.

Тут один щуп мультиметра ставите до центрального контакту цоколя, а другий до місця на платі, куди припаяно виведення резистора-запобіжника.

Ще один момент. Якщо резистор-запобіжник виявиться згорілим, то коли викусуватимете його, намагайтеся відкусити ближче до корпусу резистора, як показано на правій частині верхнього малюнка. Потім до висновку, що залишився в цоколі, будемо припаювати новий резистор.

Колба (лампа).

Далі перевіряємо опір ниток розжарювання колби. Бажано випаяти по одному висновку з кожного боку. Опір ниток має бути однаковим, а якщо різне, отже одна з них згоріла. Що не дуже добре.


У таких випадках фахівці радять паралельно згорілої спіралі припаяти резистор таким же опором, як у другої спіралі. Але в моєму випадку обидві спіралі виявилися цілими, а їх опір становив 11 Ом.

Наступним етапом перевіряємо на справність усі напівпровідники – це транзистори, діоди та стабілітрон.


Як правило, напівпровідники не люблять роботу з перевантаженням і коротких замикань, тому їх ретельно перевіряємо.

Діоди та стабілітрон.

Діоди і стабілітрон випоювати не треба, вони і так чудово продзвонюються прямо на платі.
Прямий опір p-n переходу діодів перебуватиме в межах 750 Ом, а зворотний має становити нескінченність. У мене всі діоди виявилися цілими, що трохи втішило.

Стабілітрон двоанодний, тому в обох напрямках повинен показати опір, що дорівнює нескінченності (одиниця).

Якщо у Вас деякі діоди виявилися несправними, їх треба придбати в магазині радіокомпонентів. Тут використовуються 1N4007. А ось номінал стабілітрона визначити не зміг, але думаю, що можна ставити будь-хто з відповідним напруженням стабілізації.

Транзистори.

Транзистори, а їх два - доведеться випаяти, тому що їх p-n переходи база-емітер зашунтовані низькоомною обмоткою трансформатора.

Один транзистор дзвонився і вправо і вліво, а ось другий був нібито цілим, але між колектором і емітером, в одному напрямку, показав опір близько 745 Ом. Але я значення цього не надав, і вважав його несправним, тому що з транзисторами типу 13003 справу мав уперше.

Транзистори такого типу, в корпусі ТО-92 знайти не зміг, довелося купити розміром більше, в корпусі ТО-126.

Резистори та конденсатори.

Їх також треба все перевірити на справність. А раптом.

У мене ще залишався один SMD резистор, номінал якого не було видно, тим більше що принципової схеми цього пускорегулюючого пристрою я не знав. Але була ще одна така ж робоча енергозберігаюча лампа, і вона прийшла мені на допомогу. На ній видно, що номінал резистора R6 становить 1,5 Ома.

Щоб остаточно переконатись у тому, що всі можливі несправності були знайдені, я продзвонив усі елементи на робочій платі та порівняв їхні опори на несправній. Причому випоювати нічого не став.

У результаті, за ціною вийшло зовсім не дорого:

1. Транзистори 13003 - 2 шт. по 10 рублів кожен (у корпусі ТО-126 – взяв 10 штук);
2. SMD резистори - 1,5 Ома та 510 ком по 1 рублю кожен (взяв по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом - 3 рублі за штуку (взяв 10 штук);
4. Діоди 1N4007 - 5 рублів за штуку (взяв 10 штук про всяк випадок);
5. Термоусадка - 15 рублів.

Складання

Тут на мене чекав сюрприз. Але про це по порядку.

В першу чергу випаюємо згорілі, а потім впаюємо нові резистори SMD. Тут щось радити важко, бо сам до ладу не навчився їх випоювати.

Роблю так: паяльником прогріваю обидві сторони одночасно, при цьому намагаюся зрушити резистор із місця викруткою або жалом паяльника. Якщо є можливість, то грію з бічної частини резистора і вичавлюю жалом, а якщо ні, тоді грію верхню частину і рухаю викруткою. Тільки робити це треба акуратно та швидко, щоб не відклеїлися провідники від плати.

На фотографії видно, що резистор прогрівається збоку.

Впаювати SMD резистори набагато легше!
Якщо на контактних майданчиках залишився припій, і він заважає встановленню резистора, значить, його прибираємо.

Робиться це просто: тримайте плату під нахилом доріжками вниз і до контактного майданчика підносите кут кінчика жала. З жала попередньо теж знімаєте зайвий припій.

Коли майданчик прогріється, буде видно, як припій перетікає на паяльник. Знову ж таки, робити це треба швидко і акуратно.

На місце ставите резистор, вирівнюєте його та притискаєте викруткою, і тепер по черзі припаюєте кожну сторону.

Тепер випаюємо несправні та впаюємо нові транзистори. У потрібному корпусі транзисторів не знайшов, а ці трохи завеликі, але цоколівка висновків відповідає. Що вже непогано.
Тут відкушуємо висновки, приблизно, як на малюнку нижче.

Випоюєте несправний, і так само впаюєте новий. Один транзистор стоятиме до Вас «передом», а другий «задом». На малюнку нижче транзистор стоїть "задом".

І останнім етапом припаюємо запобіжник-резистор.
Відкушуєте висновок довжиною, як на несправному. Підпаюєтеся до виведення цоколя, що стирчить, одягаєте термоусадку, і тільки після цього, вільний висновок резистора припаюємо до плати на місце.


Все готово. Але поки що повністю лампу не збираємо. Треба переконатися у її працездатності.

Ще раз уважно оглядаємо місця, де вироблялося паяння і чи правильно встановлені елементи схеми. Тут не можна помилятися. Інакше весь процес ремонту доведеться розпочати спочатку.

Подаємо харчування на лампу. І ось тут у мене сталася бавовна. Рвонув транзистор, причому з того ж боку, де несправний продзвонювався і вправо, і вліво. Помилок у монтажі не могло бути – перевірив кілька разів.

Після бавовни втратив транзистор та резистор R6 номіналом 15 Ом. Все інше було ціле.

Знову розбираю робочу лампу і порівнюю опір всіх елементів. Все в нормі. І тут згадав про транзистор, який був наполовину справний.

Коли такий транзистор випаяв з робочої лампи і продзвонив, то виявилося, що між колектором та емітером він також показує наявність опору близько 745 Ом в один бік. Тут зрозуміли, що це простий транзистор. Поліз гуглити до інтернету.

І тут на одному китайському сайті (посилання видалено, тому що сайт більше не працює) знаходжу про транзистори серії 13003. Виявляється, вони бувають прості, складові, з діодом усередині, і розрізняються лише за останніми 2 – 3 буквами, нанесеними на корпусі. У цьому пускорегулювальному пристрої стояли складові транзистори з діодом усередині.

Як виявилося, «несправний» транзистор, у якого продзвонювалися колектор і емітер в один бік, був «живий». І коли Вам доведеться міняти транзистори, спочатку визначте за останніми буквами який він – простий чи складовий.

Впаюю новий транзистор, і між колектором та емітером ставлю діод згідно з наведеною схемою вище: катодом до колектора, а анодом до емітера.
Замість резистора SMD ставлю звичайний на 15 Ом, тому що з таким есемдешним номіналом у мене не було.

Знову подаю харчування. Як бачите – лампа горити.

От і все.
Тепер, коли ремонтуватимете енергозберігаючі лампи, сподіваюся, Вам знадобиться мій досвід.
Успіхів!

За матеріалами sesaga.ru

Також цікаво

Технічна інформація: → Зі згорілої енергозберігаючої лампи виготовити блок живлення

У цій публікації розміщено матеріал для ремонту чи виготовлення імпульсних блоків живлення різної потужності на базі електронного баласту компактної люмінесцентної лампи.

Імпульсний блок живлення на 5 ... 20 Ватів ви зможете виготовити за коротке. На виготовлення 100-ватного блока живлення може знадобитися кілька годин.

Побудувати блок живлення буде нескладно, що вміє паяти. І, безперечно, це зробити нескладно, ніж знайти низькочастотний підходящий для виготовлення трансформатор потрібної потужності і перемотати його вторинні обмотки під потрібну напругу.

Останнім часом набули широкого поширення Компактні Люмінесцентні Лампи (КЛЛ). Для зменшення розмірів баластного дроселя у них використовується схема високочастотного перетворювача напруги, що дозволяє значно знизити розмір дроселя.

У разі виходу з ладу електронного баласту його можна легко відремонтувати. Але коли виходить з ладу сама колба, то лампочку доводиться викидати.


Однак електронний баласт такої лампочки, це практично готовий імпульсний блок живлення (БП). Єдине, ніж схема електронного баласту відрізняється від справжнього імпульсного БП, це відсутністю роздільного трансформатора та випрямляча, якщо він необхідний.


Останнім часом, радіоаматори часом зазнають труднощів при пошуку силових трансформаторів для живлення своїх саморобних конструкцій. Якщо навіть трансформатор знайдений, його перемотування вимагає використання необхідний по діаметру мідні дроти, Та й масо - габаритні параметри виробів, зібраних на основі силових трансформаторів не дуже тішить. Адже в переважній більшості випадків силовий трансформатор можна замінити імпульсним блоком живлення. Якщо ж для цих цілей використовувати баласт від несправних КЛЛ, то економія складе певну суму, особливо якщо йдеться про трансформатори на 100 Ватт і більше.


Відмінність схеми КЛЛ імпульсного БП.

Це одна з найпоширеніших електричних схеменергозберігаючих ламп. Для перетворення схеми КЛЛ імпульсний блок живлення необхідно встановити всього одну перемичку між точками А – А' і додати імпульсний трансформатор з випрямлячем. Червоним кольором позначені елементи, які можна видалити.


А це вже закінчена схема імпульсного блоку живлення, зібрана на основі КЛЛ із використанням додаткового імпульсного трансформатора.

Для спрощення видалено люмінесцентну лампу і кілька деталей, які були замінені перемичкою.

Як бачите, схема КЛЛ не потребує великих змін. Червоним кольором відзначені додаткові елементи, які внесені до схеми.



Який потужності блок живлення можна виготовити із КЛЛ?

Потужність блоку живлення обмежується габаритною потужністю імпульсного трансформатора, максимально допустимим струмом ключових транзисторів та величиною радіатора охолодження при його використанні.

Блок живлення невеликої потужності можна побудувати, намотавши вторинну обмотку прямо на каркас вже наявного дроселя зі складу блоку лампи.


Якщо вікно дроселя не дозволяє намотати вторинну обмотку або якщо потрібно побудувати блок живлення потужністю, що значно перевищує потужність КЛЛ, то знадобиться додатковий імпульсний трансформатор.

Якщо потрібно отримати блок живлення потужністю понад 100 Ватт, а використовується баласт від лампи на 20-30 Ватт, то, швидше за все, доведеться внести невеликі зміни і до схеми електронного баласту.

Зокрема, може знадобитися встановити потужніші діоди VD1-VD4 у вхідний мостовий випрямляч і перемотати вхідний дросель L0 більш товстим дротом. Якщо коефіцієнт посилення транзисторів струмом виявиться недостатнім, то доведеться збільшити базовий струм транзисторів, зменшивши номінали резисторів R5, R6. Крім цього доведеться збільшити потужність резисторів у базових та емітерних ланцюгах.

Якщо частота генерації виявиться не дуже високою, то, можливо, доведеться збільшити ємність розділових конденсаторів C4, C6.

Імпульсний трансформатор блоку живлення.

Особливістю напівмостових імпульсних блоків живлення з самозбудженням є здатність адаптуватися до параметрів трансформатора, що використовується. А той факт, що ланцюг зворотного зв'язку не проходитиме через наш саморобний трансформатор і зовсім спрощує завдання розрахунку трансформатора і налагодження блоку. Блоки живлення, зібрані за цими схемами, прощають помилки в розрахунках до 150% і вище.

Для збільшення потужності блоку живлення довелося намотати імпульсний трансформатор TV2. Крім цього, я збільшив ємність конденсатора фільтра напруги мережі C0 до 100µF.

Так як ККД блоку живлення зовсім не дорівнює 100%, довелося прикрутити до транзисторів якісь радіатори.
Адже якщо ККД блоку буде навіть 90%, розсіяти 10 Ватт потужності все одно доведеться.

Мені не пощастило, у моєму електронному баласті були встановлені транзистори 13003 поз.1 такої конструкції, яка, мабуть, розрахована на кріплення до радіатора за допомогою фасонних пружин. Ці транзистори не потребують прокладок, оскільки не забезпечені металевим майданчиком, але й тепло віддають набагато гірше. Я замінив їх транзисторами 13007 поз.2 з отворами, щоб їх можна було прикрутити до радіаторів звичайними гвинтами. Крім того, 13007 мають у кілька разів більші гранично-допустимі струми.
Якщо забажаєте, можете сміливо прикручувати обидва транзистори на один радіатор. Я перевірив, чи це працює.

Тільки корпуси обох транзисторів повинні бути ізольовані від корпусу радіатора, навіть якщо радіатор знаходиться всередині корпусу електронного пристрою.

Кріплення зручно здійснювати гвинтами М2,5, на які потрібно попередньо вдягнути шайби ізоляційні і відрізки ізоляційної трубки (кембрика). Допускається використання теплопровідної пасти КПТ-8, оскільки вона не проводить струму.


Увага! Транзистори під напругою мережі, тому ізоляційні прокладки повинні забезпечувати умови електробезпеки!


На кресленні зображено з'єднання транзистора з охолодження радіатором в розрізі.

  1. Гвинт М2,5.
  2. Шайба М2,5.
  3. Шайба ізоляційна М2,5 – склотекстоліт, текстоліт, гетинакс.
  4. Корпус транзистори.
  5. Прокладання – відрізок трубки (кембрика).
  6. Прокладка - слюда, кераміка, фторопласт і т.д.
  7. Радіатор охолодження.

А це діючий стоватний імпульсний блок живлення.
Резистори еквівалента навантаження поміщені у воду, оскільки їхня потужність недостатня.


Потужність, що виділяється на навантаженні – 100 Ватів.
Частота автоколивань при максимальному навантаженні- 90 кГц.
Частота автоколивань без навантаження – 28,5 кГц.
Температура транзисторів – 75 ºC.
Площа радіаторів кожного транзистора – 27см2.
Температура дроселя TV1 – 45 ºC.
TV2 – 2000НМ (Ø28 х Ø16 х 9мм)

Випрямляч.

Всі вторинні випрямлячі напівмостового імпульсного блоку живлення повинні бути обов'язково двопівперіодними. Якщо не дотриматися цієї умови, то магінтопровід може увійти в насичення.

Існують дві широко поширені схеми двонапівперіодних випрямлячів.

1. Мостова схема.
2. Схема із нульовою точкою.


Мостова схема дозволяє заощадити метр дроту, але розсіює вдвічі більше енергії на діодах.

Схема з нульовою точкою більш економічна, але вимагає наявності двох симетричних вторинних обмоток. Асиметрія за кількістю витків або розташуванням може призвести до насичення магнітопроводу.
Однак саме схеми з нульовою точкою використовуються, коли потрібно отримати великі струми при малій вихідній напрузі. Тоді для додаткової мінімізації втрат замість звичайних кремнієвих діодів використовують діоди Шоттки, на яких падіння напруги в два-три рази менше.

приклад.
Випрямлячі комп'ютерних блоків живлення виконані за схемою з нульовою точкою. При потужності 100 Ватт, що віддається в навантаження, і напрузі 5 Вольт навіть на діодах Шоттки може розсіятися 8 Ватів.
100/5*0,4 = 8 (Ват)
Якщо ж застосувати мостовий випрямляч, та ще й звичайні діоди, то потужність, що розсіюється на діодах, може досягти 32 Ватт або навіть більше.
100/5*0,8*2 = 32 (Ват).
Зверніть увагу на це, коли проектуватимете блок живлення, щоб потім не шукати, куди зникла половина потужності.


У низьковольтних випрямляча краще використовувати саме схему з нульовою точкою. Тим більше що при ручному намотуванні можна просто намотати обмотку в два дроти. Крім цього, потужні імпульсні діоди недешеві.


Як правильно підключити блок живлення до мережі?

Для налагодження імпульсних блоків живлення зазвичай використовують таку схему включення. Тут лампа розжарювання використовується як баласт з нелінійною характеристикою та захищає ДБЖ від виходу з ладу при позаштатних ситуаціях. Потужність лампи зазвичай вибирають близькою до потужності імпульсного БП, що випробовується.
При роботі імпульсного БП на холостому ходу або при невеликому навантаженні опір нитки какала лампи невеликий і він не впливає на роботу блоку. Коли ж, з якихось причин, струм ключових транзисторів зростає, спіраль лампи розжарюється і її опір збільшується, що призводить до обмеження струму до безпечної величини.

На цьому кресленні зображено схему стенду для тестування та налагодження імпульсних БП, що відповідає нормам електробезпеки. Відмінність цієї схеми від попередньої в тому, що вона має розділовий трансформатор, який забезпечує гальванічну розв'язку досліджуваного ДБЖ від освітлювальної мережі. Вимикач SA2 дозволяє блокувати лампу, коли блок живлення віддає більшу потужність.


А це вже зображення реального стенду для ремонту та налагодження імпульсних БП, який я виготовив багато років тому за схемою, розташованою вище.


Важливою операцією під час тестування БП є випробування на еквіваленті навантаження. Як навантаження зручно використовувати потужні резистори типу ПЕВ, ППБ, ПСБ тощо. Ці «скло-керамічні» резистори легко знайти на радіоринку по зеленому забарвленню. Червоні цифри – потужність, що розсіюється.


З досвіду відомо, що потужності еквівалента навантаження чомусь завжди не вистачає. Перераховані вище резистори можуть обмежений час розсіювати потужність в два-три рази перевищує номінальну. Коли БП включається тривалий час для перевірки теплового режиму, а потужність еквівалента навантаження недостатня, то резистори можна просто опустити у воду.

Будьте обережні, стережіться опіку!

Навантажувальні резистори цього типу можуть нагрітися до температури кілька сотень градусів без будь-яких зовнішніх проявів!

Тобто, ні диму, ні зміни забарвлення Ви не помітите і можете спробувати торкнутися пальцями.

Як налагодити імпульсний блок живлення?

Власне, блок живлення, зібраний на основі справного електронного баласту, особливого налагодження не потребує.
Його потрібно підключити до еквівалента навантаження та переконатися, що БП здатний віддати розрахункову потужність.
Під час прогону під максимальним навантаженням слід простежити за динамікою зростання температури транзисторів і трансформатора. Якщо занадто сильно гріється трансформатор, то потрібно або збільшити перетин дроту, або збільшити габаритну потужність магнітопроводу, або те й інше.
Якщо сильно гріються транзистори, необхідно встановити їх на радіатори.
Якщо як імпульсний трансформатор використовується домотанний дросель від КЛЛ, яке температура перевищує 60… 65ºС, потрібно зменшити потужність навантаження.
Не рекомендується доводити температуру трансформатора вище 60…65ºС, а транзисторів вище 80…85ºС.

Яким є призначення елементів схеми імпульсного блоку живлення?

R0 – обмежує піковий струм, що протікає через діоди випрямляча, у момент включення. У КЛЛ також часто виконує функцію запобіжника.
VD1… VD4 – мостовий випрямляч.
L0, C0 – фільтр живлення.
R1, C1, VD2, VD8 – ланцюг запуску перетворювача.
Працює вузол запуску в такий спосіб. Конденсатор C1 заряджається джерелом через резистор R1. Коли напруги на конденсаторі C1 досягає напруги пробою диністора VD2, диністор відмикається сам і відмикає транзистор VT2, викликаючи автоколивання. Після виникнення генерації прямокутні імпульси прикладаються до катода діода VD8 і негативний потенціал надійно замикає диністор VD2.
R2, C11, C8 - полегшують запуск перетворювача.
R7, R8 – покращують замикання транзисторів.
R5, R6 - обмежують струм баз транзисторів.
R3, R4 - запобігають насичення транзисторів і виконують роль запобіжників при проби транзисторів.
VD7, VD6 – захищають транзистори від зворотної напруги.
TV1 – трансформатор зворотного зв'язку.
L5 – баластовий дросель.
C4, C6 – розділові конденсатори, у яких напруга живлення ділиться навпіл.
TV2 – імпульсний трансформатор.
VD14, VD15 – імпульсні діоди.
C9, C10 – конденсатори фільтра.

Вихід з ладу батареї акумуляторного шуруповерта або іншого електроінструменту - подія не найприємніша, особливо якщо врахувати, що вартість заміни цього елемента можна порівняти з ціною нового приладу. Але, можливо, незапланованих витрат вдасться уникнути? Це цілком можливо, якщо замінити акумулятор простим саморобним енергозберігаючим блоком живлення імпульсного типу, за допомогою якого інструмент можна буде заряджати від мережі. А комплектуючі для нього можна знайти у доступному та повсюдно поширеному виробі – це .

Джерело баласту енергозберігаючої лампочки

ДБЖ з люмінесцентної лампи своїми руками

У більшості випадків для складання ДБЖ електронний дросель епра слід лише трохи змінити (при двотранзисторній схемі) за рахунок перемички, а потім підключити до імпульсного трансформатора та випрямляча. Деякі компоненти просто видаляються через непотрібність.

Блок живлення саморобний

Для слабких блоків живлення (від 3.7 до 20 ватів), можна обійтися без трансформатора. Достатньо буде додати кілька витків дроту на магнітопровід лампи дроселя, що є в баласті, якщо, звичайно, там є для цього місце. Нову намотування можна зробити прямо поверх існуючої.

Для цього відмінно підійде провід марки МГТФ із ізоляцією з фторопласту. Зазвичай дроти потрібно мало, при цьому майже весь просвіт магнітопроводу займає ізоляція, що обумовлює малу потужність таких пристроїв. Щоб збільшити її, знадобиться імпульсний трансформатор.

Імпульсний трансформатор

Особливістю описуваного варіанта ДБЖ є здатність деякою мірою підлаштовуватися під параметри трансформатора, а також відсутність ланцюга зворотного зв'язку, що проходить через цей елемент. Така схема підключення дозволяє уникнути особливо точного розрахунку трансформатора.

Як показала практика, навіть за грубих помилок (допускалися відхилення понад 140%) ДБЖ можна дати друге життя і він виходив працездатним.

Трансформатор виготовляється на базі того ж дроселя, на якому намотується вторинна обмотка з лакованого обмотувального мідного дроту. При цьому важливо приділити особливу увагу міжобмотувальній ізоляції з паперової прокладки, адже «рідна» обмотка дроселя працюватиме під мережевою напругою.

Навіть якщо вона покрита синтетичною захисною плівкою, поверх неї все-одно необхідно намотати кілька шарів електрокартону або хоча б звичайного паперу загальною товщиною 100 мкм (0,1 мм), а вже поверх паперу можна укладати лакований провід нової обмотки.

Діаметр дроту має бути найбільшим із можливих. Витків у вторинній обмотці буде небагато, тому їхню оптимальну кількість можна буде підібрати досвідченим шляхом.

Використовуючи зазначені матеріали та технологію можна отримати блок живлення потужністю 20 або трохи більше ват.У даному випадкуїї значення обмежується площею вікна магнітопроводу і, відповідно, максимальним діаметром дроту, що вдається там розмістити.

Випрямляч

Щоб уникнути насичення магнітопроводу в ДБЖ застосовують тільки двопівперіодні вихідні випрямлячі. У тому випадку, якщо імпульсний трансформатор працює на зниження напруги, найбільш економічною є схема з нульовою точкою, але для її реалізації потрібно зробити дві повністю симетричні вторинні обмотки. При ручному намотуванні можна виконати обмотку в два дроти.

Стандартний випрямляч, зібраний за схемою «діодний міст» із звичайних кремнієвих діодів, для імпульсного ДБЖ не підходить, оскільки зі 100 Вт потужності, що передається (при напрузі 5 В), на ньому буде губитися близько 32 Вт або більше. Збирати випрямляч на потужних імпульсних діодах буде занадто дорого.

Налагодження ДБЖ

Після складання ДБЖ його необхідно підключити до максимального навантаження та перевірити, наскільки сильно гріються транзистори та трансформатор. Межа для трансформатора – 60 – 65 градусів, для транзисторів – 40 градусів. При перегріві трансформатора збільшують перетин дроту або габаритну потужність магнітопроводу або виконують обидві дії спільно. Якщо трансформатор зроблений з дроселя баласту лампи, збільшити перетин дроту, швидше за все, вже не вийде і доведеться обмежувати навантаження, що підключається.

Як зробити світлодіодний БП із підвищеною потужністю

Іноді стандартної потужності електронного баласту лампи недостатньо. Уявімо собі ситуацію: є 23 Вт, а необхідно отримати джерело живлення зарядного пристроюіз параметрами 12В/8А.

Для того, щоб здійснити задумане, доведеться роздобути комп'ютерний блокхарчування, що виявився з якихось причин незатребуваним. З цього блоку слід вилучити силовий трансформатор разом із ланцюжком R4C8, яка виконує функцію захисту силових транзисторіввід перенапруги. Силовий трансформатор слід приєднати до електронному баластузамість дроселя.

Досвідченим шляхом було встановлено, що даний типДБЖ дозволяє знімати потужність до 45 Втпри незначному перегріванні транзисторів (до 50 градусів).

Щоб уникнути перегріву, в базах транзистори необхідно встановити трансформатор зі збільшеним перерізом сердечника, а самі транзистори встановити на радіатор.

Можливі помилки

Як уже говорилося, включення в схему як вихідний випрямляч звичайного низькочастотного діодного мосту недоцільно, а при підвищеної потужностіДБЖ робити цього тим більше не варто.

Також безглуздо намагатися задля спрощення схеми намотувати базові обмотки безпосередньо на силовому трансформаторі. За відсутності навантаження матимуть місце значні втрати через те, що до баз транзисторів надходитиме струм максимальної величини.

Застосовуваний трансформатор зі збільшенням струму навантаження збільшує струм у базах транзисторів. Практика показує, що при досягненні потужністю навантаження значень 75 Вт в магнітопроводі трансформатора має місце насичення. Це призводить до погіршення характеристик транзисторів та їхнього перегріву.

Щоб уникнути цього, можна самому намотати трансформатор струму, вдвічі збільшивши перетин сердечника або склавши разом два кільця. Також можна вдвічі збільшити діаметр дроту.

Існує спосіб позбутися базового трансформатора, що виконує проміжну функцію.Для цього струмовий трансформатор через потужний резистор підключають до окремої обмотки силового обігрівача, реалізуючи схему зворотного зв'язку напруги. Недоліком цього варіанта є те, що струмовий трансформатор при цьому постійно працює в режимі насичення.

Не можна підключати трансформатор паралельно з наявним у баластному перетворювачі дроселем. Внаслідок зменшення сумарної індуктивності буде збільшено частоту блоку живлення. Таке явище призведе до збільшення втрат у трансформаторі та перегріву транзисторів вихідного випрямляча.

Слід враховувати підвищену чутливість діодів Шоттки до перевищення значення зворотної напруги та струму. Спроба встановити, скажімо, 5-вольтовий діод у 12-вольтову схему, швидше за все, призведе до виходу елемента з ладу.

Не намагайтеся замінити транзистори та діоди вітчизняними, наприклад, КТ812А та КД213. Це однозначно призводить до погіршення робочих характеристик пристрою.

Як підключати ДБЖ до шуруповерта

Електроінструмент необхідно розібрати, викрутивши всі шурупи.Зазвичай корпус шуруповерта складається із двох половинок. Далі слід знайти дроти, якими двигун підключається до батареї. З'єднати ці дроти з виходом ДБЖ можна за допомогою паяння або термозбіжної трубки, варіант зі скрутками небажаний.

Для введення дроту від блока живлення в корпусі інструменту необхідно виконати отвір. Важливо передбачити заходи, що запобігають вириванню дроту у разі необережних рухів або випадкових ривків. Найпростіший варіант - обжати провід усередині корпусу біля самого отвору кліпсою зі складеного навпіл коротенького відрізка м'якого дроту (підійде алюміній). Маючи переважаючі діаметр отвори розміри, кліпса не дасть дроту відірватися і випасти з корпусу у разі ривка.

Як видно, енергозберігаюча лампочка, яка навіть відпрацювала належний їй термін, може принести чималу користь своєму власнику. Зібраний на базі її комплектуючих ДБЖ може успішно застосовуватися як джерело енергії для акумуляторного електроінструменту або зарядного пристрою.

Відео

Дане відео розповість Вам, як зібрати блок живлення (БП) з енергозберігаючих ламп.

Автор статті наочно показав, як розібрати та що можна видобути для повторного використання зі старої енергозберігаючої лампи. Таким чином, можна «повернути» частину грошей заплачених за цю лампу свого часу. Якщо ж вдасться зберегти корпус із цоколем, то його можна використовувати для виготовлення інших ламп. Зараз модно робити своїми руками світлодіодні лампи із підручних засобів.

Енергозберігаюча лампа, що перегоріла.

Привіт всім,

сьогодні я хочу показати вам, як ви можете зробити більшу частину цих грошей ви вклали в енергозберігаючі лампи шляхом вилучення його корисних деталей після він згорів.

Ціль:

Ціль цієї Instructable, щоб показати вам джерело вільної частини можна використовувати для наступних проектів і зниження втрат електроенергії.

Ви можете отримати ці деталі з енергозберігаючих ламп:

  • Конденсатори
  • Діоди
  • Транзистори
  • Котушки

Необхідні інструменти:

  • плоску викрутку або пилку/різальний інструмент
  • олововідсмоктувач
  • паяльник

Будь ласка, прочитайте наступний текст для вашої безпеки. Я не хочу, щоб люди постраждали так, що читайте і, будь ласка, будьте обережні.

Файл readme:

  • Перед початком переконайтеся, що скляні тіла енергозберігаюча лампа розбита! Якщо він зламаний, потрібно запечатати його в сумку або якийсь контейнер, щоб уникнути потрапляння впливу ртуті всередині лампи.
  • Будьте дуже обережні, щоб не пошкодити скло та корпус світильника! Не намагайтеся відкрити лампу, повернувши скло кузова чи намагається порвати чи якось так.
  • Не намагайтеся відкрити лампу відразу після цього згорів. Він містить високовольтний конденсатор, який має виконувати першим! Не торкайтеся друкованої плати, якщо Ви не знаєте, якщо конденсатор залишається зарядженим або ви можете отримати удар струмом!
  • Я думаю, що найкраща порада, щоб розпоряджатися згорілий або розбиті енергозберігаючі лампи, щоб покласти їх у ємність (наприклад, відро з кришкою або якось так) і зберігати контейнер у безпечному місці, поки ви не знайдете місце, щоб переробити їх.
  • Будь ласка, не викидайте енергозберігаючі лампи у відро для сміття! Енергозберігаючі лампи є екологічно небезпечними і можуть завдати шкоди людям!

Крок 2: Відкрийте корпус лампи


Розбирання старої енергозберігаючої лампи

Ок. Почнемо. Спочатку подивимося на справи. Більшість випадків або приклеєні або закріпити разом. (Мій був обрізаний разом, як і більшість інших ламп у мене досі відкрито.)

Ви повинні мати можливість відкрити справу, відкривши її за допомогою викрутки або розрізаючи його відкрити за допомогою пили.

В обох випадках ви повинні бути обережними, щоб не пошкодити скляне тіло! Будьте дуже обережні.

Після того як ви відкрили справу, потрібно просто обрізати дроти, що ведуть у скляному корпусі, так що ви можете покласти його в безпечне місце, щоб позбавитися цієї небезпеки.

Крок 3: видаліть друковану плату з корпусу


Іноді корпус зберегти не вдається.
Плата драйвера енергозберігаючої лампи готова до розпаювання.

Тепер вам необхідно витягти плату з корпусу.

Будьте дуже обережні і не торкайтеся друкованої плати голими руками! Там є високовольтний конденсатор (великий електролітичний конденсатор можна побачити на фото) на платі, яка могла бути ще! Спробуйте видалити його зі схеми шляхом перерізання ніжки та покласти його у безпечне місце. (Переконайтеся, що не торкаєтеся ногами!)

Як тільки високовольтний конденсатор знімається з дошки, нічого не залишиться страху. Тепер можна приступити до відпаювання всіх корисних елементів.

Крок 4: Відпаяйте всі корисні частини


Деталі, які вдалося відпаяти



Тепер візьміть паяльник і олововідсмоктувач свій та запчастин.

Як ви можете бачити на картинці є багато корисних деталей на друкованій платі, так що ви повинні мати можливість зібрати велику кількість корисних елементів для вашого проекту:)

Ну от і все. Сподіваюся, я зміг надати вам кілька корисних порад, і я сподіваюся, вам сподобався мій Instructable:)

  • Що можна зробити із старих шприців. (0)
    Зустрічайте. Підставка під мікрофон, пістолет та продуктивна овочерізка. Усі зі старих шприців. Начебто нічого особливого, але може прикрасити […]
  • Ще одна корисна річ із алюмінієвої банки. Попкорн замовляли? (0)
    Що ще можна зробити з дюралевої банки. Або ще один спосіб зробити попкорн своїми руками. Маючи дві банки та наведену нижче інструкцію […]

 

 
Це цікаво: