Потужний стабілізатор на 12 вольт схема. Список елементів схеми регульованого блоку живлення на LM317
Опис нюансів складання стабілізатора напруги 12 Вольт на автомобіль, список потрібних деталей, 3 варіанти схем. + ТЕСТ для самоперевірки. Розбираючи ТОП 5 питань по темі і ТОП-3 паяльників для плат.
ТЕСТ:
Щоб зрозуміти, чи володієте ви достатньою інформацією про стабілізатори для автомобіля, слід пройти невеликий тест:- Навіщо на свій автотранспорт встановлювати стабілізатор на 12 вольт? А) Мережа автомобіля дає непостійне напруга. Це залежить від ступеня зарядки акумулятора. Напруга коливається в межах 11,5 - 14,5 Вольт. Але світлодіодні лампи вимагають всього 12 Вольт. Для подачі потрібного напруги і ставлять СН.
б) Світлодіодні лампи працюють на 18 Вольтах. Щоб вони функціонували при підключенні на автомобілі, доводиться подавати додаткове навантаження через стабілізатор. - Чому світлодіодні лампочки часто перегорають без стабілізатора? А) Основна причина - неякісний виробник світлодіодів.
б) Через танцював напруги на них. - В якому випадку до стабілізатора додатково доведеться приєднувати алюмінієвий радіатор? А) Якщо на автомобіль будуть встановлюватися понад 10 світлодіодів.
б) При установці на машину світлодіодних ламп різного кольору. - Як підключаються світлодіоди? А) 3 світлодіода підключаються послідовно до резистору, а після зібраний набір паралельно з'єднують до наступних светодиодам.
б) 3 світлодіода підключаються паралельно до резистору, а після зібраний набір послідовно з'єднують до наступних светодиодам.
відповіді:
- а) Залежно від ступеня зарядки акумулятора, на світлодіодні лампи буде надходити нестійке напруга - від 11,5 до 14,5. Саме тому до лампам підключають СН - для отримання постійної напруги, рівного 12 Вольт (такий показник потрібен светодиодам).
- б) Світлодіоди не розраховані на скачки напруги, які йдуть від акумулятора, тому незабаром згоряють без стабілізатора.
- а) Якщо на автомобіль встановлюють понад 10 світлодіодів, то бажано оснастити схему алюмінієвим радіатором.
- б) Спочатку 3 світлодіода з'єднують послідовно до резистору, а після беруть нову зчеплення і вже паралельно з'єднують їх один з одним.
Автовласники часто встановлюють на своєму автомобілем світлодіодне підсвічування. Але лампочки досить часто виходять з ладу, і вся створена краса відразу ж меркне. Це пояснюється тим, що світлодіодні лампочки працюють неправильно, якщо їх просто підключити до електричної мережі. Для них обов'язково потрібно використовувати спеціальні стабілізатори. Тільки в такому випадку лампи будуть захищені від перепадів напруги, перегріву, поломки важливих компонентів. Щоб встановити стабілізатор напруги на свій автомобіль, необхідно розібратися в цьому питанні детально і вивчити просту схему, яку вийде зібрати своїми руками.
Визначення: СН 12 вольт для автомобіля - маленький пристрій, які призначаються для гасіння зайвої напруги автомобіля, що йде від акумулятора. В результаті підключення світлодіодні лампи отримують постійне навантаження в 12 вольт.
Підбір стабілізатора 12 В
Бортова мережа автомобіля забезпечує живлення від 13 В, але світлодіоди для роботи потребують всього в 12 В. Саме тому необхідно встановлювати стабілізатор напруги, на виході який буде забезпечувати саме 12 В.
Встановивши таке обладнання, забезпечить забезпечити нормальні умови для роботи світлодіодного освітлення, що довгий час не вийде з ладу. Вибираючи стабілізатори, автомобілісти стикаються з проблемами, оскільки є дуже багато конструкцій, і працюють вони все по-різному.
Підбирати слід стабілізатор, який:
- Чи стане правильно функціонувати.
- Забезпечить надійний захист і безпеку освітлювальної техніки.
Простий стабілізатор напруги на 12 В власними руками
Якщо є навіть невеликі навички в складанні електричної схеми, тоді стабілізатор напруги не обов'язково бігати по готовому вигляді. Для виготовлення саморобного пристрою людина витратити 50 рублів або менше, готова модель коштує трохи дорожче. Сенсу переплачувати немає, оскільки в результаті вийде якісний прилад, який відповідає всім необхідним вимогам.
Найпростіший, але функціональний стабілізатор можна зробити своїми руками без особливих зусиль. Імпульсний прилад зібрати дуже складно, особливо для новачка, а тому розглядати варто лінійні стабілізатори та аматорські схеми на нього.
Найпростіший стабілізатор напруги 12 вольт збирається зі схеми (готової), а також резистора опору. Бажано використовувати мікросхему LM317. Всі деталі будуть кріпитися до перфорованої панелі або універсальної друкованої плати. Якщо правильно зібрати пристрій і підключити його на свій автомобіль, то можна забезпечити хороше освітлення - лампочки перестануть моргати.
Список деталей СН 12 В
Щоб своїми руками зробити стабілізатор напруги, слід знайти або купити наступні деталі:
- Плата - 35 на 20 мм.
- Мікросхема LD 1084.
- Діодний міст RS407. Якщо саме такого немає, то підбираємо будь маленький діод, який призначається для зворотного струму.
- Блок живлення з транзистором і двома опорами. Це обладнання потрібно для того, щоб відбувалося відключення кінець, коли вмикається ближнє або дальнє світло фар.
Три світлодіода потрібно послідовно з'єднати з струмообмежувальним резистором, що вирівнює електричний струм. Цей набір після слід паралельно під'єднати до наступного набору лампочок.
Як зробити стабілізатор напруги на 12 вольт для світлодіодів в авто на мікросхемі L7812
Щоб зібрати якісний стабілізатор напруги, можна використовувати трьохконтактний регулятор напруги постійного струму, що випускається в серії L7812. Це пристрій живитиме не тільки окремі лампочки в автомобілі, але і цілу стрічку з світлодіодів.
L7812 компоненти:
- Мікросхема L7812.
- Конденсатор 330 мкФ 16 В.
- Конденсатор 100 мкФ 16 В.
- Випрямний діод на 1 ампер. Можна використовувати 1n4001 або діод Шотткі.
- Термоусадка на 3 мм.
- Сполучні проводки.
Порядок складання:
- Трошки укорочуємо одну ніжку стабілізатора.
- Використовуємо припій.
- До короткій ніжці додаємо діод, а після і конденсатори.
- На проводки поміщаємо термоусадку.
- Займаємося припайки проводів.
- Надягаємо термоусадку, притискаємо її за допомогою будівельного фена або запальнички. Тут важливо не перестаратися і не розплавити термоусадку.
- На вхід з лівого боку подаємо харчування, праворуч буде вихід на світлодіодну стрічку.
- Проводимо випробування - включаємо освітлення. Стрічка повинна спалахнути, термін її експлуатації тепер збільшиться.
Так робиться стабілізатор напруги 12В власними руками.
Схема стабілізатора напруги 12 вольт для світлодіодів в авто власними руками на базі LM2940CT-12.0
Також для складання якісного стабілізатора напруги на автомобіль використовують схему LM2940CT-12.0. В якості корпусу використовуємо абсолютно будь-який матеріал, за винятком деревини. Якщо в машині планується встановити понад 10 світлодіодних ламп, тоді до стабілізатора бажано прикріпити ще й алюмінієвий радіатор.
Можливо, деякі вже мали досвід роботи з таким обладнанням, і скажуть, що немає ніякої необхідності використовувати додаткові деталі - відразу безпосередньо підключаємо світлодіоди і насолоджуємося роботою. Так зробити можна, але в такому випадку лампочки будуть постійно перебувати в несприятливих умовах, а тому скоро згорять.
Переваги всіх наведених схем стабілізатора напруги 12В власними руками - простота збірки. Щоб зібрати стабілізатор, не потрібно володіти якимись особливими вміннями та навичками. Але якщо надані картинки викликають тільки здивування, тоді своїми руками не слід намагатися зібрати схему.
Ще важливо знати 3 нюансу про те, як зібрати стабілізатор напруги 12 вольт власними руками
- Світлодіоди бажано підключати через стабілізатор струму. Таким чином можна буде зрівноважити коливання електричної мережі, і господар автомобіля не будуть турбуватися про кидках струму.
- Вимоги до електроживлення потрібно також дотримуватися, оскільки, таким чином, свій самостійно зібраний стабілізатор можна буде правильно підлаштувати під електричну мережу.
- Збирати бажано такий агрегат, який забезпечить гідну стійкість, надійність і стабільність - стабілізатор повинен триматися протягом довгих років. Саме тому на компонентах не варто дешевити - купуйте в хороших магазинах електроніки.
Як уникнути 3 помилки при пайку схеми
- Перед початком всіх робіт по спайці, обов'язково вибираємо найбільш підходящий паяльний апарат, для збірки мікросхеми. Той старий, що лежить удома або в гаражі підійде тільки досвідченим людям, новачок ж зіпсує плату, не зумівши впоратися з потужністю. Найбільш відповідний діапазон напруги для з'єднання плат і дротів - 15-30 Ватт. Велику потужність не використовуємо, інакше плата згорить і доведеться починати все спочатку, з новими деталями.
- Перед тим, як починати з'єднання деталей за допомогою пайки, упевніться, що схема добре очищена. Для якісної обробки використовують простий склад - змішується будь-яке мило з чистою водою. Після чиста серветка вмочається в приготований розчин і плата дуже якісно протирається по всій поверхні. Якщо на металі залишаться сліди мила, то витираємо їх акуратно сухою серветкою. На платах часто помічають досить щільні відкладення. Щоб позбутися від них, доведеться сходити в магазин з електротоварами і купити спеціальний миючий склад. Продавці підкажуть все необхідне. Ділянка обробляємо, поки не з'явиться легкий металевий блиск.
- Контакти на платі маємо в правильній послідовності - для початку працюємо з маленькими резисторами, а потім переходимо на великі деталі. Якщо спочатку закріпити всі великі частини, то дрібні деталі дуже незручно стане приєднувати - великі компоненти завадять.
Не варто нехтувати порадами. Вони дозволять створити більш якісне з'єднання, а значить і довговічність стабілізатора.
ТОП-3 паяльників для плат
Щоб спростити собі роботу по спайці стабілізатора, бажано купити якісний паяльник. У магазинах є агрегати хороших і перевірених виробників, на які слід звернути увагу:
- Ersa - німецька компанія. Товар дуже хороший і надійний, але дорогий, а тому для дома не кожен може собі дозволити.
- Китайська фірма Quick. Якість на висоті, і ціна прийнятна.
- Luckey. Самий бюджетний варіант. Залишати апарат включеним без нагляду не можна - можливо загоряння.
Паяльника на 10 Вт вистачить, щоб зробити просту мікроплат. При покупці вивчіть ручку - вона не повинна швидко грітися. Деревини - ідеальний варіант. Пластик швидко стане гарячим, ебоніт важкий, а тому працювати з дрібними деталями - важко.
Жало бажано вибирати з міді - легко очищати від нагару після роботи. Жала бувають різної форми і продаються наборами. Новачкові це не стане в нагоді, а ось досвідченим людям буде зручно використовувати насадки різної конфігурації.
Стабілізатори напруги для авто
Відповіді на 5 поширених запитань про пайку
- Скільки потрібно тримати розігріте жало на деталі для гарної фіксації? - 3 секунд досить, якщо протримати довше, то плата згорить.
- Яка кількість припою додавати? - Стежимо, щоб він покрив оброблювану частину. Іноді вистачає і краплі.
- Пайка по виду повинна вийти блискучою або матовою? - Блискучою.
- Купувати додаткові засоби захисту? - Тільки окуляри. Якщо підібрали хороший паяльник, то захищати руки не потрібно.
- Яку температуру витримує мікросхема? - 230 градусів.
Від 0 до 12 вольт і струмом навантаження до 1-го ампера представлений на малюнку 1.
Змінна напруга 12 вольт випрямляється доданими містком VD1 ... VD4, згладжується фільтром С1 С2, подається на параметричний стабілізатор на стабілітроні VD1. Напруга 12 вольт, виділене на стабілітроні, докладено до резистору R2. З движка змінного резистора R2 напруга подається на аналоговий ключ VT1 VT2, включеного за схемою складеного транзистора. Ступінь відкриття ключа залежить від положення движка змінного резистора R2, тобто в нижньому за схемою положенні регулятора, напруга на базі дорівнює нулю і транзистори VT1 \u200b\u200bVT2 закриті, напруга в навантаження не надходить. У верхньому по схемі положенні регулятора R2, напругу не базі максимально. Транзистори відкриті повністю, а напруга з випрямляча докладено до навантаження, за винятком падіння на переході колектор - емітер транзистора VT1.
У схемі регульованого стабілізатора на малюнку 1 закладена схема по току на транзисторі VT3. ток на резисторі R4 перевищить значення 1,2 ампера, за рахунок падіння на ньому відкривається транзистор VT3, шунтуючи тим самим переходом колектор - емітер резистор R2, напруга на R2 зменшується, викликаючи закриття VT1 VT2.
Поріг спрацьовування по струму підбирається опором R4, і при його опорі 0,5 ома приблизно дорівнює 1,1 ... 1,25 ампера.
Регульований стабілізатор від 0 до 12 вольт 3 ампера
Виключивши з на малюнку 1 вузол по току і замінивши транзистори VT1 \u200b\u200bVT2 на більш потужні, можна побудувати регульований стабілізатор від 0 до 12 вольт з струмом в навантаженні до 3-х ампер. Схема такого стабілізатора представлена \u200b\u200bна малюнку 2.
Блок живлення 1-30V на LM317 + 3 х TIP41C
або 3 х 2SC5200.
У статті розглянута схема простого регульованого джерела живлення, реалізована на мікросхемі-стабілізаторі LM317, яка управляє потужними, включеними в паралель трьома транзисторами структури NPN. Межі регулювання вихідної напруги 1,2 ... 30 Вольт з струмом навантаження до 10 Ампер. В якості потужних виходніков застосовані транзистори TIP41C в корпусі TO220, струм колектора у них 6 Ампер, розсіює потужність 65 Ватт. Принципова схема блоку живлення показана нижче:
Як виходніков так само можна застосувати TIP132C, корпус TO220, струм колектора у цих транзисторів 8 Ампер, розсіює потужність 70 Ватт згідно datasheet.
Розташування висновків у транзисторів TIP132C, TIP41C наступне:
Розташування висновків у регульованого стабілізатора LM317:
Транзистори в корпусі TO220 впаюються безпосередньо в друковану плату і кріпляться до одного спільного радіатора із застосуванням слюди, термопасти і ізолюючих втулок. Але можна і застосувати транзистори в корпусі TO-3, з імпортних підійдуть, наприклад, 2N3055, струм колектора яких до 15 Ампер, розсіює потужність 115 Ватт, або транзистори вітчизняного виробництва КТ819ГМ, вони 15 приміщення повинна бути захищена з розсіюваною потужністю 100 Ватт. В цьому випадку висновки транзисторів з'єднуються з платою проводами.
Як варіант, можна розглянути застосування імпортних 15-ти амперних транзисторів TOSHIBA 2SC5200 з розсіюваною потужністю 150 Ватт. Саме цей транзистор я використовував при переробці KIT-набору блоку живлення, купленого на Аліекспресс.
На принциповій схемі клеми PAD1 і PAD2 призначені для підключення амперметра, на клеми X1-1 (+) і X1-2 (-) подається вхідна напруга з випрямляча (діодного моста), X2-1 (-) і X2-2 (+) це вихідні клеми блоку живлення, до клемника JP1 підключається вольтметр.
Перший варіант друкованої плати розрахований на установку силових транзисторів в корпусі TO220, вид LAY6 формату наступний:
Фото-вид плати LAY6 формату:
Другий варіант друкованої плати під установку транзисторів типу 2SC5200, вид LAY6 формату нижче:
Фото-вид другого варіанту друкованої плати блоку живлення:
Третій варіант друкованої плати такий же, але без діодним збирання, знайдете в архіві з іншими матеріалами.
Список елементів схеми регульованого блоку живлення на LM317:
резистори:
R1 - потенціометр 5K - 1 шт.
R2 - 240R 0,25W - 1 шт.
R3, R4, R5 - керамічні резистори 5W 0R1 - 3 шт.
R6 - 2K2 0,25W - 1 шт.
конденсатори:
С1, С2 - 4700 ... 6800mF / 50V - 2 шт.
С3 - 1000 ... 2200mF / 50V - 1 шт.
С4 - 150 ... 220mF / 50V - 1 шт.
С5, С6, С7 - 0,1mF \u003d 100n - 3 шт.
діоди:
D1 - 1N5400 - 1 шт.
D1 - 1N4004 - 1 шт.
LED1 - світлодіод - 1 шт.
Діодний збірка - у мене не було в наявності збірок на трохи менший струм, тому плата намальована під використання KBPC5010 (50 Ампер) - 1 шт.
Транзистори, мікросхеми:
IC1 - LM317MB - 1 шт.
Q1, Q2, Q3 - TIP132C, TIP41C, КТ819ГМ, 2N3055, 2SC5200 - 3 шт.
решта:
Роз'єми 2 Pin з болтовим затискачем (вхід, вихід, амперметр) - 3 шт.
Роз'єм 2 Pin 2,54mm (світлодіод, який регулює переменнік) - 2 шт.
В принципі роз'єми можна і не ставити.
Значний радіатор для виходніков - 1 шт.
Трансформатор, вторинка на 22 ... 24 Вольта перерви, здатна дежа ток близько 10 ... 12 Ампер.
Розмір файлу архіву з матеріалами по блоку живлення на LM317 10A - 0,6 Mb.
В одному зі своїх я показав як зробити непоганий блок живлення самому і скаржився, чому в продажу рідко попадаються хороші блоки харчування. Цей блок живлення мені сподобався вже просто по картинці, але так як картинка буває оманлива, я вирішив його розглянути ближче і випробувати.
В огляді буде опис, фотки, випробування і аналіз невеликої помилки при проектуванні.
Продовження читайте під катом.
Мої читачі напевно пам'ятають огляд «12 Вольт 5 Ампер блок живлення або як це могло бути зроблено.» Цей блок живлення мені нагадав той, що робив я в кінці огляду :)
Але тести і перевірки це звичайно добре, але почну я як завжди з того як це їхало і як приїхало.
Приїхав блок живлення не один, про другий товар я розповім іншим разом, думаю він буде не менш цікавим. Їхав швидко, по треку дістався за 8 днів.
А ось до упаковки була претензія, але так як упаковку люблять далеко не всі, то я кілька фоток сховаю під спойлером.
упаковка
Прийшов замовлення в звичайному сірому пакеті, обмотаний поролоновою стрічкою. 
Ось до такої упаковці у мене і були претензії. Пакувальник просто склав два моїх пакетика, обмотав стрічкою і склеїв скотчем, але краю залишилися відкритими.
В результаті пакетики і рулон стрічки їхали окремо. Дуже пощастило, що їхали недовго і самі по собі були упаковані в окремі пакети, інакше могли прорвати упаковку своїми радіаторами і вилізти назовні. 
Плата була упакована в звичний багатьом антистатичний пакет, з не менш знайомої наклейкою. 
Короткі характеристики:
Вхідна напруга 85-265 Вольт
Вихідна напруга - 12 Вольт
Струм навантаження - 6 Ампер номінальний, 8 Ампер максимальний.
Вихідна потужність - 100 Ватт (максимальна)
Розміри плати не дуже великі, 107х57х30мм. 
Є креслення з більш точними розмірами, думаю він буде корисний. 
Сама плата виглядає дуже акуратно, повністю відповідає фотографії в магазині, що мене приємно здивувало. 
На платі присутні досить великі радіатори, а сама плата виконана у відкритому виконанні, тобто призначена для установки в яке-небудь пристрій і свого корпусу не має.
Брав я її не просто так, а у справі :) Є ідея переробки одного з моїх пристроїв, але так як я був не впевнений в якості даного блоку живлення, то вирішив спочатку замовити і спробувати тільки його, так що буде продовження. Ну принаймні я сподіваюся на це. 
На платі присутній вхідний фільтр, обмежувач пускового струму і безгвинтової клеммник по входу 220 Вольт.
На силовому трансформаторі є наклейка DC12V-8.
Вихідна обмотка трансформатора намотана в 5 проводів 
Пайка дуже акуратна, висновки обкушени досить коротко, нічого не стирчить, флюс змитий повністю. Відсутніх компонетов немає.
Плата двошаровий з двостороннім монтажем.
Але є дрібне зауваження, на кожному з радіаторів припаяний тільки один кріпильний висновок.
На мій погляд це не дуже добре. Що завадило припаяти обидва - незрозуміло.
Причому на фото магазина все абсолютно точно так же.
Зазначу те, що вихідна напруга вимірюється в точці, максимально близькою до вихідного роз'єму, за це плюс, впливає на точність утримання вихідної напруги. 
Основні компоненти плати ближче.
Встановлено ШІМ контролер CR6842S, який є повним аналогом більш відомого контролера
Майже всі встановлені резистори точні, не гірше 1%, про це говорить чотиризначна маркування. 
Силовий транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома виробництва Infineon.
Ще одне дрібне зауваження, занадто сильно закрутили кріпильний гвинт і він втиснув ізолюючу втулку. Транзистор залишився ізольованим від радіатора, та й сам радіатор ізольований від інших компонентів, але враження дещо зіпсувало.
Транзистор ізольований від радіатора платівкою з слюди.
Трохи відволікаючись, на фото видно невеликий електролітичний конденсатор, судячи з пайки його або впаюються потім або міняли, на працездатність це ніяк не вплинуло (ну або майже ніяк).
Справа в тому, що при різкій зміні навантаження від нуля до 4 Ампер або більше, БП може відключитися на 0.5 секунди. Я б радив замінити цей електроліт на що небудь типу 47мкФх50 В.
Якщо такі режими не плануються, то можна залишити і так. 
Вихідна діодний збірка 100 Вольт 2х20 Ампер виробництва ST.
Радіатор насправді рівний, це він на фото так вийшов :) 
Так само видно пару вихідних конденсаторів 1000мкФ х 35 Вольт, дросель вихідного фільтра і світлодіод індикації включення блоку живлення.
Тут роз'єм вже встановили звичайний, гвинтовий.
Хоча як на мене, для вбудованої плати роз'єми взагалі річ зайва. 
Вихідні конденсатори встановлені з хорошим запасом по напрузі, це дуже добре.
Попутно я перевірив ємність і ESR цих конденсаторів, вийшло так само непогано.
Прилад показав сумарну ємність і ESR, якщо перерахувати на кожен окремо, то буде приблизно 1050мкФ і 30мОм.
Конденсатори врядли фірмові, але характеристики цілком нормальні, порадувало робоча напруга в 35 Вольт, Я в своїх БП зазвичай і то застосовую конденсатори на 25 Вольт. 
Ну і «що б два рази не бігати», перевірив вхідний електроліт.
Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусів.
Ємність майже в нормі, ESR в нормі.
Виробник конденсатора Taicon. 
Ну і звичайно накреслив схему цього блоку харчування. Нумерація більшості компонентів відповідає друкованій платі. 
Для тестування блоку живлення приготував ось таку купку всякого різного :)
Нічого незвичайного:
Навантажувальні резистори 3 штуки 10 Ом і одна наборка дає в сумі 3 Ома (5 шт по 15 Ом включених паралельно) + вентилятор.
мультиметр
безконтактний термометр
осцилограф
Всякі з'єднувачі й проведення. 
Тестування блоку живлення
Процес тестування включав в себе послідовне збільшення навантаження, при цьому після кожного підвищення навантаження я чекав близько 15 хвилин, потім вимірював температуру основних компонентів і переходив на наступний крок збільшення навантаження.
Дільник осцилографа весь цей час був в положенні 1: 1.
1. Режим холостого ходу. Напруга 12.29 Вольта.
2. Підключений один резистор 10 Ом, Напруга трохи просіло до 12.28 Вольта. 
1. Підключено 2 резистора 10 Ом, напруга 12.28 Вольта.
2. Підключено 3 резистора 10 Ом, напруга 12.27 Вольта. 
1. Чи підключена наборка опором 3 Ома + вентилятор, напруга 12.27 Вольта
2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напруга 12.27 Вольта.
Невелике зауваження, при підключенні навантаження більше 4 ампер БП може відключитися на 0.5 секунди і потім включиться знову. Це відбувається тільки при переході з режиму холостого ходу, хоча б невелике навантаження прибирає цей ефект повністю. 
1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напруга 12.27 Вольта.
2. Режим максимального навантаження, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напруга 12.27 Вольта. 
Як я писав вище, в процесі тестування я вимірював температури різних компонентів.
Вимірювалися температури:
силового транзистора
трансформатора
вихідного діода
Першого за схемою вихідного конденсатора.
Для більш точних свідчень вимірювалася температура безпосередньо транзистора і діодним збирання, а не їх радіаторів.
При потужності навантаження 80 Ватт температуру виміряв два рази, другий вимір було після додаткового 10 хвилинного прогріву. 
резюме:
плюси
якісна збірка
Досить якісні компоненти з запасом.
Відповідність заявленим параметрам.
Відмінна точність стабілізації вихідної напруги
Не бачу необхідності в доопрацюванні.
Низька ціна.
мінуси
Зауваження до упаковки (мінус магазину)
Чи не пропаяне по одному кріпильному контакту на радіаторі.
Моя думка.
Якщо чесно, то мені цей БП сподобався вже зовні на фотке магазину, і була вже деяка впевненість в тому, що я отримаю в результаті, але одна справа бачити, а інше - спробувати.
БП залишив позитивні емоції, відмінно підійде як вбудовується в якийсь із саморобних пристроїв.
Звичайно не обійшлося і без мінусів, але вони дуже малі, в порівнянні з плюсами.
Блок живлення для огляду було надано магазином banggood.
Сподіваюся, що мій огляд буде корисний.
Звичайно можна сказати, що я розхвалюю товар, але можу сказати, що блоками харчування я займаюся близько 15 років, зібрав за цей час понад 1000 штук, скільки відремонтував і переробив, рахунок втратив. Тому нормальну річ не похвалиш не можу. Бачив речі і трохи краще, особливо БП пром серії, але там і цінник іншої.
Так само можна розглянути такого БП, але на меншу потужність.
Невелике зауваження китайським інженерам
Блок живлення показав дуже гарні результати, але є невелике зауваження до конструкції, вірніше до друкованої плати.
Трасування деяких кіл виконана неправильно, і якби була як треба, то рівень пульсацій можна було б ще зменшити.
Покажу на прикладі.
1. Як зроблено в блоці живлення, цю ділянку можна побачити на платі, я його трохи спростив для наочності.
2. Як це можна зробити краще без переміщення компонентів на платі
3. як зробити ще краще, але вже з переміщенням компонентів.
Справа в тому, що в силових ланцюгах небажано мати ділянки, де струм може текти в двох напрямках, так як це збільшує рівень перешкод.
Струм повинен текти тільки в одному напрямку.
У вихідному варіанті по одним і тим же доріжках спочатку тече струм заряду конденсатора, потім через них же тече струм розряду. 
Представляємо потужний стабілізований блок живлення на 12 В. Він побудований на мікросхемі стабілізатора LM7812 і транзисторах TIP2955, що забезпечує струм до 30 А. Кожен транзистор може давати струм до 5 А, відповідно 6 транзисторів забезпечать ток до 30 А. Можна зміною кількості транзисторів і отримати бажане значення струму. Мікросхема видає струм близько 800 мА.
На його виході встановлений запобіжник в 1 А для захисту від великих перехідних струмів. Потрібно забезпечити хороший тепловідвід від транзисторів і мікросхеми. Коли струм через навантаження великий, потужність розсіюється кожним транзистором також збільшується, так що надмірне тепло може привести до пробою транзистора.
В цьому випадку для охолодження потрібно дуже великий радіатор або вентилятор. Резистори 100 Ом використовуються для стабільності і запобігання насичення, тому що коефіцієнти посилення мають деякий розкид у одного і того ж типу транзисторів. Діоди моста розраховані не менш, ніж на 100 А.
Примітки
Найбільш витратним елементом всієї конструкції, мабуть, є вхідний трансформатор, Замість нього можливе використання двох послідовно з'єднаних батарей автомобіля. Напруга на вході стабілізатора має бути на кілька вольт вище необхідного на виході (12В), щоб він міг підтримувати стабільний вихід. Якщо використовується трансформатор, то діоди повинні витримувати чималу піковий прямий струм, зазвичай, 100А або більше.
Через LM 7812 буде проходити не більше 1 А, інша частина забезпечується транзісторамі.Так як схема розрахована на навантаження до 30А, то шість транзисторів з'єднані паралельно. Розсіюється кожним з них потужність - це 1/6 частина загального навантаження, але все ж необхідно забезпечити достатній тепловідвід. Максимальний струм навантаження призведе до максимального розсіювання, при цьому буде потрібно великогабаритний радіатор.
Для ефективного відводу тепла від радіатора, може бути гарною ідеєю застосування вентилятора або радіатора з водяним охолодженням. Якщо блок живлення навантажений на максимальне навантаження, а силові транзистори вийшли з ладу, то весь струм пройде через мікросхему, що призведе до катастрофічного результату. Для запобігання пробою мікросхеми на її виході стоїть запобіжник в 1 А. Навантаження 400 МОм тільки для тестування і не входить в остаточну схему.
обчислення
Дана схема відмінна демонстрація законів Кірхгофа. Вхідна в вузол сума струмів, повинна дорівнювати сумі струмів виходять з цього вузла, а сума падінь напруг на всіх гілках, будь-якого замкнутого контуру ланцюга повинна бути дорівнює нулю. У нашій схемі, вхідна напруга 24 вольт, з них 4В падіння на R7 і 20 В на вході LM 7812, тобто 24 -4 -20 \u003d 0. На виході сумарний струм навантаження 30А, регулятор поставляє 0.866А і 4.855А кожен з 6 транзисторів: 30 \u003d 6 * 4.855 + 0.866.
Струм бази становить близько 138 мА на транзистор, щоб отримати струм колектора близько 4.86А коефіцієнт посилення по постійному струму для кожного транзистора повинен бути не менше 35.
TIP2955 задовольняє цим вимогам. Падіння напруги на R7 \u003d 100 Ом при максимальному навантаженні буде 4В. Розсіюється на ньому потужність, обчислюється за формулою P \u003d (4 * 4) / 100, тобто 0.16 Вт. Бажано, щоб цей резистор був потужністю 0.5 Вт.
Вхідний струм мікросхеми надходить через резистор в ланцюзі емітера і перехід Б-Е транзисторів. Ще раз застосуємо закони Кірхгофа. Вхідний струм регулятора складається з струму 871 мА, що протікає по ланцюгу бази, і 40.3мА через R \u003d 100 Ом.
871,18 \u003d 40,3 + 830. 88. Вхідний струм стабілізатора завжди повинен бути більше вихідного. Ми бачимо, що він споживає тільки близько 5 мА і практично не має грітися.
Тестування і помилки
Під час першого випробуванні, не треба підключати навантаження. Спочатку вимірюємо вольтметром напругу на виході, воно повинно бути 12 вольт, або не сильно відрізняється величина. Потім підключаємо опір близько 100 Ом, 3 Вт в якості нагрузкі.Показанія вольтметра не повинні змінитися. Якщо ви не бачите 12 В, то, попередньо вимкнувши харчування, слід перевірити коректність монтажу і якість пайки.
Один з читачів, отримав на виході 35 В, замість стабілізованих 12 В. Це було викликано коротким замиканням силового транзистора. Якщо є КЗ будь-якого з транзисторів, доведеться отпаять все 6 для перевірки мультиметром переходів колектор-емітер.
